Начало октября — критически важный, рубежный этап в жизни розария. Именно в эти дни закладывается фундамент для успешной зимовки капризных красавиц, когда любые хаотичные действия садовода могут погубить кусты, а правильный уход гарантирует буйное цветение в новом сезоне
С приходом первых чисел октября биологические часы розы начинают обратный отсчет. Растению необходимо срочно затормозить бурный рост, запустить процесс одревеснения ветвей и перенаправить все защитные углеводы и сахара из увядающих листьев вниз, к корневой системе.
И задача розовода в этот период — мягко подтолкнуть кусты к состоянию глубокого покоя с остановкой ростовых процессов.
Из рациона роз бесповоротно исключают азот, который провоцирует выдвижение нежных молодых побегов. Вместо этого кусты подкармливают калием и фосфором, например, монофосфатом калия. Калий уплотняет межклеточные пространства, делает кору жесткой и помогает побегам вызреть до наступления серьезных холодов.
Вторая важнейшая задача этого периода — санитарная очистка и постепенное удаление листьев. Начинать эту процедуру нужно именно в первых числах октября, двигаясь снизу вверх по кусту. Листья обрывают или аккуратно срезают ножницами. Это принудительно останавливает фотосинтез, давая розе понять, что сезон окончен. Кроме того, к октябрю на листве концентрируется максимальное количество спор опасных грибных заболеваний, таких как черная пятнистость. Очищая побеги, садовод убирает инфекционный фон, а всю опавшую и срезанную массу обязательно выгребают из-под кустов и уничтожают.
Если отложить обрезку листьев «на потом», то под воздействием затяжных октябрьских дождей и туманов споры черной пятнистости, мучнистой росы и ржавчины успеют беспрепятственно переместиться с увядающей листвы на кору и проникнуть в верхний слой почвы. Проводить искореняющее опрыскивание железным купоросом в холода уже малоэффективно — при температуре ниже пяти градусов тепла химические растворы работают крайне медленно и плохо впитываются в остывшую древесину. В итоге возбудители болезней благополучно перезимуют внутри укрытия и весной атакуют просыпающиеся почки.
Следует поставить в план искореняющее опрыскивание голых стеблей и почвы вокруг них. Как только кусты освобождены от листвы, их обильно обрабатывают трехпроцентным раствором железного купороса или бордоской жидкостью. Эта процедура стерилизует древесину, выжигая скрытые мицелии патогенов и уничтожая зимующие стадии вредителей.
В самом начале октября окучивать сухой земле или торфом розы еще рано. В теплые октябрьские дни укрытая земляная подушка спровоцирует выпревание нижней части стеблей (корневой шейки) или вызовет рост новых почек прямо под землей. К этой процедуре приступают только тогда, когда верхний слой почвы начнет слегка прихватывать первыми ночными заморозками (стабильно около 0...-3 °C). Вот тогда сухую, заготовленную заранее землю подгребают к основанию куста на высоту 15–20 сантиметров.
Самой частой и роковой ошибкой в начале октября становится поспешное, преждевременное укутывание роз. Если натянуть плотный спанбонд и закрыть торцы укрытий, пока на улице держится плюсовая температура, внутри конструкции создастся влажный и теплый парниковый эффект. Почки розы моментально проснутся и тронутся в рост под пленкой. Растение израсходует все накопленные силы и встретит настоящие зимние морозы с беззащитными белыми проростками, что приведет к неминуемой гибели куста.
Вторая серьезная ошибка — жалость при удалении невызревших побегов. Начинающие цветоводы часто оставляют на зиму длинные, мощные, малиново-зеленые ветки, которые куст успел выгнать за теплое бабье лето. В начале октября все эти мягкие и сочные травянистые верхушки необходимо безжалостно срезать до уровня одревесневшей коричневой древесины. Оставленная сочная ткань содержит слишком много влаги: зимой она замерзнет, кора лопнет, а при первой же весенней оттепели эти раны превратятся в очаги смертоносного инфекционного ожога и стеблевого рака.
Третья распространенная ошибка заключается в окучивании кустов влажной землей, взятой тут же с грядки после октябрьского дождя, или укрытии роз сырой листвой плодовых деревьев. В условиях октябрьских температур сырость вокруг корневой шейки запускает процессы выпревания и загнивания коры, которые наносят розам гораздо больший вред, чем самые суровые сухие морозы.
Чтобы облегчить себе работу и гарантировать розам безопасную адаптацию, опытные цветоводы используют в начале октября несколько хитроумных приемов.
Лайфхак с постепенным пригибанием плетистых и кустовых роз с помощью строительных шпилек или металлических электродов спасает мощные ветви от переломов. В начале октября древесина роз еще сохраняет относительную гибкость, но уложить толстые побеги на землю за один день невозможно. Куст свободно связывают синтетическим шпагатом в пучок и шпильками фиксируют к земле под небольшим наклоном, опуская всего на двадцать сантиметров. Через неделю шпильки переставляют глубже, планомерно и безболезненно прижимая куст к почве до наступления морозов, когда стебли станут хрупкими.
Лайфхак со сквозным каркасным закаливанием позволяет розам подготовиться к зиме в комфортных условиях.
В начале октября, пока земля мягкая и податливая, над кустами устанавливают прочные металлические дуги или деревянные домики. На них заранее натягивают плотный белый укрывной материал, но торцы с обеих сторон оставляют абсолютно открытыми. Розы оказываются защищенными от постоянных октябрьских дождей сверху, но при этом свободно продуваются прохладным ветром. Это обеспечивает просыхание коры и естественную закалку растений. В конце октября или начале ноября (когда температура стабильно опустится до минус пяти градусов и земля начнет промерзать) вы делаете последний шаг — опускаете материал по бокам и наглухо закрываете торцы.
К моменту установки каркаса и натягивания «крыши» в начале октября кусты уже должны быть связаны и полностью уложены (или пригнуты) к земле. Если сначала поставить дуги, а потом пытаться гнуть под них мощные ветки роз, вы просто переломаете кусты.
Поэтому правильная, логичная последовательность работ в самых первых числах октября выглядит так. Сначала — пригибание. Вы связываете побеги в пучки и фиксируете их строительными шпильками как можно ближе к земле, пока ветки еще гибкие. Затем — установка каркаса. Прямо поверх уже лежащих роз вы втыкаете металлические дуги или ставите деревянные домики. Высота каркаса должна быть чуть выше уложенных кустов, чтобы ветки не соприкасались с будущим материалом. На финише — натягивание спанбонда. Вы накидываете белый материал на дуги, закрывая розы от дождей сверху, но оставляя бока («продухи») полностью открытыми до ноября.
Для создания надежного воздушно-сухого укрытия поверх дуг в начале октября используют исключительно белый нетканый материал (спанбонд, лутрасил, агроволокно) со следующими характеристиками:
Плотность. Оптимальный стандарт — 60 граммов на квадратный метр. Более тонкий материал (плотностью 17, 30 или 42) не выдержит тяжести мокрого снега и порвется от порывов ветра.Количество слоев. Спанбонд плотностью 60 г/м² всегда укладывают в два слоя. Один слой плотностью 120 г/м² работает значительно хуже, так как два слоя по 60 создают между собой тонкую воздушную прослойку, которая удерживает тепло гораздо эффективнее и сглаживает резкие температурные качели.Цвет. Материал должен быть строго белым. Белый цвет весной отражает яркие солнечные лучи, защищая уложенные под ним розы от преждевременного перегрева, выпревания и солнечных ожогов коры. Черный спанбонд для укрытия кустов использовать категорически нельзя — под ним розы сопреют от жары при первой же мартовской оттепели.При натягивании материала на дуги в начале октября следите, чтобы полотно лежало свободно, без экстремального натяжения, но и не провисало до самых веток роз. Зафиксировать спанбонд на металлических дугах удобнее всего специальными пластиковыми зажимами или обычными строительными канцелярскими зажимами-клипсами, а края, лежащие на земле, временно прижать кирпичами или досками, оставив торцы полностью открытыми для сквозного проветривания.
Использование сухих дубовых листьев в качестве консервирующей подушки — отличный способ защитить самые капризные чайно-гибридные сорта. В начале октября собирают сухой дубовый опад, который, в отличие от листьев яблони или березы, не гниет за зиму благодаря высокому содержанию дубильных веществ. Ведро таких листьев высыпают прямо в центр розового куста перед финальным закрытием торцов каркаса. Дубовая прослойка работает как надежный термос, сглаживая резкие температурные качели поздней осени.
А если роза цветет?
В начале октября розы очень часто продолжают цвести, особенно современные сорта из групп флорибунда, шрабы (кустовые), английские и чайно-гибридные роз. Осенняя волна цветения в условиях прохлады выдается очень яркой, а сами бутоны держатся на кустах неделями, так как не выгорают на солнце.Из-за этого у многих садоводов возникает психологический барьер: как можно обрезать и укладывать цветущий куст?
Однако биология растения неумолима, и здесь нужно расставить приоритеты:
Для южных регионов (где тепло держится до декабря) розы в начале октября действительно можно оставить цвести, а подготовку перенести на конец месяца.Для средней полосы, Сибири и Урала цветущие в начале октября розы — это опасный капкан. Роза не понимает, что скоро зима, и продолжает тратить все защитные сахара и силы на распускание бутонов вместо того, чтобы закалять древесину. В этом случае срезайте все бутоны и цветы. Оставлять их на кусте при укладке нельзя — под укрытием они сгниют и заразят весь куст серой гнилью.Но бутоны не срезают с длинным стеблем (как для букетов), а просто аккуратно отщипывают или срезают у самого основания цветка. Глубокая обрезка стебля в начале октября может спровоцировать пробуждение замещающих почек, что перед зигзагами морозов окончательно ослабит розу. Удаление цветов в первых числах октября — необходимый хирургический шаг, который принудительно заставит розу прекратить праздничное цветение и срочно заняться подготовкой к выживанию в морозы.