Представьте, что вы готовите спальню ко сну. Вы же не ложитесь в кровать с крошками и пылью? Так и тут. Наша теплица – это спальня винограда на зиму. Потратив сейчас пару часов, вы сэкономите себе недели борьбы с болезнями и вредителями весной. Подробно разберем ситуацию с окуриванием серной шашкой виноградной теплицы, так как нужно знать нюансы.
Определять сроки обработки нужно не по числам, а по фенологическим фазам винограда и погодным условиям. Главный ориентир – окончание листопада, конец октября – ноябрь.
Почему нельзя раньше? (Сентябрь - начало октября). Слишком ранняя обработка не только бесполезна, но и вредна. Лоза еще не уснула. После сбора урожая виноград еще продолжает вегетацию, в лозе идут процессы накопления питательных веществ и вызревания. Обработка сильными препаратами (железный купорос) в этот период может повредить живые ткани и помешать этому процессу. Листья еще на кустах. Обработка по листьям концентрированным раствором железного купороса вызовет сильнейшие ожоги. Цель осенней искореняющей обработки – работать по коре и почве, а не по зеленым органам. Можно сжечь почки. Если почки еще не полностью перешли в состояние покоя, едкий раствор может их повредить.
Вторая половина - конец октября (для прохладного климата) – ноябрь (для южного) будут правильным временем для обработки теплицы с виноградом. Лоза перешла в состояние органического покоя. Сокодвижение остановилось, питательные вещества ушли в корни и многолетнюю древесину. Теперь лоза "крепко спит" и ее не напугать даже самыми сильными средствами. Кора становится менее проницаемой. Листопад завершился. Мы можем убрать весь опавший лист – основной источник заразы – и обработать голую лозу и голые стенки теплицы. Эффективность дезинфекции становится максимальной.
Плюсовые температуры днем. Обработку нужно проводить, когда столбик термометра держится днем выше +5 °C. При более низких температурах эффективность большинства препаратов (особенно железного купороса) резко падает, так как химические реакции протекают медленнее.
А если опоздать? (декабрь). В минусовые температуры препараты, разведенные в воде, будут замерзать на лозе, не успев впитаться. Это сводит их эффективность к нулю. С промерзшей землей вы не сможете качественно обработать почву. Риск обломать лозу очень высокий. При отрицательных температурах лоза становится хрупкой, и снимать ее со шпалеры для укладки и обработки опасно – можно легко сломать плодовые стрелки.
Итак, дожидаемся полного листопада. Лоза должна оголиться. Проводим осеннюю обрезку. Обрабатываем всегда после обрезки.
Смотрим прогноз погоды. Выбираем сухой, безветренный день с температурой воздуха выше +5 °C. Нужно успеть до наступления стабильных ночных заморозков. Оптимально – когда ночью уже небольшой минус (0...-3 °C), а днем – небольшой плюс.
Пример для Подмосковья, Ленинградской области, Урала: ориентируйтесь на вторую половину октября – первую декаду ноября.
Пример для более южных регионов (Кубань, Юг России): сроки сдвигаются на ноябрь, иногда даже на начало декабря, так как листопад там происходит позже, как и наступлению морозов.
Ориентировочно, поставьте в календаре "окно" с 25 октября по 10 ноября. В этот период внимательно следите за лозой и погодой и в первый же подходящий день проведите все операции.
Осенняя обработка теплицы с виноградом начинается с генеральной уборки. Собираем все опавшие листья, обрезки лоз, остатки кистей, выпавшие ягоды. Споры милдью, оидиума, серая гниль – они все зимуют именно в этом органическом мусоре. Не компостируем это, а безжалостно сжигаем!
Моем «стены и потолок». За лето на поликарбонате или стекле оседает пыль, грязь, а вместе с ними и те самые споры грибкв. Берем мягкую губку, теплую воду и обычное хозяйственное мыло (без сильных химических средств). Тщательно моем изнутри всю теплицу. Это не только санитария, но и возвращение светопропускной способности, что очень важно для осеннего вызревания лозы. После мытья, чтобы просушить теплицу, оставьте ее открытой на несколько часов в сухой солнечный день. Сквозняк выгонит лишнюю влагу.
Чистим «пол». Если у вас грунт, можно аккуратно прорыхлить верхний слой. Если пол застелен или забетонирован – подметаем и моем.
Вот теперь, когда мы убрали «укрытия» для болезней, можно бить по ним напрямую. Осень – отличное время для применения сильных средств, так как нет листьев и ягод, и мы не навредим урожаю.
Чем обрабатываем? Варианты на выбор:
Железный купорос. Разводим 3-5% раствор (300-500 грамм на 10 литров воды). Это не зеленый мышиный цвет для весны, а мощная коричневая болтушка! Он выжигает все споры грибов, мхи, лишайники и является отличной профилактикой хлороза. Опрыскиваем обильно и лозу, и шпалеру, и землю! После обработки лоза покроется темным налетом – это нормально. Если капли попали на поликарбонат, их надо смыть, как вариант – промазывайте шпалеру кистью. Медный купорос. Берем 3% раствор (300 гр на 10 л). Отлично работает против милдью и других грибковых инфекций. Но помните, медь накапливается в почве, чередуйте: один год железный, другой – медный.Готовые комплексные препараты. Например, «Топаз» или «Скор» от оидиума, «Ридомил Голд» от милдью. Но их лучше использовать, если в сезон были серьезные вспышки болезни. Дозировки смотрим по инструкции.Обработку проводим после обрезки. И обязательно в безветренную сухую погоду. Не забываем про средства индивидуальной защиты: очки, респиратор, перчатки.
Корни винограда – это его сердце. О них тоже нужно позаботиться.
Влагозарядный полив: обязательно хорошо проливаем землю в теплице до того, как она промерзнет. Это даст запас влаги корням на всю зиму и убережет их от вымерзания.
Обеззараживание почвы: если болезни бушевали, пролейте землю тем же раствором железного купороса (1-2%), или марганцовки (слабый розовый раствор), или специализированными биопрепаратами («Фитоспорин-М», «Трихоцин»). Биопрепараты хороши тем, что они заселяют почву полезной микрофлорой, которая сама вытесняет патогенную.
Укрытие: в прохладных регионах с малоснежными зимами виноград в теплице может потребовать защиты от морозов. После обрезки и обработки, сняв лозу со шпалеры, уложите ее на сухие доски или лапник. Сверху можно накрыть агроспаном, мешковиной или специальным укрывным матом. Главное – чтобы лоза не соприкасалась с холодным поликарбонатом и была защищена от обледенения.
Серная шашка – это, без преувеличения, «оружие массового поражения» для теплицы. Применять его нужно с умом и огромной осторожностью. По сути, это таблетка, содержащая серу и горючее вещество. Поджигаем фитиль, она начинает тлеть и выделять огромное количество едкого дыма – SO₂ (диоксид серы). Этот газ проникает в малейшие щели, под почву, в конструкции и:
убивает грибы, плесень, бактерии. Эффективность против микробов близка к 100%;уничтожает личинки, куколки и взрослых насекомых-вредителей, которые устроились на зимовку (паутинный клещ, тля, белокрылка и др.);отгоняет грызунов (мышей, крыс), которым не нравится едкий запах.Это самый мощный способ дезинфекции закрытого грунта. Но и риски высоки.
Всеобъемлющая стерильность. Дым добирается туда, куда никогда не попадет жидкость из опрыскивателя: стыки каркаса, мелкие щели, верхние перекрытия, поверхность почвы. Выжигает всё патогенное.
Экономия времени и сил. Не нужно все мыть и скрести. Помыли теплицу от грязи, установили шашку, подожгли – и через пару дней теплица идеально продезинфицирована.
Борьба с самыми стойкими проблемами. Если в сезон вас одолевала паутина клеща, нашествие белокрылки или постоянные вспышки милдью, то шашка, возможно, лучший способ «навести шороху» и начать следующий сезон с чистого листа.
Вред для металлического каркаса.
Можно: теплицы с оцинкованным стальным каркасом. Защитный цинковый слой достаточно устойчив к кратковременному воздействию. Нельзя: теплицы с каркасом из неоцинкованного черного металла (сталь, железо). Диоксид серы, соединяясь с влагой (которая всегда есть в воздухе), образует серную кислоту (H₂SO₄). Это вызывает моментальную и очень сильную коррозию. После одной такой обработки каркас может покрыться слоем ржавчины, что в разы сократит срок его службы. Прочность конструкции может быть серьезно подорвана.
Как проверить? Проведите магнитом по каркасу. Если магнит прилипает сильно – это сталь, риск коррозии высок. Если магнит прилипает слабо или не прилипает – это алюминий, он устойчив.
Вред для поликарбоната
Сам по себе поликарбонат инертен к дыму. НО! Шашка сильно нагревается при горении (температура может достигать 1000°C и выше!). Если расположить ее слишком близко к стенке или потолку, можно расплавить или деформировать поликарбонат. Также едкий дым может помутнить его, если на поверхности есть микротрещины или повреждения.
Вред для почвы
Дым уничтожает не только вредную, но и всю полезную микрофлору (бактерии, грибы-симбионты, которые помогают корням усваивать питание). После обработки шашкой почва становится «мертвой». Это главная цена за стерильность. Весной, после такой обработки, обязательно нужно восстановить биоту. Внести перегной или компост. Пролить почву растворами биопрепаратов («Байкал ЭМ-1», «Фитоспорин», «Триходермин»). Это заселит землю новыми полезными жителями.
Вред для лозы винограда
Прямого вреда самой древесине (лозе) дым не наносит, если обработка проведена правильно. Осенью, после листопада, растение находится в состоянии покоя, и у него нет активных метаболических процессов. Но есть такой нюанс, как остатки серы на коре. Они могут создать кислую среду, которая в теории не очень полезна. После обработки и проветривания, желательно смыть остатки серы с лоз. Просто полейте их из лейки или шланга чистой водой. Это смоет возможные остатки и уберет риски.
Шаг 1. Подготовка (за 2-3 дня до обработки)
Уберите из теплицы все металлические предметы (инструменты, ведра, шпалеры из неоцинкованной проволоки). Тщательно уберите весь растительный мусор (листья, обрезки лоз).
Помойте теплицу изнутри! Шашка лучше работает на чистых поверхностях. Перекопайте грунт. Личинки вредителей, оказавшиеся на поверхности, погибнут. Уплотните теплицу: Закройте все форточки, двери, заделайте крупные щели мокрыми тряпками или скотчем. Наша цель – максимальная герметичность.
Шаг 2. Расчет дозировки и установка
Рассчитайте количество шашек по объему теплицы (длина х ширина х высота). Строго следуйте инструкции на упаковке! Обычно 1 шашка на 5-10 м³. Установите шашку на негорючую подставку (кирпич, керамическая плитка, толстый металлический лист) в центре теплицы.
Шаг 3. Обработка
Наденьте защитные очки, респиратор, перчатки. Подожгите фитиль, убедитесь, что пошел дым. Немедленно покиньте теплицу и плотно закройте дверь. Проводите процедуру в безветренную погоду при температуре +10...+15°C.
Шаг 4: выдержка и проветривание
Оставьте теплицу закрытой на 24-48 часов. После этого откройте все двери и форточки для интенсивного проветривания минимум на 2-3 суток, пока запах серы полностью не выветрится. После проветривания обязательно полейте лозы водой из шланга, чтобы смыть остатки серы.
Стоит ли овчинка выделки?
Да, если у вас был сильный всплеск болезней или вредителей. Каркас теплицы оцинкованный или алюминиевый. Вы готовы весной активно восстанавливать жизнь в почве.
Нет, если каркас из неоцинкованного металла. Проблем с болезнями не было, и вы хотите провести лишь профилактику. Вы не готовы возиться с восстановлением почвенной микрофлоры.
Разумно применять шашку раз в 2-3 года для «генеральной чистки». В остальные годы обойдитесь железным купоросом и биопрепаратами. Это более щадящий для экосистемы теплицы режим.