Некоторые считают, что белить деревья нужно к майским праздникам для красоты. Но опытные садоводы знают, что главная побелка — осенняя. Именно она защищает деревья от зимних солнечных ожогов и морозобоин, а весенняя представляет собой лишь косметическое обновление, чтобы освежить слой, который за зиму мог смыться или потрескаться. Основа же закладывается осенью!
Когда начинать белить яблони осенью? Действительно, тут важно поймать момент. Слишком рано — дожди смоют всю работу. Слишком поздно — ударят морозы, и вы просто не успеете.
Ориентируемся на листву. Самый верный признак — окончание листопада. Дерево перешло в состояние покоя, сокодвижение остановилось — можно работать.
Следим за погодой. Ждем сухую, достаточно прохладную, но еще не морозную погоду. Оптимальная температура — +2°C ... +5°C. Если пойдет дождь сразу после побелки, он все смоет.
По регионам:
Средняя полоса (Подмосковье): конец октября — начало ноября.Южные регионы: ноябрь, иногда даже начало декабря.Урал и Сибирь: середина — конец октября.Коротко: белим, когда с деревьев облетели листья, но устойчивые морозы еще не наступили.
Подготовка — это 70% успеха! Никогда не наносите побелку на грязную или больную кору! Это не только бесполезно, но и вредно — вы просто "запечатаете" вредителей и болезни под белым слоем.
Что нам понадобится:
Старая пленка или брезент для сбора мусора.Скребок (деревянный или пластиковый, НЕ металлический, чтобы не поранить живую кору!), перчатки.Садовый вар или паста «РанНет».Щетка с жесткой синтетической щетиной.Кисти (для молодых деревьев — мягкая кисть, для старых — макловица или малярная кисть на палке). Некоторые используют краскопульт, но расход состава огромен, а слой получается тоньше.Расстилаем пленку вокруг ствола, чтобы собрать весь зараженный мусор и не засорять почву.
Очищаем ствол и скелетные ветки. Скребком и щеткой аккуратно удаляем старую отслоившуюся кору, лишайники, мох. Всю собранную труху сразу сжигаем!
Дезинфицируем. После такой "чистки" на коре остались микротрещинки. Обрабатываем их для профилактики. Выберите сухой день для этой процедуры.
Опрыскайте ствол 3-5% раствором медного купороса (300-500 гр на 10 л воды) или зольным щелоком (2-3 кг золы залить 10 л горячей воды, настоять сутки, аккуратно слить жидкость без осадка).
Замазываем раны. Все крупные трещины, срезы и раны тщательно замазываем садовым варом или специальной пастой.
Раз уж бы упомянули медный купорос для осенней обработки яблони, то обязательно нужно сказать и о железном. Оба варианта правильные, но они решают разные задачи. Выбор зависит от проблем, которые есть конкретно в вашем саду.
Медный купорос (CuSO₄) — «хирург-дезинфектор»
Что делает? Мощный фунгицид. Эффективно уничтожает грибные инфекции, возбудителей парши, монилиоза, различных гнилей, бактериальных заболеваний.
Когда его выбирать? Если в течение сезона ваши яблони болели (были пятна на листьях, плодовая гниль и т.д.), или если в саду вообще много грибных болезней.
Недостаток: медь является тяжелым металлом. При ежегодном применении она накапливается в почве, нарушает микробиологический баланс и может угнетать растение. Использовать его нужно точечно и обоснованно.
Железный купорос (FeSO₄) — «многостаночник и кормилец»
Что делает? Также является фунгицидом, но его эффективность против грибов немного ниже, чем у медного.
Уничтожает мхи и лишайники просто превосходно! После обработки они чернеют и сами отваливаются со ствола.
Самое главное: железо — это жизненно важный микроэлемент для растений, участвующий в окислительно-восстановительных процессах и синтезе хлорофилла. Обработка железным купоросом — это не только лечение, но и профилактика хлороза (пожелтения листьев) и общее укрепление растения.
Когда его выбирать? Если главная проблема на коре — это мхи и лишайники, а явных вспышек болезней не было.
Для здорового сада, где нужно провести ежегодную профилактику и очистку от мхов, предпочтительнее железный купорос. Если же была серьезная вспышка болезни — тогда берем медный.
Как правильно готовить и применять раствор железного купороса
Железный купорос кристаллизуется с большим количеством молекул воды, поэтому он окисляется на воздухе быстрее медного. Это важно учитывать.
Используйте только пластиковую или стеклянную тару! Металлические ведра (особенно оцинкованные) не подходят, так как происходит химическая реакция.
Концентрация зависит от цели. Для искореняющей обработки и борьбы с лишайниками: 500-700 грамм на 10 литров воды (5-7% раствор). Это стандартная «осенняя» концентрация.
Готовим раствор железного купороса. Налейте в ведро примерно 2-3 литра теплой (но не горячей!) воды. Засыпьте необходимое количество кристаллов купороса и тщательно размешивайте до полного растворения. Долейте оставшийся объем воды холодной, чтобы получить 10 литров раствора. Для лучшего прилипания к коре можно добавить в готовый раствор 100-200 грамм зеленого мыла или любого другого прилипателя. Это повысит эффективность. Готовьте раствор непосредственно перед применением и используйте его в тот же день! На воздухе он быстро теряет свои свойства.
В сухой, безветренный день (желательно, чтобы в прогнозе не было дождя как минимум 5-6 часов после обработки, а птимальная температура +5...+15°C), опрыскивайте ствол и скелетные ветви обильно, чтобы раствор ложился мелкими каплями и немного стекал по коре, попадая во все трещинки. Особенно тщательно обработайте участки, покрытые мхами.
Дождитесь полного высыхания. Дайте коре полностью просохнуть. Только после этого (через 1-2 дня) приступайте к замазыванию ран и последующей побелке.
Итог: оба купороса пригодятся для защиты яблони. Например, один год обрабатывайте железным для профилактики и борьбы с лишайниками, а если в следующем сезоне были болезни — тогда используйте медный.
Возвращаемся к побелке. Чем белить? Вариантов много!
Готовые составы из магазина: удобно, но смотрите состав. Хорошо, если в них есть антисептики и добавки для прилипания.
Самодельная побелка (классика жанра):
Известь (2,5-3 кг) — основа.
Медный купорос (500 гр) — для дезинфекции.
Глина (1 кг) или казеиновый клей (200-300 гр) — для лучшего прилипания.
Вода (10 л) — до консистенции густой сметаны.
Добавьте в готовый состав столовую ложку карболовой кислоты или несколько капель креолина — мыши и зайцы будут обходить вашу яблоню стороной.
Настаивайте раствор 2-3 часа, чтобы все компоненты «поженились» и растворились.
Для молодых деревьев концентрацию извести снижайте вдвое, чтобы не обжечь нежную кору! Или используйте специальные акриловые краски для деревьев — они «дышат» и безопасны для саженцев.
Интенсивно размешав состав, начинаем наносить кистью снизу вверх. Так побелка лучше затекает в трещинки и не стекает вниз.
Белим не только штамб (ствол от земли до первых веток), но и скелетные ветви на высоту 20-30 см от основания. Это самые уязвимые места!
Слой должен быть достаточно плотным, но не толстым. Оптимально — 2-3 мм. Слишком толстый слой начнет трескаться и отслаиваться.
Побелка должна быть именно белой, а не серой или бежевой, чтобы максимально отражать свет.
Не жалейте! Если после высыхания побелка просвечивает, нанесите второй слой.
Дождь пошел не вовремя? Не расстраивайтесь. Как только установится сухая погода, просто подправьте слой.
Работаем в перчатках! Особенно с составами с купоросом и известью — это едкие вещества.
Осенняя побелка — это не дань традиции, а необходимость для здоровья вашего сада. Потратив пару часов осенью, вы сэкономите себе кучу времени и нервов весной на лечении ран и борьбе с болезнями. Пусть ваши яблони перезимуют без потерь и отблагодарят на следующий год щедрым урожаем хрустящих, сочных яблок!