Часто приходится слышать, что осенняя посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников – выгодная инвестиция в будущий урожай. В сентябре, как правило, еще довольно тепло и солнечно, и саженцы успевают укорениться до наступления морозов, а весной активно идут в рост. Но чтобы эта «инвестиция» принесла свои плоды, тоже нужно знать определенные правила. О нюансах осенней посадки рассказала начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской, Ивановской и Ярославской областям Анна Санина.n
- Какие плодовые деревья и кустарники сажают осенью, и где выбрать для них место?
- Для осенней посадки больше всего подходят семечковые: яблони, груши, особенно районированные зимостойкие сорта. Среди ягодных кустарников подходят смородина (чёрная и красная), крыжовник, малина и жимолость. Также удачно пройдет посадка садовой рябины, калины, черноплодной рябины (аронии), ирги канадской, высокорослой голубики – эти культуры хорошо выдерживают суровую зиму.
А вот посадка косточковых культур осенью очень рисковая затея.
Место выбирают солнечное, хорошо проветриваемое, на южной или юго-восточной стороне участка. Плодовым деревьям и кустарникам нужны свет и тепло – в тени хорошего урожая не будет. Участок не должен быть заболоченным и близким к высокому уровню грунтовых вод: яблоня и груша хорошо растут при глубине грунтовых вод не менее 2-2,5 метра, косточковые – не менее 1,5 метра.
- Какие культуры нельзя сажать на месте старых плодовых деревьев?
- Ни в коем случае не высаживайте тот же вид или близкородственные растения на том же месте сразу после выкорчевки старого дерева. Почва на этом участке может быть истощена и заражена болезнями от предыдущей культуры. Например, повторная посадка яблони на месте старой яблони или груши часто приводит к задержке роста или гибели саженца. Рекомендуется либо дать земле «отдохнуть» 2-3 года или даже больше, либо сразу высадить иной вид культуры. Опытные садоводы советуют чередовать семечковые и косточковые: после яблони или груши сажают, скажем, сливу или вишню, а после косточковых – яблоню, грушу.
Если нужно посадить новый саженец осенью как можно раньше, делайте это не менее чем в метре от старого пня и особенно тщательно готовьте почву. Верхний слой земли хорошо перемешивают с компостом или перегноем (2 ведра на 1 кв. метр), суперфосфатом и сульфатом калия, добавляют золу или доломитовую муку для раскисления. Такой подход снизит риск «старого» заражения и облегчит укоренение нового деревца.
- Нужно ли очищать участок от сорняков перед посадкой? Какие методы борьбы наиболее эффективны?
- Да, участок следует предварительно освободить от сорняков, особенно трудноудаляемых многолетних, таких как пырей, осот, борщевик и так далее, чтобы снизить конкуренцию за влагу и питательные вещества.
К эффективным методам относим:
1. Механическую обработку: перекопку, прополку и вспашку. Окучивание или прямая вспашка в конце лета и ранней осенью уничтожает проросшие сорняки, ослабляя их корневые системы.
2. Мульчирование. После уничтожения основных сорняков участок можно задернить сидератами, которые подавят рост сорной растительности и обогатят почву органикой. Перед посадкой или сразу после нее приствольные круги и междурядья накрывают мульчей (сеном, соломой, корой, опилками, черной пленкой). Этот способ ограничивает доступ света к семенам сорняков, удерживает влагу и утепляет почву.
3. Химические методы. При сильном зарастании можно использовать сплошные гербициды (глифосат) незадолго до посадки, за 1-2 недели до копки ям, для очистки площадки. Важно следовать инструкции и не допускать попадания гербицида на будущие посадочные места.
Таким образом, систематическая борьба - удаление сорняков вручную или с помощью гербицидов, а также последующее мульчирование - эффективно снижает сорную конкуренцию перед посадкой молодых деревьев и кустарников.
- Вопрос по анализу и улучшению почвы. Как определить тип почвы (глина, суглинок, песчаная) и её кислотность?
- Для определения типа почвы можно воспользоваться обычным полевым методом. Для этого необходимо увлажнить небольшое количество грунта до состояния пасты, далее скатать колбаску диаметром около 5 миллиметров. Если масса пластична и хорошо сворачивается в кольцо – это глина. Если хорошо крошится при попытке сделать кольцо – суглинок. Если вовсе не лепится, крошится – это песчаная или супесчаная почва. Точный анализ можно сделать в лаборатории и там же проверить кислотность.
Можно поэкспериментировать и проверить pH почвы народным методом: полейте горсть земли уксусом. Сильное шипение и образование пузырьков говорит о том, что почва щелочная или нейтральная (хорошо известкована); если реакции нет – почва кислая и требует известкования.
- Какие удобрения и добавки нужно внести в почву перед посадкой?
Перед посадкой в яму добавляют минеральные удобрения и органику. Осенью традиционно вносят фосфорные и калийные составы: например, суперфосфат 200-300 граммов на яму и калийную соль 100-150 граммов. Также вносят органику: хорошо перепревший навоз или компост 2-3 ведра на ямку, то есть примерно 20-30 килограммов. В эту смесь можно добавить торф или перегной - они улучшают структуру. При необходимости вносят доломитовую муку или известь 300-500 граммов на 1 квадратный метр для раскисления почвы. Древесная зола до 300 граммов на квадратный метр также обогащает почву калием и кальцием, повышает pH.
- Как правильно раскислять почву, если pH слишком низкий?
- Если грунт кислый, pH ниже 5,5, в него добавляют известь-пушонку, доломитовую муку или золу. Нормы зависят от степени закисленности – обычно 300-500 граммов извести на квадратный метр обеспечивают эффект. После внесения известковых добавок участок тщательно перекапывают. При нерешенной проблеме кислой почвы растениям грозит замедленное развитие. В щелочных почвах, с pH выше 7, наоборот, рекомендуется внести торф или хвойную землю.
- Обязательно ли вносить органику (компост, перегной) и в каких количествах?
Обязательно. Это повышает плодородие и структуру любого грунта. Так, для подготовки садовой почвы часто рекомендуют 10-20 килограммов перепревшего навоза или компоста на 1 квадратный метр. В посадочную яму дополнительно добавляют 2-3 ведра органики, смесь почвы с компостом, что обеспечивает саженцу питание на 2-3 года. Органику вносят за 2-3 недели до посадки.
- Когда лучше копать посадочные ямы – заранее или непосредственно перед посадкой?
- Ямы лучше копать заранее, за 1-2 месяца до посадки. Это позволяет рыхлой земле осесть, а внесённым удобрениям равномерно распределиться. Для весенней посадки оптимально вырыть ямы ранней осенью (конец августа – начало сентября). Если делать ямы в день посадки, земля после осадков может не успеть утрамбоваться, и саженец «утонет».
- Каковы рекомендуемые размеры ям для разных видов деревьев и кустарников?
- Размер посадочной ямы зависит от вида растения: она должна быть больше кома корней примерно в 1,5 раза. Для высокорослых яблонь и груш глубина должна быть около 80-90 сантиметров, диаметр – 100 сантиметров. Для среднерослых деревьев – глубина 60-70 сантиметров, диаметр 80-90 сантиметров; для низкорослых – глубина 50-60 сантиметров, диаметр примерно 65 сантиметров.
Для вишни, сливы, алычи (среднерослые косточковые) обычно делают яму глубиной 40-50 сантиметров, диаметром 70-80 сантиметров. Если почва бедная, яму делают шире. На дно насыпают плодородный грунт, смешанный с удобрениями, а выкопанный убирают в сторону.
- Нужно ли делать дренаж на участках с высоким уровнем грунтовых вод?
- Если на участке застаивается вода или грунтовые воды подходят близко к поверхности, обязательно делается дренаж на дне ямы. На тяжелых почвах насыпают слой щебня, битого кирпича, крупнозернистого песка или керамзита: 15-20 сантиметров. Это предотвратит застой влаги и загнивание корней. При повышенном уровне грунтовых вод копают яму глубже и монтируют дренажную трубу в щебне, либо предварительно формируют песчаный подушкообразный холмик высотой 10-15 сантиметров, на который и ставят деревце, как в блюдце. После дренажа в яму добавляют питательную смесь органики и минеральных удобрений (компост, перегной, суперфосфат, золу и прочие), тщательно перемешивая с верхним слоем.
- Какие саженцы лучше выбирать для осенней посадки (возраст, состояние корней)?
- Для осенней посадки выбирают качественный посадочный материал - желательно районированный. Лучшие всего однолетние или двухлетние саженцы с открытой корневой системой либо контейнерные – они предпочтительнее при осенней посадке. У саженца корни должны быть хорошо развитыми, не пересушенными, то есть они должны оставаться гибкими и быть без повреждений и пятен гнили. Границы корневого кома или контейнера должны быть одинаково влажными.
- Нужно ли замачивать корни перед посадкой? В каких растворах? Как правильно обрезать повреждённые корни и ветви перед посадкой?
- Перед посадкой внимательно осмотрите корни и ветви: повреждённые, подмороженные или загнившие части удалите острым секатором или ножом. Не стоит укорачивать здоровые молодые корешки более чем на 10-15 сантиметров – их длинная гибкая система поможет деревцу укорениться.
После подготовки саженец готов к посадке: дерево с укороченными корнями держите в воде до момента установки в яму. Если корни сильно подсохли при хранении, замочите их на сутки в воде или глиняном растворе до набухания.
У контейнерных саженцев обильно увлажните земляной ком и аккуратно выньте его из ёмкости.
- Расскажите про посадку и уход после неё.
- При посадке саженец ставят в центр ямы на предварительно сформированный земляной холмик, расправляют корни в стороны и постепенно засыпают почвосмесью, тщательно устраняя пустоты. Корневая шейка должна оказаться на уровне земли или чуть выше. После того как засыпали яму, почву у основания дерева слегка уплотняют ногой, не допуская плотного трамбования, иначе это приведет к плохой циркуляции воздуха. Обильно полейте 10-20 литрами воды, чтобы почва осела, и сделайте вокруг саженца приствольный валик для удержания влаги.
- Какие ошибки чаще всего допускают при осенней посадке деревьев?
- Кладут свежий навоз прямо в яму. Он может сжечь корни.
Часто поливают осенью. Земля обычно и так влажна от дождей. Частый полив может привести к застою влаги. Лучше ограничить полив одним или двумя разами сразу после посадки и за 2-3 недели до зимы, чтобы дерево лучше адаптировалось.
Еще могут слишком глубоко сажать. Не заглубляйте корневую шейку более чем на 5-7 сантиметров ниже естественного уровня, так как корни могут задохнуться.
- Нужно ли мульчировать приствольные круги? Какие материалы лучше использовать?
- Приствольный круг покрывают после посадки слоем мульчи (6-8 сантиметров): перепревшим компостом, листовым перегноем, соломой, опилками или сухой травой. Мульча сохраняет влагу, подавляет рост сорняков и предохраняет корни от морозов. Листья деревьев под мульчей разлагаются, питая почву. Снимают мульчу или рыхлят её весной после схода снега, чтобы почва начала прогреваться.
- Как защитить молодые посадки от грызунов и зимних морозов?
- Молодые деревья и кустарники уязвимы зимой. От морозов их корни защищает мульча, а от обмерзания можно укрыть прикорневую зону еловыми лапками или нетканым укрывным материалом, например, спанбондом, а с наступлением весеннего тепла снять укрытие.
Чтобы уберечь кору и корневую шейку от мышей и зайцев, обвяжите стволы сеткой с диаметром ячеек 1 сантиметр на высоту 50-70 сантиметров. Сетчатый рукав или пластиковая труба, надетая на ствол, не мешает дереву дышать и защищает от грызунов.
Помните, что соблюдение технологий подготовки почвы и грамотная посадка – от выбора места и саженца до ухода – обеспечивают хорошую приживаемость и развитие плодовых растений.
Материал подготовлен эксклюзивно для портала AGRO XXI пресс-службой владимирского филиала Россельхозцентра.