Медный купорос и мороз: где логика? Нет, медный купорос (сульфат меди) не обладает свойствами повышать морозостойкость почек напрямую. У него совершенно другая «специализация».
Что делает медный купорос на самом деле? Это фунгицид контактного действия. Проще говоря, он создаёт на поверхности ветвей (и почек) тончайшую плёнку, которая подавляет развитие спор грибных инфекций (парши, монилиоза, различных гнилей). Обработку им проводят поздней осенью, после листопада, или ранней весной, до распускания почек, чтобы уничтожить перезимовавших возбудителей болезней.
Откуда же взялся миф о защите от холода?
- Путаница в сроках. Осеннюю обработку медным купоросом (в ноябре) кто-то связал с подготовкой к зиме. Но цель здесь – здоровье, а не «шуба» для почек.
- Косвенная польза. Здоровое дерево, избавленное от инфекций и вредителей, действительно лучше переносит зиму. Оно не тратит силы на борьбу с болезнями, кора не повреждена. Но это общая устойчивость, а не прямая защита почек от минусовых температур.
- Народная интерпретация. В садоводстве много «бабушкиных советов», которые передаются из уст в уста, теряя первоначальный смысл. Возможно, кто-то когда-то заметил, что обработанные деревья лучше зимовали, и сделал неверный вывод о причинно-следственной связи. Больное дерево, истощённое инфекцией, уходит в зиму ослабленным. У такого дерева побеги и почки не успевают как следует вызреть, их ткани рыхлые, с высоким содержанием воды. Такие невызревшие почки вымерзают в первую очередь. Таким образом, садовод, проводящий осеннее опрыскивание, косвенно повышает общую жизнестойкость дерева, что может положительно сказаться и на перезимовке почек. Но это, как уже говорили, имеет место быть побочный эффект от оздоровления, а не прямая защита от холода.
Концентрация медного купороса (обычно 1-3%) не образует на ветвях физического барьера, способного удержать тепло. Почки – это сложные живые органы, их морозостойкость определяется генетикой сорта, степенью вызревания древесины и закалкой.
Часто проблема не в самом холоде, а в его сочетании с другими факторами. Это перепады температур: резкие оттепели в январе-феврале, а потом снова морозы. Зимнее иссушение: солнце и ветер вымораживают влагу из побегов. Солнечные ожоги коры (февраль-март), которые ослабляют всё дерево.
А вот что действительно работает. Выбор сорта и подвоя — 90% успеха (фундамент!) Это самый главный пункт. Морозостойкость почек — генетический признак. Цветковые почки (дают урожай) всегда менее зимостойки, чем ростовые (дают ветки).
Для примера, у яблони почки могут выдерживать -30 °C, поэтому выбирайте районированные сорта, рекомендованные для вашей зоны. Например, для Сибири и Урала — полукультурки и ранетки, а не южные сорта яблони.
Затем, почка должна войти в состояние глубокого покоя и пройти закалку. Не перекармливайте азотом во второй половине лета. Это приводит к затяжному росту и рыхлым, водянистым, уязвимым почкам. Вовремя остановите полив.
После сбора урожая полив сокращают, чтобы дерево начало готовиться ко сну, а потом проводят поздний влагозарядный полив. Это два разных полива с разными целями, сроками и механизмами действия.
Осеннее ограничение полива (август - сентябрь)
Цель: остановить вегетативный рост и дать сигнал дереву готовиться к зиме.
Срок: после сбора урожая (для летних сортов — с августа, для осенних — после сбора).
Механизм: дерево, не получая избытка влаги, начинает процессы одревеснения побегов и закалки почек. Молодые побеги перестают расти, их кора грубеет, а в почках накапливаются защитные вещества (сахара, антифризные белки). Если в этот период лить воду, дерево «проснётся» и погонит новые, нежные побеги, которые гарантированно вымерзнут, а почки не успеют подготовиться.
Влагозарядный (подзимний) полив (октябрь - ноябрь)
Цель: насытить почву влагой после того, как дерево полностью перешло в состояние покоя (сбросило листву, остановило сокодвижение).
Срок: после листопада, но до промерзания почвы. Часто это конец октября — первая половина ноября, когда ночные температуры стабильно около 0°C или чуть ниже, но земля ещё не замёрзла.
Механизм: влажная почва обладает большей теплоёмкостью. Она медленнее и на меньшую глубину промерзает, защищая корневую систему. Кроме того, сырая земля лучше проводит тепло из нижних, не замёрзших слоёв к корням. Но главное для почек — хорошо пролитая почва предотвращает зимнее иссушение.
Как это работает для почек? Если осень сухая, дерево уходит в зиму с дефицитом влаги. В солнечные и ветреные февральские дни начинается испарение с поверхности коры и ветвей. Вода из тканей «вытягивается» в атмосферу. Почкам не хватает влаги, их ткани обезвоживаются и повреждаются (это называется «зимний ветровой ожог»). Влагозарядный полив создаёт резерв воды в почве, которую корни смогут медленно поглощать в периоды зимних оттепелей, поддерживая тургор (наполненность) тканей, в том числе и почек.
С поливом разобрались, перейдем к подкормкам. Фосфорно-калийная подкормка в сентябре (монофосфат калия, зола) — лучший "допинг" для вызревания древесины и повышения зимостойкости почек.
Разумное задержание снега на ветвях можно рассмотреть как защиту. Не трясите деревья после каждого снегопада! Пушистый снег на ветках — хорошая "шуба". Под снежным покровом температура близка к 0°C даже в лютый мороз. Но обязательно стряхивайте тяжёлый, мокрый, липкий снег, который выпал во время или после оттепели. Он может обломать ветки, и вы потеряете и ветку, и почки на ней.
Существует еще искусственное создание ледяной "капсулы", которое иногда применяют. В период сильных морозов (-20°C и ниже) можно аккуратно опрыскать ветви мелким распылом чистой водой. Вода мгновенно превратится в лёд, создав тонкую корочку. Эта ледяная оболочка будет держать температуру вокруг почки ровно на уровне 0°C, но метод рискованный и требует сноровки.
Укутывание плодовых спанбондом – есть ли смысл для защиты почек?
Ответ неоднозначный: да, смысл есть, но только для определённых культур, в определённых регионах и при правильной технике. Это не универсальная панацея для всего сада.
Когда укутывание веток спанбондом оправдано и нужно
Молодые саженцы (1-3 год после посадки). У них ещё не сформировалась толстая кора и не завершилась полноценная закалка. Их скелетные ветви — самые уязвимые.
Колонновидные формы яблонь и груш. Их верхушечная почка — точка роста всей «колонны» — крайне уязвима. Если она вымерзнет, дерево потеряет форму.
Теплолюбивые и малозимостойкие культуры в зоне рискованного земледелия. Персик, нектарин, инжир, некоторые сорта абрикоса и черешни (особенно на сильнорослых подвоях) — для них это часто необходимость. Некоторые сорта абрикоса и черешни
Для защиты от зимних и ранневесенних солнечных ожогов. Светлый спанбонд (агроволокно) отлично отражает яркое февральское и мартовское солнце, предотвращая перегрев коры и спящих почек на ней днём и их резкое охлаждение ночью. Это, пожалуй, его главная функция в укутывании.
В регионах с малоснежными, но морозными зимами (степные районы, юг Сибири), где нет естественного снежного «одеяла» для ветвей.
Когда укутывание спанбондом бессмысленно или даже вредно
Для взрослых, районированных яблонь, груш, слив, вишен в Центральной России. Их почки адаптированы к местным морозам. Укутывание может принести больше проблем, чем пользы.
Если укутать дерево плотно, как мумию, без воздушной прослойки. Это создаст парниковый эффект во время оттепелей, что приведёт к подпреванию коры и почек. Они начнут «просыпаться» и дышать, а последующий мороз их убьёт. Повышается риск грибных болезней в условиях постоянной влажности и отсутствия вентиляции.
Если использовать тёмный или плотный материал (более 60 г/кв.м) прямо на ветки, он будет сильно нагреваться на зимнем солнце, что опять же нарушит покой почек.
Если не снять укрытие вовремя весной, то тёплым «коконом» почки тронутся в рост намного раньше, и их убьют возвратные заморозки.
Как правильно укутывать ветки спанбондом от мороза: пошаговая инструкция
Цель — создать стабильный микроклимент без резких перепадов, а не запаковать наглухо.
Берите только белый спанбонд (агроволокно) плотностью 30-42 г/кв.м (агротекс, лутрасил). Он «дышит», пропускает свет и влагу, не создаёт эффекта парника. Начинайте кутать после установления отрицательных температур (-10°C) в самом конце ноября или даже в начале декабря. До того осенью проведите обработку тем самым медным купоросом и побелите скелетные ветви.
Не обматывайте ветки вплотную! Для небольших деревьев лучше поставить вокруг 3-4 кола и натянуть на них спанбонд, получив «домик». Для отдельных веток можно сделать свободные «коконы» из агроволокна. Общий принцип: между ветками и тканью должна оставаться воздушная прослойка. Именно воздух — лучший теплоизолятор. Закрепите укрытие шпагатом снизу и сверху, но не пережимайте.
Часто садоводы успешно используют спанбонд не для полного укутывания, а как экран с южной и юго-западной стороны. Полотно натягивается на кольях между деревьями или перед отдельным теплолюбивым растением. Это спасает почки и кору от самых опасных февральских лучей, при этом сохраняется полноценная вентиляция.
Так стоит ли игра свеч? Для взрослой яблони в Подмосковье — нет. Лучше потратить силы на обработку, побелку скелетных ветвей и потом, зимой, нагребание снега под крону.
Для молодого персика в Воронеже или колонновидной яблони в Сибири — да, это может быть критически важно. Но делать это нужно с умом, по правилам, понимая риски. Лучше «недоукрыть», создав проветриваемую воздушно-сухую защиту, чем «переукрыть» и загубить дерево сыростью и перепадами температуры под неправильным материалом.
