Май— это время, когда компост улетает ведрами, а надо получить органику побыстрее. Включаем режим «турбо» и заставляем кучу «свариться» в «черное золото», пока ваша рассада не начала голодать.
Самая большая ошибка — думать, что компост созреет сам в плотной, слежавшейся куче. Если ваша куча за зиму превратилась в «бетон», никакие добавки не помогут.
Бактерии, которые перерабатывают органику, — живые существа. Им нужны три вещи: еда, влага и... воздух. Без воздуха они задыхаются. В плотной, слежавшейся, мокрой куче без доступа кислорода начинаются совсем другие процессы. Там работают не аэробные (полезные) бактерии, а анаэробные (гнилостные). Они выделяют аммиак, сероводород и другие ядовитые газы. От такой кучи несёт тухлыми яйцами и канализацией, а не лесом и землёй.
Поэтому первое, что мы делаем в мае, берём вилы и перелопачиваем всю кучу. Наша задача — разворошить застойные зоны, разбить слежавшиеся комья, наполнить всю массу кислородом.
Даже если вы ничего больше не будете делать, только перелопатите кучу один раз, вы уже ускорите процесс созревания в два-три раза. Воздух внутри кучи — это как открыть форточку в душной комнате. Бактерии вдохнут полной грудью и примутся за работу. Но мы не остановимся на этом. Мы разгоним их до турборежима.
Чтобы компостная куча начала «гореть» (в хорошем смысле — в ней должен запуститься процесс термофильного разложения с температурой 50-60 градусов внутри), бактериям нужна высокобелковая, азотистая пища.
Представьте себе костёр. Если вы кидаете в него сухие листья, они горят вяло, быстро прогорают и не дают жара. А если плеснуть бензином — вспыхивает яркое, горячее пламя. В компостной куче бензин — это азот.
Основная масса органики, которую мы закладываем осенью — листья, солома, ботва, картон. Это всё «углеродистые», коричневые материалы. Они содержат много клетчатки, но мало азота. Горят они долго, тускло и не дают нужной температуры.
Поэтому в мае, когда мы запускаем турбо-режим, мы добавляем в кучу «зелёные», азотистые компоненты. Свежескошенная трава, выполотая крапива, ботва сидератов, пищевые отходы. Если у вас есть свежий навоз (коровяк или куриный помёт) — это идеальный ускоритель. Но не у всех он есть под рукой.
Самый простой и доступный вариант для городского дачника — пролить кучу раствором мочевины (карбамида). Дозировка: 2 столовые ложки на 10 литров тёплой воды. Хорошо размешиваем, и выливаем этот раствор на кучу равномерно, стараясь промочить все слои.
Мочевина даст бактериям тот самый «бензин». После такой азотной заправки куча внутри начнёт разогреваться буквально на следующий день. Можно даже руку засунуть — почувствуете тепло.
Но есть важное предупреждение: мочевина — это химическое соединение, а не органика. Если вы принципиальный сторонник чистого органического земледелия, используйте вместо мочевины свежую крапиву. Срежьте крапиву до цветения, порубите её помельче и перемешайте с кучей. Или сделайте настой крапивы (залейте водой на неделю) и этим настоем пролейте компост.
Кстати, крапива не только азот даёт, но и кремний, и железо, и витамины, которые бактериям тоже полезны.
Теперь, когда мы дали бактериям воздух (перелопатили) и дали им бензин (азот), мы подкинем им энергетический коктейль, который заставит их размножаться в геометрической прогрессии.
Речь про дрожжи. Обычные хлебопекарные дрожжи, которые продаются в продуктовом магазине за 30 рублей пачка. Дрожжи — это тоже грибы. Они любят сахар и тепло. Попадая в тёплую, влажную, богатую азотом среду, они начинают бешено размножаться. А продукты их жизнедеятельности — идеальная питательная среда для тех самых бактерий, которые перерабатывают целлюлозу в гумус.
Дрожжи не сами перерабатывают ветки и листья. Они катализаторы. Они запускают цепную реакцию.
Вот рецепт «турбо-закваски» для компостной кучи. Берём пластиковую бутылку или ведро на 10 литров. Наливаем тёплой воды (не горячей, градусов 35-40, иначе дрожжи погибнут). Засыпаем туда 100 граммов живых прессованных дрожжей (или 5 сухих пакетиков по 11 граммов). Добавляем пол-литра старого варенья (закисшего, забродившего — не страшно). Если варенья нет, берём стакан обычного сахара. Всё это размешиваем как следует и оставляем на 2-3 часа в тёплом месте. Закваска должна начать пениться и пузыриться, значит, дрожжи проснулись и начали работать.
Потом разбавляем эту закваску ещё 10 литрами тёплой воды (до полного объёма 20 литров) и выливаем прямо в самое сердце компостной кучи. Можно сделать несколько глубоких отверстий черенком вил и залить туда.
Результат будет заметен уже через сутки. Из кучи пойдёт пар. Температура внутри подскочит до 50-60 градусов. Это и есть тот самый «турбо-режим», когда органика перерабатывается за считанные дни.
Конечно же, да. Бактерии, конечно, работяги, но не волшебники. Им трудно переварить целый картонный лист или толстый стебель подсолнуха за неделю. Им легче работать на мелких фракциях.
Поэтому, если вы перелопачиваете кучу и видите в ней много крупных веток, стеблей малины, остатков подсолнечника, толстых картонных листов — не поленитесь. Пройдитесь по ним газонокосилкой. Да, прямо по куче, если она лежит на земле, можно провести косилку с мешком. Или порубить лопатой. Или вытащить крупные куски и перерезать секатором. В мелкой крошке бактерии расселяются мгновенно и перерабатывают всё за недели, а не за месяцы.
Но учтите: измельчение нужно делать до того, как вы пролили кучу мочевиной и дрожжами. Потому что после этих проливок куча станет мокрой и липкой, косилка её просто не возьмёт.
В мае ночи ещё холодные. Температура падает до +5..+10 градусов. А нам нужно, чтобы внутри кучи температура держалась на уровне 50-60 градусов круглосуточно. кучу не утеплить, она быстро остынет ночью, бактерии заснут, и работа прекратится до следующего дня.
После того как мы перелопатили, пролили мочевиной и дрожжевой закваской, мы накрываем кучу плотной чёрной плёнкой. Можно использовать толстый агроволокно чёрного цвета или обычную строительную плёнку чёрного цвета толщиной 100-150 микрон. Чёрный цвет притягивает солнечные лучи, накапливает тепло, работает как пассивный солнечный коллектор. Плюс плёнка не даёт теплу уходить наружу в ночное время.
Накрыть нужно хорошенько. Заправить края под дно кучи или придавить камнями, кирпичами, чтобы ветер не сорвал. Внутри под плёнкой создаётся эффект «бани» — высокая температура и стопроцентная влажность. Нужные условия для термофильных бактерий, которые перерабатывают органику с бешеной скоростью.
Однако под плёнкой доступ воздуха внутрь кучи сильно ограничивается. Поэтому раз в 3-5 дней плёнку нужно снимать и снова перелопачивать кучу, насыщая её кислородом. Заодно проверять влажность.
Бактериям нужна вода. В сухой среде они прекращают размножаться. В мокрой, залитой — задыхаются и гниют.
Золотая середина для быстрого компоста — влажность, как у хорошо отжатой губки. Если взять горсть компоста и сжать в руке, из неё должны проступить несколько капель воды, но она не должна течь ручьём. Комок должен держать форму и не рассыпаться.
Как это проверить на большой куче. Просто воткните руку в середину кучи. Если на руке повисла грязь, и пальцы слиплись — перелили. Надо добавить сухих опилок, соломы или картонной крошки. Если рука вышла почти сухая, а компост рассыпается — не хватает влаги. Надо полить из шланга или лейки, но не переборщить.
В режиме «турбо» мы не можем позволить себе долгоиграющие компоненты. Некоторые вещи в быстрый компост лучше не класть, потому что они не успеют переработаться и останутся в готовом удобрении в виде отвратительных сюрпризов.
Мясо, рыба, жирные бульоны. Они привлекают крыс, мышей и собак. В быстром компосте они не успевают разложиться и начинают гнить с трупным запахом.
Большие куски дерева, горбыль, опилки хвойных пород. В них слишком много лигнина и смол. Даже в турбо-режиме за 2-3 недели они только размякнут, но не превратятся в гумус.
Сорняки с семенами. Одуванчики, которые уже превратились в парашютики, пырей с зрелыми колосками, осот. При быстром компостировании семена могут выжить, и потом вы сами засеете ими свои грядки. Сорняки кладём только до цветения или отправим в долгий компост на год.
Корневища пырея, сныти, вьюнка. Даже в перевёрнутой куче, даже под плёнкой, они могут сохранить жизнеспособность. Пырей живуч. Его лучше сушить на солнце неделю, а потом в долгий компост.
Если вы всё сделали правильно, то скоро у вас будет готовый компост. Не идеальный, не вызревший годами, но рабочий. Как его проверить?
Органолептический метод. Компост стал тёмно-коричневым, почти чёрным. Он рассыпается в руках, не слипается в комья. Запах земли или леса, никакой гнили или аммиака.
Метод с пакетом. Если не уверены, возьмите горсть компоста, положите в плотный полиэтиленовый пакет, завяжите и уберите на день в тёплое место. Если через день пакет раздулся газами или появился неприятный запах — процесс не закончился. Аммиак — бактерии ещё не доели азот. Смесь ещё кислая, сажать в неё рассаду опасно.
Готовый компост можно использовать сразу. Вносить в лунки при посадке, смешивать с землёй для рассады, использовать как мульчу.