Одну из самых частых и тревожных проблем с яблоней можно назвать «садовый насморк». Речь идет о камедетечении — том самом случае, когда на стволе и ветвях яблони появляются наплывы прозрачной или янтарной липкой слизи, а иногда она зеленая и напоминает гной. Не пугайтесь, если обнаружили такое на своем дереве! Это не приговор, а скорее крик о помощи. И наш с вами долг — эту помощь грамотно оказать.
Липкая субстанция на яблоне, камедь, означает, что таким образом дерево пытается «залатать» свои раны, изолировать поврежденные участки. Представьте, что вы порезали палец, и у вас идет кровь. А теперь представьте, что у дерева вместо крови течет смола (у вишен, абрикосов) или камедь (у яблонь, слив). Все логично! Но если для хвойных это естественный процесс, то для яблони — всегда признак сильного стресса. Дерево буквально «истекает соками», теряя силы, и открывает ворота для инфекций.
Причины можно разделить на три большие группы.
1. Механические повреждения
Это самая очевидная причина. Кора — как наша кожа, ее целостность нарушать нельзя. К повреждениям приводят:
Неправильная обрезка: слишком глубокие срезы, рваные края или работа грязным инструментом.Солнечные ожоги: резкие перепады температур зимой и ранней весной, когда яркое солнце днем нагревает кору, а ночью она резко замерзает. Кора трескается.Морозобоины: те самые глубокие трещины от сильных морозов.Деятельность грызунов: мыши и зайцы обожают нежную кору молодых яблонь зимой.Неосторожная обработка почвы: удар тяпкой или триммером по корневой шейке.2. Грибные и бактериальные инфекции
Часто камедь появляется на месте, пораженном болезнью. Самые частые «незваные гости»:
Цитоспороз: гриб, вызывающий усыхание отдельных участков коры. Она становится красно-коричневой и на ощупь как мочалка. Из этих участков сочится камедь.Черный рак (Антонов огонь): очень опасное грибное заболевание. Кора чернеет, покрывается буграми и трещинами, будто обугливается, и из ран обильно выделяется камедь.Бактериальный ожог: бактериальная инфекция, при которой кора становится влажной, липкой и может выделять экссудат молочно-белого цвета, который потом темнеет.Помните, если камедь потеряла прозрачность и приобрела грязно-зеленый, бурый или кремовый оттенок, стала похожей на кисель или жидкий гной — это значит, что в камеди активно размножаются микроорганизмы.
Чаще всего это:
Грибные инфекции (зеленые истечения): споры грибов (возбудители цитоспороза, черного рака), попав в открытую рану, начинают прорастать. Продукты их жизнедеятельности, мицелий и сами споры окрашивают изначально прозрачную камедь в мутные, зеленовато-оливковые или даже черные тона. Это значит, что болезнь не просто на поверхности, она уже глубоко внутри и дерево проигрывает битву.Бактериальные инфекции (пузырящаяся "слюна"): если слизь не просто зеленая, а еще и пузырится, имеет неприятный кисловатый запах и по консистенции похожа на жидкий клейстер — это может быть работа бактерий, например, тех, что вызывают бактериальный рак. Бактерии вызывают процессы брожения, отсюда и пузыри.Вредители-переносчики: иногда в липкой камеди можно разглядеть мелкие черные точки или даже личинки. Это могут быть насекомые, которые слетаются на сладкий сок и откладывают в него свои яйца. Их деятельность еще больше усугубляет процесс загнивания.Почему яблоня плачет
Иногда мы сами, того не желая, создаем дереву невыносимые условия. Например, перекорм азотными удобрениями. Азот дает бурный рост молодых побегов, но их древесина не успевает вызреть и становится уязвимой для морозов и болезней, что ведет к растрескиванию.
Кислая или тяжелая, переувлажненная почва опасна. Корни в таких условиях задыхаются, плохо усваивают питание, дерево слабеет и становится мишенью для всех напастей.
Слишком глубокая посадка, когда корневая шейка заглублена, приводит к тому, что кора в этом месте преет и разрушается.
Обнаружили липкие прозрачные наплывы? Не паникуем, а действуем по шагам!
Шаг 1. Хирургическая обработка раны
Вооружаемся острым дезинфицированным ножом (можно протереть спиртом или прокалить над огнем). Аккуратно зачищаем весь поврежденный участок до здоровой древесины. Здоровая ткань — светлая, упругая. Пораженная — темная, коричневая, рыхлая. Зачищаем не только саму рану, но и 1-2 см здоровой ткани вокруг нее. Это гарантия, что мы убрали все скрытые споры грибов.
Всю собранную камедь и опилки немедленно сжигаем.
Шаг 2. Дезинфекция
Теперь нужно уничтожить то, что не увидеть глазом. Для обработки раны подойдет медный или железный купорос – пропорции см.ниже, а также ярко-розовый раствор марганцовки. Можно использовать и обычную зеленку или перекись водорода. Тщательно промакиваем раствором всю зачищенную поверхность и даем немного подсохнуть.
Шаг 3. Герметизация
Чтобы рана не обветривалась и в нее не попала новая инфекция, ее нужно надежно изолировать. Садовый вар наносим его тонким слоем на всю поверхность раны. Сейчас есть отличные современные вары, которые не трескаются на солнце.
Народная альтернатива: можно приготовить «глиняную болтушку». Смешиваем глину с водой и небольшим количеством коровяка до консистенции сметаны и обмазываем рану. Сверху можно обвязать х/б тканью для фиксации.
Современное решение: специальные садовые замазки и пасты (например, «РанНет», «БлагоСад»). Они очень удобны в использовании.
Когда камедь уже показывает симптомы болезни, простой зачисткой и замазкой уже не обойтись. Нужна тяжелая артиллерия. Зачищать нужно еще более тщательно, захватывая по 3-4 см здоровой древесины вокруг видимой раны. Ваша задача — дойти до абсолютно чистого, светлого слоя камбия. Если гриб проник глубоко в древесину, возможно, придется вычищать целую полость. Это больно для дерева, но необходимо, иначе процесс продолжится под замазкой. После зачистки рану нужно не просто продезинфицировать, а протравить.
Этот препарат мы используем для борьбы с грибными инфекциями (парша, монилиоз, цитоспороз, клястероспориоз) и для дезинфекции ран.
Растворяйте порошок в небольшом количестве очень теплой воды (~40°C), а потом доводите объем до 10 литров холодной водой.
Искореняющая обработка почвы и деревьев, обработка ран с признаками болезни 3% ("выжигающая"): 300 граммов медного купороса на 10 литров воды. Применяется ранней весной до набухания почек или поздней осенью после листопада. Опрыскивают голые ветки и почву приствольного круга.
Лечение обычных ран, дезинфекция после обрезки 1%: 100 граммов медного купороса на 10 литров воды. Зачищенную на коре рану промывают или промакивают кистью этим раствором.
Профилактическое опрыскивание 0.5% ("бордоская"): 50 граммов медного купороса + 100-150 г гашеной извести. По зеленому конусу (когда почки только лопнули) или после цветения используется бордоская смесь. Опрыскивание по листьям и зеленым побегам 1-3% раствором сожжет их. Летом используйте только бордоскую смесь (0.5-1%) или другие более мягкие медьсодержащие препараты (ХОМ, Абига-Пик).
Этот препарат — не только фунгицид, но и уникальное источник железа для растений (лечение хлороза), а также помогает в борьбе со мхами и лишайниками. Правило разведения: Аналогично медному — сначала растворите в теплой воде, затем долейте до 10 л.
Искореняющая обработка от мхов, лишайников, грибков 5%: 500 граммов железного купороса на десять литров. Применяем только ранней весной до набухания почек или поздней осенью после листопада. Опрыскивают стволы и ветки. Отлично очищает кору.
Лечение ран, дезинфекция дупел 5%: 500 граммов на десять литров. Для обработки ран на коре, промывания дупел.
Профилактика грибковых болезней 3%: 300 граммов на 10 литров. Ранневесенняя или позднеосенняя обработка по спящим почкам.
Лечение хлороза (недостатка железа) 0.5%: 50 граммов на 10 литров. Опрыскивание по листьям в течение сезона. Раствор слабой концентрации, чтобы не обжечь зелень. Повторяют 2-3 раза с интервалом в неделю.
Сильные растворы (3-5%) применяйте только когда на дереве нет листьев и почек. После сильной обработки ран садовый вар может быть не так эффективен. Лучше использовать современные искусственные коры или садовые замазки с фунгицидами. Они создают плотный, эластичный, дышащий слой, который не растрескивается и надежно защищает рану от повторного попадания влаги и инфекции. При грибных инфекциях лечите не только раны, но обрабатывайте «Хорус», «Скор», «Раёк», «Абига-Пик» строго по инструкции, обычно весной до и после цветения. При подозрении на бактериоз можно попробовать «Фитолавин» — это антибиотик, который эффективно справляется с бактериальными инфекциями.
Лучшее лечение — это недопущение проблемы. Режем только острым и чистым секатором. Крупные срезы сразу замазываем садовым варом. Не проводим обрезку в сырую, дождливую погоду. Осенняя побелка должна стать обязательным пунктом. Белим штамбы и скелетные ветви осенью (октябрь-ноябрь) и обновляем побелку в феврале-марте. Это защита и от солнечных ожогов, и от морозобоин. На зиму обвязываем молодые стволы от грызунов сеткой, лапником или специальной лентой. Увлекаемся не азотом (особенно во второй половине лета), а калием и фосфором. Они повышают зимостойкость и иммунитет дерева. Зола — наш лучший друг! Проводим профилактические опрыскивания: ранней весной — медьсодержащими препаратами (бордоская смесь), по зеленому конусу и после цветения — биопрепаратами («Фитолавин», «Фитоп-Флора-С»). Не заливаем яблоню, особенно во второй половине лета.
Резюмируем, друзья: камедетечение — это сигнал SOS. Услышьте его, найдите причину и устраните ее. Ваша яблоня отблагодарит вас чистым стволом, пышной листвой и, самое главное, щедрым урожаем вкусных и хрустящих яблок!