Если ваши красавицы туи вдруг стали «рыжеть» и терять хвою, это не всегда недостаток полива или солнца. Скорее всего, вы имеете дело с грибным заболеванием ржавчина. Давайте разбираться, как распознать врага, эффективно с ним бороться и, главное, не допустить его возвращения. Рассмотрим и причины того, почему ржавчина иногда выигрывает.
Ржавчина — это не одно заболевание, а целая группа грибных инфекций, которые любят селиться на хвойных и лиственных растениях.
Грибы-возбудители (родов Gymnosporangium, Puccinia и др.) — настоящие «хитрецы». У них сложный жизненный цикл, часто требующий двух разных растений-хозяев. Например, одна стадия развития проходит на туе, а другая — на яблоне, груше, боярышнике или можжевельнике. Поэтому часто источник заразы стоит где-то по соседству. Ржавчина атакует, когда растение ослаблено, а погода благоволит размножению патогенных грибов.
Загущенные посадки. Если ваши туи посажены слишком близко друг к другу или к другим растениям, воздух между ними плохо циркулирует. Влага застаивается, создавая идеальный парник для грибковых спор.
Высокая влажность. Затяжные дожди, обильные росы и частые туманы осенью и весной — лучшие друзья ржавчины.
Нехватка питания. Ослабленное, голодающее растение не может сопротивляться инфекции. Особенно критична нехватка калия и фосфора.
Стресс. Недавняя пересадка, засуха, солнечные ожоги или подмерзание — все это снижает иммунитет туи.
Наличие поблизости растения-хозяина. Та самая яблоня или груша с оранжевыми пятнами на листьях может быть рассадником проблемы.
Отличить ржавчину от других напастей (вроде фитофтороза или шютте) довольно просто.
Цвет и текстура. На ветвях и хвое появляются характерные пузырчатые наросты или пятна ржаво-оранжевого, желто-коричневого цвета. Если к ним прикоснуться, на пальцах может остаться пыльный, рыжий налет — это и есть споры гриба. Это главный отличительный признак!
Локализация. Чаще всего поражения появляются в глубине кроны, у ствола, где хуже всего проветривается и дольше сохраняется влага. Со временем грибок расползается на внешние ветви.
Последствия. Пораженные участки хвои постепенно усыхают, буреют и отмирают. Ветка «лысеет» и может погибнуть. Если болезнь запустить, она серьезно ослабит все дерево.
Осень — ключевое время для обработок. Мы должны уничтожить гриб перед зимовкой, чтобы он не активизировался ранней весной.
Обрежьте все сильно пораженные, рыжие и сухие ветки. Не жалейте! Это очаги заразы. Срезы делайте острым секатором, замажьте садовым варом или пастой «РанНет». Тщательно уберите всю срезанную хвою и опавшую вокруг ствола листву — на них тоже живут споры. Все сжечь! Не отправляйте в компост.
По поводу обработок, как известно есть химические и биологические средства, причем, последние работают при определенных температурах.
Фитоспорин-М: универсальный солдат из отряда биофунгицидов. Разводите по инструкции и тщательно опрыскивайте тую, пока раствор не начнет стекать с хвои каплями. Обрабатывать можно при температуре до +10 °C. Фитолавин: более сильный биопрепарат, также эффективен против бактериальных инфекций.
Раек с дифеноконазол: хорошо известный агрохимический системный фунгицид, который проникает в ткани растения и защищает его изнутри. Поищите также фунгициды с пропиконазолом, они отлично справляются с ржавчиной – действуют и как лечение, и как защита.
Топаз с пенконазолом: поможет поправить здоровье туи, это системный и сильный фунгицид.
Бордоская смесь или ХОМ (хлорокись меди): мощные контактные препараты. Важно! Обработку медью проводите только поздней осенью, когда растение готовится к покою. Весной и летом она может обжечь нежную хвою. Осенью — идеально.
После обрезки и обработки поддержите растение! Осенью нужны фосфорно-калийные удобрения для укрепления корневой системы и повышения зимостойкости (например, монофосфат калия или специальное «Осеннее» удобрение). Азотные удобрения осенью исключены!
Для агрохимических фунгицидов лучше выбрать время обработки октябрь — ноябрь, после листопада на лиственных деревьях, но до наступления устойчивых заморозков. День должен быть сухим, безветренным и пасмурным. Мы обрабатываем растение, которое замедлило сокодвижение, и уничтожаем споры гриба, которые готовятся зимовать в коре и растительных остатках. Это значительно снизит риск вспышки болезни весной.
Обработку проводите комплексно. Опрыскайте не только больную тую, но и все хвойные и плодовые деревья в радиусе 10-15 метров. Помните о промежуточных хозяевах!
В апреле-мае и октябре обработайте деревья в саду Фитоспорином или Бордоской смесью (1%).
Справедливости ради, стоит отметить, что многие жалуются, что борьба с ржавчиной проходит в пользу последней. Но давайте, как детективы, разберем почему так происходит.
Эффекта нет не потому, что препараты плохие, а потому что борьба с ржавчиной — это не разовая акция «пшикнул и забыл». Это системная работа, и вот на каких камнях чаще всего можно споткнуться.
Гриб — это не насекомое. Его не «отравить» за один раз. Самая частая ошибка — думать, что одна обработка убьет грибницу. Это не так.
Что делают: видят рыжие пятна, берут топаз или бордоскую смесь, обильно опрыскивают видимые повреждения и ждут чуда.
Что происходит: контактный фунгицид (типа бордоской смеси) убивает споры только на поверхности, куда попал. Системный (типа топаза) проникает в ткани, но грибница уже глубоко внутри веток. Одной обработкой мы лишь «оглушаем» врага, а не уничтожаем.
Нужен курс лечения, как при приеме антибиотиков. Весенняя искореняющая обработка — чтобы убить перезимовавшие споры (до распускания почек на лиственных деревьях). Осенняя искореняющая обработка — чтобы уничтожить гриб, уходящий на зимовку (после листопада, соответственно, на листопадных деревьях). Обрабатывать тую нужно обильно, с двух сторон, так, чтобы раствор стекал по веткам и хвое буквально ручейками, промывая всю крону от макушки до низа. Использовать хороший распылитель с мощной струей.
Обработка только туи — это борьба с симптомами, а не с причиной. Помните про сложный цикл развития? Это ключевой момент!
Что делают: усиленно лечат тую, забывая про окружающий ландшафт.
Что происходит: источник заразы — промежуточный хозяин (яблоня, груша, боярышник, мушмула, кизильник, можжевельник обыкновенный или казацкий), который растет на вашем же участке или у соседей, продолжает производить споры. Вы свою тую пролечили, а ветер с соседской яблони, которая вся в оранжевых «рожках» (это и есть те самые споры), снова заносит на вашу территорию новую партию инфекции. Получается бег по кругу.
Игнорирование санитарных норм и поддержки иммунитета. Гриб всегда идет по пути наименьшего сопротивления и атакует ослабленные растения.
Что делают: опрыскивают химией, но забывают про базовый уход.
Что происходит. Нет обрезки: пораженные ветки не вырезаются и остаются рассадником заразы внутри кроны. Нет уборки: опавшая хвоя и листва с спорами не убирается и не сжигается. Нет подкормок: ослабленное, голодающее растение не может сопротивляться. Ему не хватает сил на борьбу и наращивание новой здоровой хвои. Загущенность: плохая проветриваемость кроны создает идеальный влажный микроклимат для гриба.
Если вы проигрывали эту битву, вот ваш новый план
Комплексный подход: обрабатывайте все растения-хозяева в радиусе возможного заражения (и туи, и плодовые, и декоративные кустарники) одновременно и одинаковыми препаратами.Соблюдайте график. Ранняя весна (до распускания почек): искореняющая обработка медьсодержащими препаратами (3% бордоская смесь, Абига-Пик). Весна-лето (при появлении признаков): 2-3 обработки системным фунгицидом (Топаз, Раек, Чистоцвет) с интервалом в 14-20 дней. Поздняя осень (после листопада): повторная искореняющая обработка медьсодержащими препаратами (3% бордоская смесь).Жесткая санитария. Все срезанное — сжигать. Все опавшее — убирать и сжигать.Правильная агротехника. Проредите крону для вентиляции, обеспечьте правильные подкормки (калий+фосфор осенью), не допускайте стрессов от засухи.Бороться с ржавчиной сложно, потому что это марафон, а не спринт. Но если бежать его по правильной карте, финишная лента обязательно будет за вами.