Вы любите помидоры, выращенные своими руками? Конечно да. А у вас есть старое, треснувшее пластиковое ведро? Тоже наверняка есть, валяется где-то в сарае. А что если мы скажем, что эта невзрачная пластиковая тара — это билет в мир суперурожаев, где не нужно пахать от зари до зари, бороться с сорняками и поливать грядки каждое утро? Это не шутка. Выращивание томатов в пластиковых ведрах — старая, проверенная еще советскими дачниками технология, которая сегодня переживает второе рождение. Мы превратим ведро в автономную, высокотехнологичную «кормушку» для томатов, которая будет работать на вас 24/7.
Давайте разберемся, зачем все эти танцы с ведрами. У этого метода есть два совершенно разных сценария, и вы выберете тот, который подходит именно вам.
Сценарий первый. Непредсказуемый сезон
Вы живете в регионе, где погода меняется часто. Утром солнце, в обед град, ночью заморозок. Знакомо? Тогда ведра — ваше спасение. Вы просто высаживаете помидоры в ведра и оставляете их на улице или в теплице. И если синоптики пообещали арктическое вторжение, вам не нужно накрывать грядки пленкой. Вы просто берете ведро и относите его в сарай или в дом. Это мобильный огород. Вы можете гонять растения за солнцем по участку или, наоборот, убирать в тенек в полуденную жару. Хотите перенести куст поближе к водопроводу? Пожалуйста. Хотите спрятать от ветра за стену сарая? Легко.
Сценарий второй. Хочу ленивый огород
Для тех, кто хочет снять с себя обязанности по ежедневному поливу и подкормке, старое ведро, в котором протекает дно, — это не мусор, это ценнейший ресурс. Мы не выбрасываем его, а закапываем прямо в землю на грядке прямо у помидорного куста, оставляя бортик торчать наружу. Вокруг этого вкопанного ведра высаживаются томаты. Вы набираете воду, смешиваете ее с удобрениями и выливаете внутрь ведра. Через дырочки вода капает прямо вглубь, к самым корням, не размывая верхний слой и не создавая корку на поверхности. Пока ваши соседи носят тяжелые лейки и мучаются с сорняками (сорнякам вода не достается, им нечем питаться), вы отдыхаете. Питательная влага уходит глубоко, на стол корням, а не вредителям.
Сегодня мы с вами разберем сценарий номер один.
Итак, решение принято. Берем обычное пластиковое ведро. Объем имеет значение. Для низкорослых, штамбовых сортов, которые не гонят бесконечную ботву, хватит ведра на 10-12 литров. Это стандартная емкость из-под краски или шпаклевки. А вот для высокорослых гигантов-индетерминантов, которые плодоносят до октября, нужен объём на 15-20 литров. Там корням будет где развернуться.
Если дно целое, обязательно нужно сделать дренажные отверстия. Без них корни попросту задохнутся в «болоте», и растение погибнет от черной ножки. Берем сверло 8-10 мм и делаем 8-12 отверстий. Можно даже старым толстым гвоздем, нагретым на газовой плите.
Если ведро используется как «кормушка» в земле, отверстия сверлятся не только на дне, но и по кругу в нижней части стенок на высоте 2-3 см от дна.
Дренаж. На дно обязательно кладем слой керамзита. Не мелкого, а крупного, высотой около 5 сантиметров. Зачем? Это буферная зона. Она не даст заиливаться отверстиям (земля не забьет дыры) и обеспечит подушку воздуха для корней. Никакие прошлогодние ветки, скорлупа или банановые шкурки в дренаж класть не надо — это не компостная куча, там может завестись зараза. Только чистый керамзит или мелкий щебень.
Ведро — ограниченный объем. В отличие от огромной грядки, в 15 литрах земли питательные вещества заканчиваются быстро. Вот рецепт идеального «жирного» грунта для ведра.
Основу составляет смесь покупного торфяного грунта (он рыхлый, легкий, как пух) и хорошего компоста или биогумуса (он питательный). Соотношение примерно 60 на 40. Если вы набрали земли с огорода, и она плотная, как бетон, добавьте в неё песок или вермикулит. Это разрыхлители, без них корням будет тяжело дышать.
На начальном этапе не насыпайте землю до краев! Заполните ведро только на две трети. Когда вы посадите рассаду,а она начнет вытягиваться, вы через пару недель, когда стебель подрастет, просто досыплете в ведро свежей земли. На стебле, который окажется под землей, начнут расти новые корешки. Чем больше у помидора корней, тем больше помидоров он сможет прокормить. Этот прием называется «досыпка» и он для ведра работает в сто раз эффективнее, чем на грядке.
Правило для томатов: «Посади поглубже — будешь с урожаем». В ведре это правило работает на 140%.
В центре ведра, поверх дренажа и грунта, делаем ямку. Глубокую ямку. Вынимаем рассаду из стаканчика. У рассады убираем 2-3 нижних пары листьев, оставляя голый стебель. Сажаем растение так, чтобы эта голая часть стебля (5-7 сантиметров) полностью оказалась под землей. Корни отрастут оттуда в течение недели.
В ямку перед посадкой не забудьте бросить «закладку» на весь сезон, а именно, одну столовую ложку суперфосфата (фосфор для мощных корней и обильных завязей). Суперфосфат долго растворяется, и будет подкармливать куст всё лето снизу, а вы затем дополните подкормкой по листу.
Война с перегревом и ветром
У ведер есть один противный минус. Пластик, особенно черный, на солнце нагревается как сковородка на плите. Корни томатов теплолюбивы, но если земля прогреется выше +30 градусов, они перестают усваивать питание и «впадают в спячку». Куст стоит на месте, завязи не растут.
Берем старый кусок белого спанбонда, мешковину, старую простыню или просто красим ведро водоэмульсионной краской в белый цвет. Оборачиваем или красим. Белый цвет отражает солнечные лучи, и земля внутри остается комфортно прохладной.
Высокий томат с тяжелой ботвой в ведре на ветру будет крениться и падать. Поэтому сразу при посадке обеспечиваем опору колышком (прямо в ведре) и подвязываем стебель мягкой веревкой.
Вот здесь ещё один недостаток «ведерного метода». Земли мало, она пересыхает за раз-два. Поэтому в июне-июле, когда куст уже огромный, а на улице плюс тридцать, лениться не получится. Поливать придется почти каждый день, а то и два раза в день — утром и вечером. Выход в капельном поливе.
С подкормкой ситуация зеркальная. В открытом грунте удобрения уходят глубоко и в стороны. В ведре они никуда не деваются. Поэтому используем внекорневое удобрение. Это опрыскивание по листьям, стеблям, цветам и завязям. Через лист растение всасывает питание за 2-3 часа, а через корень — за 3-4 дня. Никакого риска передозировки, никакого стресса. И работает это в разы быстрее. Когда и чем опрыскиваем?
Первый этап. Набираем зелёную массу
Через 10-14 дней после посадки, когда куст уже прижился в ведре, но выглядит бледноватым, делаем азотный душ. Берем мочевину (карбамид) — всего одну чайную ложку на 10 литров воды. Растворяем в теплой воде. Опрыскиваем обильно по листьям с утра или вечером. Азот быстро впитается, листья станут темно-зелеными, куст рванет в рост. Но важный момент: только один раз! Если продолжите кормить азотом позже, получите жирную ботву и ни одного помидора.
Второй этап. Закладываем урожай
Когда появились первые бутоны и начали раскрываться цветы, азот прекращаем категорически. Теперь нам нужен фосфор и калий для завязей и сладости. Самый простой и надежный вариант — монофосфат калия. Разводим половину чайной ложки (буквально на кончике ножа плюс чуть-чуть) на 10 литров воды. Этой смесью опрыскиваем кусты по листьям, цветам и уже мелким завязям раз в 10-14 дней.
Третий этап. Спасаем от болезней и повышаем сладость
Есть один старый, проверенный рецепт, который работает безотказно. Берем 2 грамма борной кислоты (это на кончике ножа). Растворяем ее сначала в литре горячей воды. Когда остынет, выливаем в 10-литровое ведро. Добавляем туда 10 капель аптечного йода и, если есть, литр обезжиренного молока или сыворотки.
Этой смесью опрыскиваем томаты строго вечером, в сухую погоду. Что произойдет? Бор не даст опадать завязям, даже если стоит жара или, наоборот, холод. Йод подавит грибную заразу на листьях — фитофтора отступит. А молочная пленка создаст защитный барьер. Плюс, такая подкормка ускоряет налив плодов и делает их слаще. Повторить можно через 14 дней.
Четвертый этап. Финишная сладость
Когда помидоры уже налились, но еще зеленые, можно единожды опрыскать их раствором сульфата калия (калийной соли) — чайная ложка на 10 литров воды. Калий отвечает за сахар. После такой обработки ваши «Бычьи сердца» станут не просто красными, а приторно-сладкими.
Не опрыскивайте по листу в жару, когда солнце в зените. Капли превратятся в линзы и оставят ожоги. Только утром до 9 утра или вечером после 6.
В ведро можно посадить любой томат, но логика подсказывает: коль уж мы создаем шикарные условия, то и сорт должен давать урожай, за который не стыдно. Сажать супер-карликовую «Пиноккио» в 20-литровое ведро — это перерасход ресурсов и смешно.
Если у вас ведра на 15-20 литров, посмотрите в сторону мощных индетов, которым нужна просто точка опоры.
«Взрыв» — не боится перепадов температур, плоды крупные, хорош для средней полосы.
«Де Барао» — классика, растет до заморозков, дает много помидоров. Но ему нужна высокая опора до двух метров, даже в ведре.
«Благовест F1» — очень урожайный гибрид, устойчивый ко всем болячкам, идеален для тепличного ведра.
«Санька» — низкорослый штамбовый сорт. С куста в 90 сантиметров высотой реально собирают по ведру плодов. Для 10-литрового ведра — самое то. Не пасынкуется почти, растет кустом.
Если хотите поэкспериментировать, посадите два разных сорта в два ведра. Так вы поймете, какой работает именно в ваших условиях.