У вас есть конкретный сорт, который хотите размножить, или просто увидели красивый клематис у соседа? Черенкуйте! Летнее черенкование действительно оптимально для клематисов - побеги полуодревесневшие, соки активно движутся.
Июль – идеальное время для размножения клематисов зелеными черенками. Побеги уже достаточно вызрели, растение полно сил, а теплая погода способствует быстрому корнеобразованию. При правильной технике вы сможете получить новые саженцы любимых сортов.
Побеги клематиса для черенкования должны быть полуодревесневшими. Они еще гибкие, но уже не мягкие и травянистые, кора начинает уплотняться (часто приобретает коричневатый оттенок у основания междоузлия). Избегайте обильно цветущих побегов – все силы растения должны идти на корни, а не на цветы.
Помимо секатора или острого ножа (обеззаразить спиртом или кипятком) и самого клематиса вам понадобится стимулятор корнеобразования: "Корневин", "Гетероауксин", "Циркон" или их аналоги, емкости для укоренения и пульверизатор для орошения.
Субстрат для укоренения:
Вариант 1 (лучший): Смесь крупного речного песка и нейтрального торфа или кокосового волокна (1:1).Вариант 2: Чистый перлит или вермикулит.Вариант 3: Крупнозернистый песок.Важно: Субстрат должен быть стерильным (пропарьте его кипятком или прокалите в духовке) и влагоемким, но очень рыхлым и воздухопроницаемым.
Черенки можно укоренять в неглубокие (5-7 см) пластиковые контейнеры, стаканчики или горшочки с обязательными дренажными отверстиями. Можно использовать мини-парничок с прозрачной крышкой или создать его из прозрачных пластиковых бутылок/пакетов.
Выберите здоровый, сильный побег без признаков болезней и вредителей. Лучше брать из средней части куста. Отрежьте верхнюю мягкую часть побега (она не годится). Используйте середину побега. Каждый черенок должен иметь 1-2 узла (места, откуда растут листья).
Нижний срез делайте косым (под углом 45 градусов) на 1-1.5 см ниже узла. Именно в узлах сосредоточены меристемы, способные дать корни. Верхний срез делайте его прямым на 1-1.5 см выше узла.
Нижнюю пару листьев удалите полностью, чтобы избежать загнивания в субстрате. Верхние листья укоротите наполовину острыми ножницами. Это уменьшит испарение влаги, не лишая черенок фотосинтеза. Чем быстрее вы поставите нарезанные черенки в воду или хотя бы завернете во влажную ткань, тем лучше.
Обмакните нижний косой срез в порошок стимулятора корнеобразования. Слегка стряхните излишки. Не погружайте весь черенок. При желании можно замочить нижние части черенков в растворе стимулятора согласно инструкции (обычно на 10-12 часов).
Наполните подготовленные емкости влажным субстратом (он не должен быть мокрым, только слегка влажным). Слегка уплотните.
Не просто втыкайте черенок, а аккуратно сделайте углубление карандашом или палочкой в субстрате, чтобы не стереть корнестимулирующий порошок.
Разместите черенок в лунке так, чтобы нижний узел оказался ниже уровня субстрата примерно на 0.5-1 см. Слегка обожмите субстрат вокруг черенка пальцами, чтобы он стоял устойчиво.
Если в одну емкость укореняете несколько черенков клематиса, оставьте расстояние между черенками – 5-7 см, чтобы листья не соприкасались. Хорошо опрыскайте черенки и субстрат из пульверизатора чистой водой.
Накройте емкость прозрачной крышкой, стеклом, обрезанной пластиковой бутылкой или поместите в прозрачный пакет. Это создаст высокую влажность воздуха (90-100%) – критически важное условие для укоренения.
Поставьте контейнер в теплое (оптимально +22...+25°C), светлое место, но без прямых солнечных лучей! Идеально подойдет восточное или северо-западное окно или теплица с притенением. Прямое солнце сварит черенки под укрытием.
Можно ли укоренять черенки клематиса в воде? Теоретически можно, но не нужно, поскольку риск загнивания черенков выше. Корни, образовавшиеся в воде, очень нежные и часто отмирают при пересадке в грунт («водяные» корни у клематиса не стойкие). Если вы все же пробуете этот метод, пересаживайте черенки в грунт, как только корешки достигнут 1-2 см, и обеспечьте им максимально мягкие условия (парник) после пересадки.
Ежедневно (а в жару и 2 раза в день) приподнимайте укрытие для проветривания на 5-10 минут. Следите, чтобы конденсат на укрытии не капал на листья – это может вызвать гниль. Опрыскивайте листья и субстрат из пульверизатора по мере подсыхания верхнего слоя, но без переувлажнения.
Через 2-4 недели (в зависимости от сорта и условий) осторожно потяните за черенок. Если чувствуете сопротивление – начали образовываться корни. Если заметили увядание или почернение черенка, немедленно удалите его из контейнера, чтобы не заразились другие. Слегка уменьшите влажность (чаще проветривайте).
Как только черенки начали трогаться в рост и/или вы увидели через стенки стаканчика первые корешки (или при легком подергивании есть сопротивление), постепенно приучайте их к окружающей среде. Начинайте снимать укрытие на более долгий срок (на час, потом на два и т.д.), увеличивая интервалы в течение 1-2 недель.
После того как черенки привыкнут к более сухому воздуху и перестанут вянуть без укрытия, их можно осторожно пересадить в небольшие индивидуальные горшочки (0.3-0.5 л) с более питательной, но все еще легкой и рыхлой почвой (например, смесь садовой земли, торфа и песка 2:1:1).
Продолжайте держать их в светлом месте без прямого солнца, регулярно поливать. Можно начать подкармливать очень слабым раствором комплексного удобрения (1/4 от нормы) раз в 2 недели.
Не спешите высаживать укорененные черенки в открытый грунт осенью! Они еще слишком слабы для зимы. Оставьте их зимовать в прохладном, но непромерзающем помещении (к примеру, подойдет утепленный балкон с температурой +1...+5°C) с минимальным поливом. Правильное время для высадки в сад – следующая весна, когда минует угроза заморозков.