Каждый дачник мечтает о весеннем саде, усыпанном цветами, и ломящихся от спелых плодов ветках. Однако путь к урожаю начинается не весной, а глубокой осенью, когда деревья готовятся к зимней спячке. Осенняя обрезка — важная хирургия для вашего сада, которая помогает избавить деревья от балласта, защитить их от болезней и уберечь от тяжелого мокрого снега. Давайте разберемся, в какие сроки нужно уложиться, как выглядит правильная схема работы и почему обычный садовый вар после обрезки может только навредить.
Распространенная ошибка начинающих садоводов — браться за секатор слишком рано, когда на ветках еще держится багряная листва.
В это время внутри дерева все еще продолжается активное движение соков. Если поторопиться, растения вместо подготовки к зиме начнут тратить силы на заживление свежих ран и могут выпустить новые нежные побеги, которые гарантированно вымерзнут при первых заморозках.
Правильное время для осенней обрезки наступает после окончания массового листопада, когда дерево полностью переходит в состояние покоя.
При этом важно поймать период, когда температура воздуха еще держится в пределах от нуля до пяти градусов тепла. Проводить процедуру в мороз запрещено, поскольку при отрицательных температурах древесина становится хрупкой, легко растрескивается под лезвием инструмента, а такие раны практически не затягиваются.
Сроки проведения работ по макрорегионам распределяются следующим образом:
Сибирь и Урал. Самый короткий и ранний период. Работы проводят уже в сентябре. Из-за сурового климата и риска внезапных заморозков масштабную формирующую стрижку здесь осенью вообще не делают — ограничиваются только санитарной вырезкой сухих и сломанных веток. Любые крупные раны, сделанные позже, приведут к вымерзанию древесины.Северо-Запад (Ленинградская область и соседние регионы. Сроки ограничены концом сентября — серединой октября. Здесь также рекомендуется щадящий режим: удаляют только балласт, а полноценный уход переносят на весну, поскольку высокая влажность и ранние холода мешают заживлению.Центральная Россия и Подмосковье. Оптимальное окно открывается с середины октября и длится до первой декады ноября. К этому моменту листва уже опадает. Погода позволяет спокойно провести как санитарную чистку всех культур, так и умеренное прореживание зимостойких семечковых деревьев (яблонь и груш).Юг России (Кубань, Ставрополье, Крым, Ростовская область). Самый комфортный регион, где работы сдвигаются на ноябрь. Поскольку тепло держится долго, а деревья не спешат сбрасывать листву, раннее вмешательство противопоказано. В ноябре, когда сад засыпает, южные дачники могут безбоязненно проводить и санитарную, и глубокую формирующую обрезку яблонь, груш и слив.Классическая осенняя схема в первую очередь преследует санитарные цели, в отличие от весенней, которая направлена на формирование кроны. Работа всегда начинается с удаления сухих, надломленных и явно больных ветвей, которые служат зимним убежищем для прожорливых вредителей и спор опасных грибов.
После этого садовод приступает к прореживанию кроны и работе с волчками. Если дерево сильно запущено и волчков на нем слишком много, их удаление растягивают на два–три года, вырезая каждую осень лишь часть самых крупных вертикальных побегов.
Далеко не каждый волчок нужно уничтожать. Если в кроне есть пустое пространство, сильный вертикальный побег можно превратить в полезную плодовую ветку. Для этого его не срезают, а аккуратно отгибают горизонтально с помощью шпагата и груза, фиксируя к нижним веткам или колышкам в земле. Потеряв вертикальную ориентацию, побег замедляет рост, а его почки уже следующей весной закладывают не новые листья, а плодовые шпоры. Те волчки, которые точно подлежат удалению, вырезают строго по кольцевому наплыву коры у самого основания. Оставление даже крошечного «пенька» может привести к тому, что весной из него полезут новые жирующие побеги.
Волчки всегда растут вертикально вверх, под прямым углом к горизонтальной скелетной ветке. Они похожи на ровные, торчащие к небу «стрелы» или «антенны». За одно лето такой побег может вымахать в длину от одного до двух метров. При этом он выглядит не по дням развитым: древесина у него толстая, гладкая, ярко-зеленая или глянцевая, а междоузлия (расстояние между листьями) очень длинные. Листья на волчках огромные, лопушистые и сочные, так как они забирают себе максимум питания. Но самое главное — на волчке вы никогда не увидите округлых, пухлых цветочных (плодовых) почек. Все почки на нем мелкие, острые, прижатые к стволу — из них могут вырасти только новые листья и такие же бесплодные ветки. Чаще всего волчки «выстреливают» в местах крупных прошлогодних срезов, на изгибах старых скелетных ветвей или у основания ствола (особенно если дерево пережило сильный стресс, подмерзло зимой или было слишком радикально обрезано весной).
Также важно срезать ветви, которые растут внутрь кроны, трутся друг о друга или перекрещиваются, так как они загущают дерево и лишают внутренние побеги солнечного света. На финише укорачивают слишком длинные годовые приросты, чтобы снизить парусность дерева и уберечь его от разламывания под тяжестью налипшего зимнего снега.
Годовые приросты представляют собой молодые веточки, которые выросли на дереве за последнее лето. Их очень легко заметить: они находятся на самых кончиках ветвей, имеют более светлую, гладкую кору и на них нет разветвлений. Осенью их укорачивают для того, чтобы уберечь дерево от разломов под тяжестью мокрого снега и наледи. Если оставить эти длинные «хлысты» нетронутыми, зимой они сработают как рычаги, и под весом сугробов ветка отломится от ствола.
Убирают годовые приросты по следующим правилам:
Для яблони и груши молодой прирост укорачивают примерно на одну треть (1/3) его длины. Если веточка выросла очень мощной (более 60 сантиметров), можно убрать до половины. Резать нужно над почкой, которая смотрит наружу от кроны (внешняя почка). Срез делают под углом 45 градусов, отступая вверх от почки буквально на 2–3 миллиметра. Если срезать над почкой, которая смотрит внутрь, то весной новая ветка пойдет расти в центр дерева и превратится в тот самый бесплодный волчок.Исключение делаем для косточковых (вишня, слива). У них годовые приросты осенью вообще не трогают. Косточковые культуры закладывают основную часть урожая именно на концах веток прошлого лета. Если укоротить их осенью, вы своими руками срежете будущие ягоды, а дерево из-за слабого иммунитета начнет истекать клеем (камедью) и зимой подмерзнет. На вишне и сливе приросты укорачивают только весной.При уходе за яблоней и грушей осенью важно помнить, что они плодоносят на многолетней древесине, поэтому удалять нужно лишь старые, отплодоносившие ветки и те, что мешают проникновению света.
Сливу и вишню осенью обрезают с экстремальной осторожностью и только в случае крайней необходимости. Косточковые культуры очень склонны к камедетечению, поэтому масштабную формирующую стрижку для них лучше полностью перенести на весну, ограничившись осенью лишь бережным удалением сухих веток.
Зато ягодные кустарники вроде смородины и крыжовника осенью можно обрезать смело и радикально. У них под корень вырезают все черные, покрытые лишайником ветви старше пяти лет, стимулируя куст выпустить весной мощные молодые прикорневые побеги.
Финальным этапом осенних работ является обязательная обработка свежих срезов, ведь любая открытая рана — распахнутые ворота для инфекций.
Вот три лучших экспресс-варианта для мгновенной обработки:
Железный купорос (3% или 5% раствор). Классика для деревьев после листопада. На стандартное 10-литровое ведро воды вы просто высыпаете 300 граммов (для молодых деревьев) или 500 граммов (для старого сада) порошка. Он растворяется в теплой воде за пару минут. Разводите в двух литрах теплой и доводите потом холодной до объема. Этот раствор выжигает споры всех грибов в свежих срезах и параллельно очищает кору от лишайников.Жидкий концентрат «Бордоская жидкость». Забудьте про старую бордоскую смесь, которую нужно было три часа цедить через марлю, чтобы не забился опрыскиватель. В садовых магазинах продается готовый жидкий концентрат. Вы просто наливаете нужный объем по инструкции прямо в бак с водой, встряхиваете — и состав готов к работе. Он прилипает к срезам и не смывается первыми дождями.Препарат «Хорус». Если на улице уже похолодало до +1...+5 °C, берите «Хорус» (гранулы, которые растворяются в воде за 30 секунд). Он создан специально для работы по холоду, мгновенно проникает в ткани дерева через срезы и защищает сад от плодовой гнили и монилиоза изнутри.Опрыскивание проводят до замазки больших ран садовым варом или пастой.
Сначала вы проводите дезинфекцию: опрыскиваете дерево из пульверизатора (или обильно смачиваете рану кистью с раствором купороса). Антисептик должен проникнуть глубоко в поры свежей, обнаженной древесины и уничтожить там скрытые споры грибов.
После этого нужно дать срезам полностью просохнуть (обычно на это уходит от 1 до 3 часов в зависимости от погоды). И только по сухой, продезинфицированной древесине наносят защитную замазку или краску. Если замазать рану сразу «по мокрому», защитный состав не зафиксируется, отвалится, либо запечатает влагу с антисептиком внутри, что приведет к загниванию ветки.
Современные опытные садоводы все чаще отказываются от использования традиционного садового вара на основе петролатума. Такой вар создает на влажном осеннем срезе герметичную пленку, под которой скапливается конденсат, превращающийся в теплицу для развития гнилостных бактерий. Вместо него гораздо эффективнее использовать специальные садовые краски на акриловой основе с добавлением противогрибных компонентов или проверенную временем пасту-замазку РанНет.
Большие срезы диаметром более двух сантиметров перед замазыванием обязательно дезинфицируют чистым раствором медного купороса, нанося его кистью, дают древесине полностью просохнуть и лишь затем покрывают защитным слоем.