«Обрезка на обратный рост», если вы слышали это словосочетание и кивали головой, но в душе не совсем понимали, о чем речь, эта статья для вас. Мы научимся применять эту технику с умом.
Давайте по-простому. Представьте себе ветку яблони или сливы. Вы ее обрезали. Что происходит дальше? Дерево просыпается и начинает активно расти. Но куда оно направит свои силы?
«Обратный рост» — это реакция дерева на обрезку, когда новые побеги начинают активно расти назад, по направлению к стволу или центральному проводнику, а не вперед, от кончиков веток.
Представьте, что вы обрезали длинную, голенастую ветку. Дерево «понимает», что его укоротили, и пытается восстановить баланс. Оно пробуждает спящие почки, которые находятся как раз на оставшейся части этой ветки, ближе к ее основанию. Из этих почек и пойдут мощные, жирующие побеги (их часто называют «волчками»). Вот это движение роста назад, к центру, и есть «обратный рост».
Так вот, «обрезка на обратный рост» — это не какой-то волшебный вид стрижки. Это стратегия. Это сильная обрезка, которая провоцирует дерево на такой самый обратный рост, но с определенной целью.
Цель у этой стратегии всегда одна — омолодить и перезапустить часть дерева или все дерево целиком. Мы применяем ее в конкретных случаях:
Омоложение старых, запущенных деревьев. Когда дерево представляет собой клубок длинных, полуголых веток, плодоносящих только на самых кончиках. Мы радикально укорачиваем эти ветки, чтобы «заставить» дерево вырастить новые, молодые и продуктивные побеги ближе к скелету.Восстановление подмерзших или поврежденных деревьев. Если после суровой зимы вы видите, что концы веток почернели и высохли, обрезка на обратный рост помогает пробудить живые почки ниже и восстановить крону.Формирование компактной, удобной кроны. Иногда нужно укоротить слишком длинную ветку, чтобы вся энергия роста ушла не в ее удлинение, а в формирование плодовых образований на оставшейся части.Стимуляция роста слабых веток. Если какая-то скелетная ветка отстает в развитии, ее сильная обрезка (на обратный рост) мобилизует силы дерева именно на ее укрепление.Важный момент! Эта обрезка — стрессовая. Если применить ее бездумно на молодом, хорошо растущем дереве, вы получите «веник» из волчков и останетесь без урожая на пару лет.
Здесь нет мелочей. Главный принцип — перевод на боковое ответвление. Найдите «перспективу». Не просто режьте ветку посередине. Внимательно осмотрите ее. Вам нужно найти сильное боковое ответвление (оно может быть и небольшим, но с хорошими почками), которое смотрит в нужном вам направлении (например, наружу кроны, а не внутрь).
Сделайте срез над этим ответвлением. Именно это боковое ответвление теперь станет новой верхушкой ветки. Все соки и силы, которые шли в старую длинную часть, теперь устремятся в этот боковой побег, стимулируя его мощный рост. Вы буквально «разворачиваете» рост ветки в нужную сторону.
Неправильно: слепо отпиливать половину ветки на произвольном расстоянии. Правильно: найти хорошую боковую веточку и сделать срез на 1-2 мм выше нее, под углом. Таким образом, мы не просто укорачиваем, а перенаправляем энергию дерева.
Давайте разберем теперь подробнее боковое ответвление.
Представьте себе главную дорогу. Это ваша основная ветка. Она длинная, толстая, она задает направление. Теперь представьте, что от этой главной дороги отходят переулки, второстепенные улицы и просто тропинки. Вот это и есть боковые ответвления!
Основная ветка – это то, что растет от ствола (или от более крупной ветки).
Боковое ответвление – это любая веточка, которая растет от этой основной ветки.
Когда мы делаем обрезку "на обратный рост", мы не режем ветку абы где. Мы ищем именно перспективное боковое ответвление, чтобы сделать срез прямо над ним.
На что мы смотрим, выбирая "кандидата":
Направление роста. Хорошо: веточка, которая смотрит наружу кроны, от ствола. Она не будет загущать центр дерева, ей будет много света и воздуха. Плохо: веточка, которая смотрит внутрь кроны, в сторону ствола, вертикально вверх (волчок) или вниз. Такая только создаст путаницу. Представьте, что дерево — это зонтик. Вам нужно, чтобы спицы (ветки) росли равномерно по сторонам, а не сбивались в комок в центре.
Сила и развитие. Хорошо: веточка с хорошими почками, не слишком тонкая и хилая, но и не жирующий волчок. Она должна выглядеть перспективной, чтобы стать новой верхушкой. Плохо: сухая, поврежденная, больная ветка или, наоборот, слишком толстый и агрессивный волчок.
Угол отхождения. Хорошо: угол между основной веткой и боковым ответвлением широкий (близкий к 60-90 градусам). Такие ветки прочнее срастаются и раньше вступают в плодоношение. Плохо: острый угол (меньше 45 градусов). Это потенциально слабое место, такая ветка может легко отломиться под нагрузкой урожая или снега.
Наглядный пример "До" и "После"
Ситуация. У вас есть длинная "голая" ветка яблони, которая тянется далеко в сторону, а листья и плоды только на самом кончике.
Старая верхушка: длинная, непродуктивная часть ветки. Боковое ответвление: сильная, здоровая веточка, растущая наружу, расположенная ближе к стволу.
Вы берете секатор или сучкорез и удаляете всю старую верхушку, сделав аккуратный срез немного выше того самого бокового ответвления. Дерево "понимает", что его рост в ту сторону прекратился. И вся энергия, которая шла на кончик ветки, теперь перенаправляется в это боковое ответвление. Теперь оно станет новой, более короткой и продуктивной верхушкой вашей ветки. Итог: вы укоротили ветку, омолодили ее, проредили крону и перенаправили силы на плодоношение, а не на бесконечный рост. Не бойтесь оставить "пенек"! Сделать срез немного выше боковой ветки (на 1-2 см, так называемая "защитная ступенька") — это нормально и даже правильно. Это защищает почку у основания ветки от загнивания. Никогда не режьте вплотную к ответвлению, оставляя рану над ним — это опасно.
Кстати, на старой ветке может не быть идеальных кандидатов. Ваш ориентир — «зона пробуждения». При сильной обрезке вы рассчитываете не только на существующее ответвление, но и на спящие почки на коре ветки, которые проснутся после обрезки. Смело режьте на расстоянии 30-50 см от ствола (для мощной скелетной ветви), если ниже среза есть хотя бы одна хорошая почка, смотрящая в нужную сторону (наружу). Да, сначала будет "пенек". Но из почек ниже среза весной пойдут новые побеги, и вы из них сформируете новую, молодую ветвь.
При омоложении расстояние от ствола не так важно, как наличие перспективы для роста ниже среза.
Угол отхождения тоже заслуживает особого внимания и аналогий, которые нам так нравятся.
Что такое угол отхождения? Простая аналогия.
Представьте, что вы стоите, вытянув руку в сторону. Если вы поднимете руку вверх, почти над головой, между вашим телом и рукой получится острый угол. Держать так руку тяжело, мышцы напряжены, и она может легко устать или "затечь". Если вы опустите руку, чтобы пожать кому-то руку, между вашим телом и рукой получится широкий, почти прямой угол. Это положение устойчивое, удобное и сильное.
Теперь перенесем это на дерево. Угол отхождения — это угол между стволом (или основной, "родительской" веткой) и отходящей от нее веткой.
Почему это так важно? Две главные причины.
1. Прочность срастания (защита от разлома)
Это самая важная причина. От угла зависит, насколько прочно ветка срастется со стволом.
Острый угол отхождения (< 45°) "Слабое звено". Почему плохо: кора двух веток оказывается зажата в развилке. По мере утолщения веток она прессуется, не дает им нормально срастись. Образуется место, где скапливается влага, грязь, и начинают развиваться грибы и гниль. Такая развилка — мина замедленного действия. Под тяжестью урожая или мокрого снега ветка с высокой вероятностью отломится. И разлом пойдет глубоко, калеча дерево. Это самая частая причина гибели веток.
Широкий угол отхождения (45° - 90°) "Сильный союз". Почему хорошо: между веткой и стволом достаточно места для развития прочной древесины. Ветка обрастает прочным наплывом, который как бы "обнимает" ствол. Древесные волокна переплетаются правильно, создавая мощное соединение. Такая ветка может выдержать огромный вес, не сломавшись. Она становится надежной опорой для будущих урожаев.
Ветки с острым углом склонны к буйному вегетативному росту. Это "карьеристы", они рвутся вверх, конкурируя с лидером. Они вытягиваются, плохо ветвятся и не спешат закладывать плодовые почки. Часто превращаются в волчки.
Ветки с широким углом растут медленнее и спокойнее. Они направляют силы не в рывок вверх, а в утолщение, обрастание мелкими веточками и, что самое главное, в закладку цветочных почек. Они более "плодовиты".
Как это выглядит на практике?
"Плохие" углы (красный свет):
Ветки, которые растут почти параллельно стволу вверх.Ветки, образующие с основным проводником острую "вилку".Такие ветки лучше вырезать в молодом возрасте или пытаться отогнуть."Хорошие" углы (зеленый свет):
Ветки, которые отходят от ствола почти горизонтально.Ветки, образующие с основным проводником угол, близкий к прямому (90°).Именно такие ветки мы оставляем как будущий скелет дерева.Можно ли делать обрезку на обратный рост осенью? Можно, но с огромной оговоркой и не для всех.
Осень — не лучшее время для радикальной обрезки. Дерево готовится к покою, сокодвижение замедляется, раны заживают медленно. Сильная обрезка ослабляет его перед зимними морозами. Но! Есть ситуация, когда осенняя обрезка на обратный рост оправдана и даже необходима:
Санитарная обрезка с элементами омолаживания. Если вы видите явно отмершую, сухую, больную часть ветки после листопада, ее нужно удалить. И вы будете резать как раз до живой ткани, до того места, где есть живая почка или боковое ответвление. По сути, это и будет вынужденная «обрезка на обратный рост». Дерево уже не тратит силы на мертвую часть, и весной из оставшейся живой почки тронется в рост новый побег. Обрезку нужно завершить до наступления устойчивых морозов. Окно — сразу после листопада, когда дерево уснуло, но столбик термометра еще стабильно держится около 0 °C или чуть выше.
По регионам:
Средняя полоса, Подмосковье: до конца октября.Более южные регионы: можно захватить и ноябрь, но следите за прогнозом.Северные регионы: всю формирующую и омолаживающую обрезку лучше перенести на раннюю весну (март). Осенью — только санитарную вырезку явно сухих и сломанных веток.Если сомневаетесь — лучше отпилите весной. Перезимовавшее дерево, полное сил, легко перенесет операцию и быстро запустит тот самый «обратный рост» в нужном вам направлении.
Итак, сильной обрезкой провоцируем дерево на рост новых побегов из спящих почек ближе к основанию ветвей. Цель — омолодить, восстановить, перенаправить рост. Техника — всегда перевод на сильное боковое ответвление, а не слепое укорачивание. Осенью такую обрезку делаем в основном в санитарных целях, убирая отмершие части, и строго до морозов. Основной объем работ — на раннюю весну.
Далее начинаем работать с волчками, когда дерево, испугавшись сильной обрезки, бросает все силы на быстрое восстановление утраченной массы.
Почему волчок не плодоносит? В вертикальных побегах доминируют гормоны роста (ауксины). Они подавляют закладку цветочных почек, которым нужны гормоны «спокойствия» и зрелости. Волчок — эгоист. Он работает как мощный насос, вытягивая к себе все соки и питательные вещества, не оставляя их для плодоношения. Его древесина молодая и незрелая, она просто не готова к плодоношению. Наша задача — убедить этот побег сменить ориентацию с «расти любой ценой» на «устроиться поудобнее и завести семью» (то есть плоды).
Здесь есть четыре варианта.
1. Отгибание (изменение угла наклона)
Мы должны изменить ориентацию волчка с вертикальной на горизонтальную или близкую к ней. Когда ветка расположена горизонтально, поток гормонов роста (ауксинов) ослабевает. Верхушка уже не так доминирует. Силы идут не в буйный рост, а в закладку цветочных почек, утолщение ветки и формирование плодовой древесины. Можно подвязать к колышку или нижней ветке, подвесить грузик. Отгибать лучше постепенно в начале-середине лета, когда побеги этого года еще гибкие.
2. Кербовка
Если волчок очень сильный и упрямый, можно применить кербовку. Это надрез коры над или под почкой. Подробности кербовки рассказываем здесь.
3. Пинцировка (прищипка) летом
В июне-июле, когда волчок еще зеленый и неодревесневший, можно просто прищипнуть его пальцами верхушку (на 2-3 почки). Это останавливает его безудержный рост в длину и вызывает пробуждение боковых почек. Эти боковые побеги уже изначально будут иметь более широкий угол отхождения, и с ними будет проще работать. По сути, вы сами формируете будущее плодовое звено.
4. Обрезка на перевод (на следующий год)
Если вы упустили момент и волчок уже превратился в толстую, одревесневшую ветку, его все еще можно укротить.
Дождитесь весны. Найдите на этом волчке боковое ответвление, которое смотрит в нужную сторону (наружу кроны, а не внутрь) и имеет более-менее горизонтальное положение. Сделайте срез над этим ответвлением. Теперь именно оно станет новой верхушкой. Вся энергия роста уйдет в эту боковую, уже более «спокойную» ветвь.
Краткий алгоритм действий на примере:
Год 1 (весна): Вы сделали сильную омолаживающую обрезку.
Лето 1-го года: из спящих почек полезли волчки. Вы выбираете 2-3 самых удачно расположенных (не в самой глубине кроны, с хорошим потенциалом). Остальные выламывайте летом, пока они зеленые и мягкие — это наименее травматично для дерева.
Лето 1-го года (июнь-июль): выбранные волчки аккуратно отгибаете в горизонтальное положение.
Год 2: отогнутые волчки перестают буйно расти, обрастают короткими боковыми побегами и закладывают цветочные почки. Они уже не волчки, а полускелетные ветви.
Год 3: вы собираете с них первый урожай.