С приходом сентября у дачников традиционно чешутся руки навести идеальный порядок в ягоднике, и многие начинают стягивать раскидистые кусты смородины шпагатом, превращая их в плотные зеленые снопы. Однако поспешное связывание веток в начале осени, по советам некоторых «знатоков» из интернета, — опасная ловушка, способная лишить вас половины будущего урожая и спровоцировать вспышку грибных болезней. Прежде чем браться за веревку, кусту необходимо обеспечить правильный комплекс процедур: от санитарной хирургии до грамотного осеннего рациона, о тонкостях которых мы детально поговорим в этой статье.
Гуляя по садовым товариществам в начале осени, иногда можно увидеть такую картину: стоят кусты черной и красной смородины, намертво стянутые веревками, словно пленники. Владельцы таких участков уверены, что защищают растения от будущих снегопадов. Однако делать это в сентябре категорически нельзя, и вот почему.
Давайте включим логику и вспомним биологию кустарника. В сентябре смородина еще активно живет: ее листья работают, фотосинтез идет полным ходом, а ветви продолжают закладывать и вызревать плодовые почки на следующий год.
Если вы свяжете куст в плотный пучок прямо сейчас, вы лишите внутренние ветви солнечного света и нормальной вентиляции. Внутри такого «снопа» образуется сырой микроклимат — спа-зона для спор мучнистой росы и антракноза. Кроме того, ветви смородины в начале осени еще очень гибкие и сочные, а принудительное стягивание нарушает естественный ток соков. Веревку нужно отложить до конца октября или даже ноября, когда ударят первые легкие морозы, лист полностью опадет, а древесина перейдет в состояние глубокого сна.
Но что же делать в сентябре, если куст действительно развалился и лежит на земле? Сначала нужно заняться правильной подготовкой, и первым пунктом в нашем списке идет генеральная уборка и обрезка.
Берем в руки острый секатор и вырезаем у самого основания старые, покрытые лишайником ветви черного цвета, которым уже больше четырех или пяти лет — толку от них не будет, они только тянут соки. Следом удаляем все больные, сухие и сломанные побеги. И самое главное — срезаем те самые нижние ветки, которые упорно ложатся на землю. Они обычно дают мелкую и кислую ягоду, зато первыми подхватывают инфекции из почвы.
После того как куст вздохнул свободно после стрижки, его нужно сытно накормить, но строго по осеннему меню. Забудьте про азот, мочевину и навоз — они вызовут бурный рост молодых побегов, которые замерзнут при первых же заморозках. В сентябре смородине жизненно необходимы фосфор и калий, чтобы укрепить корневую систему и помочь оставшимся веткам накопить сахар для успешной зимовки. Под каждый куст полезно внести по паре столовых ложек суперфосфата и сульфата калия, заделав их во влажную почву. Если вы сторонник органического земледелия, щедро рассыпьте в приствольном круге древесную золу, смородина ее просто обожает.
Когда земля заправлена полезными элементами, кусты необходимо защитить от вредителей, которые как раз устраиваются на зимовку в коре и верхнем слое почвы.
В сентябре на смородине проводится профилактическая (лечебно-защитная) обработка. Для нее используется мягкий 1%-й раствор медного купороса или бордоской жидкости. Ее цель — уничтожить активные споры грибов на листьях и коре, не сжигая само растение. Настоящая искореняющая обработка проводится глубокой осенью. Ее делают только после полного листопада (обычно в конце октября или ноябре), когда кусты ушли в глубокий сон. Вот тогда используют «выжигающие» концентрации: 3%-й раствор медного купороса (300 граммов на 10 литров) или даже 5–7%-й раствор мочевины (карбамида). Такой раствор буквально искореняет, то есть выжигает всю затаившуюся в трещинах коры и почве заразу, но для зеленых листьев он смертелен.
Смысл проведения двух последовательных обработок осенью заключается в том, что они бьют по разным фазам развития патогенов и решают принципиально разные задачи на основе биологического календаря смородины.
Одна обработка физически не может заменить другую, так как в сентябре и ноябре куст находится в полярно разных физиологических состояниях.
Первая обработка (сентябрь): защита угасающего листа и прерывание цикла
В сентябре куст смородины еще бодрствует: листья работают, идет фотосинтез, закладываются почки. В то же время это пик размножения грибов (мучнистой росы, антракноза, ржавчины), которые активно рассеивают споры, пытаясь устроиться на зимовку. Задачей становится уничтожить живой мицелий и споры на листьях здесь и сейчас, чтобы они не успели уйти в почву и трещины коры.
Почему мягкая (1%). Нам нужно сохранить лист живым как можно дольше. Если сжечь его сильной химией в сентябре, куст лишится питания, не успеет накопить сахара в корнях и уйдет в зиму ослабленным. Мы сбиваем волну размножения болезней на финише сезона и не даем им заразить молодые почки, которые как раз формируются на ветках.
Вторая обработка (поздняя осень / конец октября и начало ноября): «выжигание»)
Когда лист полностью опал, смородина переходит в состояние глубокого анабиоза (сна). Растение «закрывает» все поры, а его почки защищены плотными, непроницаемыми чешуйками. Зато все выжившие после сентября грибки и вредители уже плотно устроились на зимовку в трещинах коры, пазухах почек и верхнем слое почвы. Нам нужно тотально уничтожить (искоренить) самые стойкие, зимующие стадии вредителей и болезней.
Почему жесткая (3–5%). Голой древесине в состоянии сна такая концентрация уже не вредит. Зато для спор грибков и яиц вредителей концентрированная медь или мочевина — это смертельный яд, который растворяет их защитные оболочки. Мы очищаем куст до стерильного состояния, чтобы весной, как только пригреет солнце, смородина стартовала в рост абсолютно чистой, без накопленного за прошлый год багажа инфекций.
Две обработки работают как двухэтапный фильтр: сентябрьская ликвидирует основную массу активных врагов, пока они не спрятались, а ноябрьская — «добивает» тех, кто затаился глубоко в порах и почве.
С инсектицидами (от насекомых) и акарицидами (от клещей) осенью действует то же золотое правило разделения на два этапа. Привязывать их применение нужно строго к температуре воздуха и стадии бодрствования куста, иначе деньги на препараты будут выброшены на ветер. Клещи — это не насекомые, а паукообразные, поэтому обычная «Актара» или «Инта-Вир» на них вообще не действуют, здесь нужны специализированные акарициды.
Этап 1. Сентябрь (пока лист зеленый, а температура выше +12… °C)
В сентябре вредители еще не ушли в глубокую спячку. Стеклянница доедает ветки изнутри, тля и щитовки устраиваются на коре, а почковый клещ ползает внутри почек. Наша задача — провести защитную обработку, пока вредители уязвимы и активны.
От насекомых (тля, щитовка, пилильщик, огневка) используем системный инсектицид Актара (1 грамм на 10 литров воды) или Алиот. Препарат впитывается в листья и сок растения. Любое насекомое, решившее перекусить перед зимой или залезть под кору, погибает.
Важное условие: «Актара» работает только при температуре выше +12 °C. Если в сентябре резко похолодало, замените её на контактный Карбофос (Искра М) — он сохраняет эффективность в прохладную погоду.
От почкового клеща осенью работают только специализированные препараты — Энвидор, Санмайт, Ортус или Оберон. Обычный биологический «Фитоверм» в сентябре использовать можно, но только если на улице тепло (выше +15 °C), в холодную погоду биопрепараты «засыпают» и не работают.
Этап 2. Поздняя осень (после листопада, при температуре от +4 до +8 °C)
Когда листья опали, все выжившие насекомые и клещи уже запечатались на зиму в свои коконы, яйцекладки и трещины коры. Опрыскивать их «Актарой» или «Фитовермом» теперь абсолютно бесполезно — они не питаются, а системные препараты не впитаются в спящую древесину.
Наступает время препаратов на основе минеральных масел — Препарат 30 Плюс или Профилактин Лайт. Вы обильно, до мокрого состояния, заливаете голые ветки и приствольный круг масляной эмульсией. Масло покрывает ветви тончайшей, прочной и непроницаемой пленкой. Эта пленка перекрывает кислород всем зимующим стадиям вредителей (яйцам тли, щитовкам, куколкам огневки). Вредители и их личинки задыхаются под ней в течение нескольких дней.
Главный плюс: масляная пленка не смывается затяжными осенними дождями и работает даже при низких температурах (главное, чтобы не было заморозков во время опрыскивания).
Пошаговая тактика для садовода
В середине сентября (в теплый день) смешиваем в одном баке 1%-ю бордоскую жидкость (от болезней) + «Актару» (от насекомых) + «Санмайт» (от клеща). Проводим опрыскивание по листу.
Поздней осенью после листопада проводим жесткую искореняющую обработку 3%-м медным купоросом от спор грибов, а через неделю «запечатываем» куст Препаратом 30 Плюс от зимующих яиц и личинок.