По большому счету, подготовка начинается еще тогда, когда роза. В это время полностью исключаем азотные подкормки, которые провоцируют рост нежных побегов, которые точно вымерзнут, и даем калий с тем, чтобы укрепить и одревеснеть существующие побеги. Правильная подкормка – калимагнезия или монофосфат калия. Можно в крайнем случае просто рассыпать под куст стакан древесной золы. Калий – лучший друг зимостойкости, он помогает коре вызреть.
Санитарная прочистка приходится на октябрь после первых заморозков. И мы берем в руки секатор, но не для кардинальной стрижки! Убираем все невызревшие побеги. Как отличить? Они зеленые, мягкие, с красноватым оттенком. Им зиму не пережить, а под укрытием они станут рассадником плесени. Режем смело.
Вырезаем все старые, больные и тонкие ветки. Оставляем только сильные, одревесневшие плети этого и прошлого года. Убираем листья. Да, это нудно, но необходимо! Особенно с нижней части куста. Листья испаряют влагу и являются домом для грибных инфекций. С верхней части, куда сложно дотянуться, можно обобрать выборочно или оставить – главное, убрать ту зону, что будет под укрытием. Делайте это в плотных перчатках, проводя рукой вдоль побега сверху вниз – листья обламываются легко.
Мы не обрезаем нашу двухметровую розу на высоту 30-40 см, как это делают с чайно-гибридными. Мы бережно пригибаем ее длинные плети. Цветочные почки закладываются по всей длине побега, и если мы их срежем, на следующий год получим «лысый» низ и море зелени наверху, но не обильное цветение.
Исключение: если побег торчит в сторону, мешает или он слишком толстый и его физически невозможно согнуть, только тогда его можно укоротить до приемлемой длины. Но это крайняя мера!
Толстые побеги розы – не гибкая ива, их можно сломать. Действуем аккуратно и с умом в сухой день, желательно при плюсовой температуре (+5...+10°C). На морозе стебли становятся хрупкими как стекло.
Аккуратно собираем плети в неплотный пучок (можно связать в нескольких местах бечевкой). Не перетягивайте!
С той стороны, в которую будем укладывать, чуть-чуть подкапываем корневую систему лопатой. Это ослабит напряжение в месте изгиба и предотвратит разрыв корней. Не бойтесь, это безопасно для растения.
Не пытайтесь уложить розу за один раз! Начинайте с малого угла, прижимая ее к земле. Через день-два, когда побеги «привыкнут», пригните еще ниже. Можно сделать 2-3 подхода.
Никаких железных дуг или жестких конструкций! В качестве «якоря» используйте толстую металлическую проволоку, согнутую в виде шпильки, и основание куста и середину пучка побегов к земле. Можно использовать деревянные рогатки.
Что делать, если роза не гнется? Бывают старые, одревесневшие кусты. В этом случае не ломайте их! Можно подложить под основание побега кирпич или брусок – это изменит точку изгиба. Укладывать не одним пучком, а «веером», распределяя побеги в разные стороны. Если совсем не поддается, соорудите вокруг розы каркас для укрытия вертикально. Это хуже, но лучше, чем сломанное растение.
Главный враг роз зимой не мороз, а сырость и выпревание. Наше укрытие должно быть сухим и дышащим.
Лапник (еловый или сосновый). Отличный материал! Он создает воздушную прослойку, отпугивает мышей, задерживает снег. Первым делом, после укладки, обильно накидывайте лапник на пригнутые побеги – прямо на землю и сверху.
Нетканый укрывной материал (спанбонд, лутрасил). Берите плотностью не менее 60 г/м², в 2 слоя. Им накрывают всю конструкцию поверх лапника. Не используйте полиэтиленовую пленку! Она создаст парниковый эффект, и роза сопреет.
Деревянные щиты или ящики. Если роза очень большая, сверху на конструкцию из лапника и спанбонда положите пару деревянных щитов (например, от старого поддона). Они защитят от тяжелого мокрого снега и создадут дополнительную воздушную подушку.
Схема выглядит так:
- Побеги уложены и пришпилены.
- Снизу и сверху – слой лапника.
- Сверху – 2 слоя плотного спанбонда.
- По бокам – кирпичи или доски, чтобы укрытие не унесло ветром.
- В случае с гигантом – сверху еще и деревянный щит.
Весной мы снимаем укрытие мы постепенно, как только сойдет снег и установится стабильная положительная температура. Сначала снимаем щит и верхний слой спанбонда, затем, через неделю, лапник. Поднимаем розу и фиксируем вертикально тоже не сразу, даем ей отойти ото сна.
Да, подготовить двухметровую розу к зиме – это труд. Но когда следующей весной вы увидите, как она просыпается, а летом – это море цветов от самой земли до макушки, вы поймете, что оно того стоило.
