Жить в регионе с прохладным климатом и хотеть вырастить виноград — это сложное, хотя и очень интересное, амбициозное занятие. В мае виноград сажать можно. Просто с поправкой на реальность.
Прежде чем говорить о сроках, давайте разделим саженцы на две большие группы. Потому что подход к ним в мае будет несколько разным.
Первая группа — это ваши собственные чубуки. Те, которые вы нарезали осенью с проверенной лозы, хранили в погребе или холодильнике, а в марте достали, поставили в воду, и они дали корешки. Это золотой материал. Вы знаете его историю, он адаптирован к вашему климату и вообще свой парень.
Вторая группа — покупные саженцы, красивые, в контейнерах, с листочками. Но они неизвестно где росли, неизвестно как хранились, и главное — они часто «избалованы» теплом. Их продавец держал в тёплой теплице, они проснулись рано, и вот в мае вы везёте этого неженку на дачу, где ночью ещё может быть плюс пять.
Для своих чубуков правила одни. Для покупных — другие.
В регионах с прохладным климатом (это вся средняя полоса, Подмосковье, Урал, Сибирь, Ленинградская область) главный враг — возвратные заморозки. В мае они случаются регулярно. И самое обидное — когда вы уже посадили, всё распустилось, а тут бац — и минус три.
Поэтому главное правило для винограда в прохладном климате: лучше опоздать на неделю, чем поторопиться на один день.
Ориентир для посадки — конец мая или самое начало июня. Не раньше. Почему? Потому что земля на глубине 20-30 см должна прогреться до стабильных +10…+12 градусов. Это не значит, что в полдень на солнце стало тепло. Это значит, что вы копаете ямку, суете туда руку и чувствуете, что земля реально тёплая, а не просто оттаяла.
Есть народный ориентир, который работает без термометра. Когда зацветает черёмуха или распускаются листья на берёзе — это сигнал, что земля прогрелась. Но с черёмухой осторожно: после её цветения часто случаются короткие похолодания. Лучше дождаться, когда отцветёт сирень.
Если вы живёте на Урале или в Сибири, не торопитесь даже в конце мая. У вас окно посадки — с 5 по 15 июня. Да, позже, чем у всех. Но зато стабильнее.
Посадка своего чубука
Свои чубуки — это отдельная гордость. Вы их заготавливали осенью, хранили при температуре +2…+4 градуса, в марте достали, поставили в воду, дождались корней. И вот к маю у вас в стакане сидит маленький, но бодрый саженец с корешками и первой зеленью.
Такое растение уже готово к жизни. Оно прошло закалку в погребе или в холодильнике, оно не изнежено тепличными условиями. Его можно высаживать чуть раньше, чем покупной. Но всё равно не в середине мая, если ночи холодные.
Что делать с чубуками в мае. Если погода позволяет (ночью не ниже +5), высаживайте их в открытый грунт в последней декаде мая. Перед посадкой обязательно закалите: за 5-7 дней начинайте выносить их на улицу днём на пару часов, постепенно увеличивая время. Пусть привыкают к солнцу и ветру.
Главная опасность для своих чубуков в мае — возврат холода после тёплых дней. Если вы посадили, а потом резко похолодало до +2, корни перестают работать. Саженец стоит, не растёт, может начать чахнуть. Поэтому опытные виноградари в прохладных регионах сажают чубуки сразу в теплицу или под временное укрытие из спанбонда на дугах. И держат их там до июня, пока ночи не станут стабильно тёплыми.
Покупные саженцы винограда: красивые капризули
Покупной саженец в контейнере — это тепличное растение. Он рос при +20, его обильно поливали, он не знает, что такое ветер и перепад температур.
Если вы высадите его в открытый грунт в середине мая, а через три дня ударит заморозок до -1, зелёные листочки почернеют за одну ночь. Сам саженец может не погибнуть, но потеряет листву и будет восстанавливаться месяц. В итоге вместо роста он будет болеть.
Поэтому покупные саженцы в прохладном климате высаживают не раньше первой декады июня. Да, вы их купили в мае, держите дома на подоконнике или в неотапливаемой теплице, но в грунт отправляете только когда минует угроза заморозков полностью.
Что делать с покупным саженцем в мае. Если он уже с листьями, не держите его в темноте. Поставьте на самый светлый подоконник, но в прохладное место +10…+15. Если начнёт вытягиваться, значит, слишком тепло и темно. Если погода позволяет, выносите его днём на застеклённый балкон или в теплицу. Пусть привыкает к улице.
И ещё один важный момент. Покупной саженец в контейнере может быть с закрытой корневой системой, но это не значит, что он готов к резкой высадке в холодную землю. Перевалите его из магазинного горшка в чуть больший, досыпьте свежего грунта и держите дома или в теплице до июня. Так он переждёт опасный период в безопасности.
В мае в продаже два типа саженцев: «сонные» (с открытой корневой системой) и «бодрячки» (с закрытой корневой системой в контейнере).
Если вы новичок, то берите только контейнерный (ЗКС). У него закрытые корни в коме земли, он уже выпустил листья. Посадил, полил — и поехали. Риска почти нет. Единственный минус — такой саженец стоит дороже.
Если вы бывалый или хотите сэкономить, берите саженец с открытым корнем (ОКС). Но к нему требования жёсткие. Корни должны быть белыми или кремовыми на срезе, влажными, разветвлёнными. Никаких чёрных или сухих "вермишелей". На стволе — живые зелёные почки, не засохшие.
Если саженец с открытым корнем уже проснулся и выпустил длинные белые ростки, а на улице ещё холодно — не берите. Он уже потратил силы на рост в тепле, после пересадки в холодную землю он зачахнет.
Виноград — не картошка. Он не будет расти, где попало. Ему нужен личный курорт.
Солнце. Всё, что даёт тень, враг винограда. Не сажайте у старых яблонь, у северной стены дома, у забора, который загораживает свет. Чем больше солнца (утреннего и вечернего) — тем слаще ягода .
Ветер. Холодный северный ветер убивает виноград. Поэтому сажаем с южной или юго-западной стороны от построек. Если стены нет, придется через год ставить кулису из высокорослых культур или специальный щит.
Вода. Ещё один убийца винограда — мокрые пятки. Не сажайте в низине, где после дождя стоит лужа, и там, где грунтовые воды подходят ближе 1.5 метров к поверхности. Корень загниёт.
Размер: ширина и глубина — около 60-80 см. На дно (20 см): керамзит, битый кирпич, крупный щебень. Это дренаж. Виноград ненавидит застой воды.
Середина (20-30 см): плодородная смесь. Вынутая земля смешивается с перегноем или компостом — два ведра.
Теперь про удобрения в середину. Выбираем один из двух вариантов.
Первый вариант — классический для кислых и нейтральных почв: добавляем 200 граммов суперфосфата и 100 граммов сульфата калия (сернокислого калия). Суперфосфат даст фосфор для развития корней и завязей, сульфат калия — калий для сладости и морозостойкости. Золу не сыпем. Суперфосфат и зола — это антагонисты. Зола — щёлочь, суперфосфат — кислота. При смешивании они нейтрализуют друг друга, и оба удобрения становятся бесполезными. Фосфор связывается в недоступные для растений формы, а калий из золы блокируется.
Второй вариант — для тех, кто против минералки или у кого почва щелочная: добавляем литровую банку древесной золы и никакого суперфосфата. Зола сама по себе содержит и калий, и фосфор, и микроэлементы. Но её фосфор доступен растениям хуже, чем из суперфосфата, поэтому вариант чуть слабее, но тоже рабочий.
Верхушка (20 см): чистая садовая земля без удобрений.
И чубуки, и покупные саженцы сажаем под наклоном 45 градусов. В регионах с прохладным климатом это особенно важно, потому что вы всё равно будете укрывать виноград на зиму. Прямостоячий куст пригнуть к земле сложно и больно — он может треснуть.
Как это выглядит при посадке. Копаете яму, формируете холмик, расправляете корни. А потом кладёте саженец так, чтобы его «пяточка» (место среза) оказалась на дне ямы, а макушка смотрела на юг и лежала под углом 45 градусов. Корни при этом расправлены, они не скручены. Засыпаете землёй так, чтобы на поверхности осталась только верхняя почка или маленький побег. Остальная часть длинного ствола будет под землёй. Со временем на ней вырастут дополнительные корни, и куст станет мощнее.
Про укрытие и возвратные заморозки
Вы всё-таки посадили рано и ударил заморозок. Бывает такое. Посмотрели прогноз — обещали плюс. Посадили. А через два дня — минус два. Что делать? Быстро идёте на участок. Если саженец маленький, накрываете его любой плотной тканью или спанбондом, а сверху — полиэтиленовым пакетом или перевёрнутым ведром. Задача — сохранить тепло земли, которое накопилось за день. Если есть возможность, поставьте дуги и накиньте плёнку так, чтобы она не касалась листьев.
Если заморозок уже ударил, а вы не успели, и листья почернели — не выкапывайте саженец. Он может выжить за счёт спящих почек. Просто обрежьте повреждённые листья, полейте тёплой водой и накройте. Через пару недель, если корни живы, появятся новые побеги.
Однако это оперативная мера. В конце мая — июне, когда днём уже +20 и выше, укрывать саженец пластиковой бутылкой или плотным колпаком постоянно нельзя. Под ним будет парник, жара, конденсат, и молодой нежный побег попросту сгниёт или запреет.
В итоге, что надо запомнить. В регионах с прохладным климатом виноград сажают не в начале мая. Время посадки — конец мая или даже первая декада июня. Когда земля реально прогрелась, а ночные заморозки остались только в воспоминаниях.
Свои чубуки, которые вы растили из черенков, можно высаживать чуть раньше — они закалённые. Но всё равно под укрытие. Покупные саженцы с листьями отправляем в открытый грунт только в июне, а до этого держат дома или в теплице. Все саженцы размещаем под наклоном и никогда не торопимся. Лучше подождать лишнюю неделю, чем потом смотреть на почерневший саженец и кусать локти.