Ошибка 1. Оставлять гнилые плоды в грядках на всю зиму
Если оставить гнилые плоды в грядках на всю зиму, участок превратится в рассадник болезней и вредителей, а не в источник органики.
– Многим кажется, что такие яблоки и груши перегниют и удобрят собой почву, но на самом деле это прямой путь к заражению сада. Некондиционный вид плодов как раз обусловлен тем, что они заражены монилиозом, плодожорками, пилильщиками и другими вредителями. Если они остаются на ветках или лежат под деревьями, то становятся убежищем для возбудителей болезней, которые весной снова атакуют здоровые растения, – комментирует ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова.
Осенняя уборка — обязательный этап приведения дачи порядок. Все пораженные плоды нужно либо сжечь, либо закопать в глубокую яму вдали от огорода.
– В идеале готовый к зиме участок выглядит почти стерильно: на нем не остается ничего лишнего — ни сорняков, ни листвы, ни гнилых плодов, – только живые деревья, кустарники и многолетники, укрытые на зиму. Все остальное должно быть убрано или уничтожено, чтобы весной сад встретил новый сезон здоровым, – продолжает Мария Комбарова.
Ошибка 2. Не перекапывать почву
– Осенняя перекопка приносит сразу несколько выгод. Во-первых, она делает землю рыхлой и влагоемкой — за зиму почва насыщается водой, что особенно важно для будущего сезона. Во-вторых, личинки, куколки и яйца вредителей оказываются на поверхности и погибают от холода. В-третьих, именно осенью вносят долгоиграющие удобрения, которые уже заработают к весне. Не проделывая этого шага, вы лишаете себя возможности получить богатый и здоровый урожай, – говорит Мария Комбарова.
Способ обработки земли зависит от ее типа.
– Легкие, бедные гумусом почвы, например, дерново-подзолистые на песке, где плодородный слой всего 5–6 см, глубоко перекапывать нельзя: это только разрушит и без того скудный покров. Их лишь слегка рыхлят, чтобы обеспечить доступ кислорода. А вот тяжелую глинистую почву или хороший чернозем перекапывать на штык лопаты можно и нужно. Так разрушаются плотные комья, земля и корни дышат, равномерно распределяются питательные вещества, – отмечает Мария Комбарова.
Ошибка 3. Вносить азотные удобрения вместо минеральных
Азотные удобрения осенью не вносят, и это правило касается не только сентября, но и всего периода примерно со второй декады августа.
– В это время деревья, кустарники и многолетники по своим биоритмам начинают готовиться к покою — они больше не формируют новые листья и ветки, а запускают процесс дозревания и подготовки к зиме. Если в этот момент подкормить их азотом, культура снова пойдет в рост, но новые побеги не успеют окрепнуть и погибнут при первых же морозах. Мало того, что садовод теряет эти ветки, так они еще и становятся рассадником инфекций: на погибших тканях начинают размножаться грибки и вирусы, которые могут заразить все растение. Поэтому азот — это удобрение исключительно для первой половины лета, – предупреждает Мария Комбарова.
А вот для минеральных удобрений, которые работают на долгосрочную перспективу, осень — самое время.
– Фосфорные подкормки укрепляют клеточные стенки и корневую систему, помогая растениям подготовиться к холодам. Более того, активные вещества из них могут высвобождаться в течение 5–6 лет, и заодно раскисляют почву, что особенно важно на Урале, где большинство участков в этом нуждаются. Калийные удобрения тоже вносят осенью: так растения весной дают больше завязей, становятся более коренастыми и устойчивыми к болезням. Оба препарата можно сочетать с органикой при перекопке, – делится Мария Комбарова.
Органику тоже заделывают именно в сентябре-октябре, потому что так она успевает частично перепреть под действием почвенных микроорганизмов и червей и начать работать. Это солома, трава, компост, сапропель, зола, а также промышленные структураторы.
– Отдельно стоит упомянуть хвою: она отлично действует как органическая подкормка и разрыхлитель, но закисляет почву и потому подходит не всем растениям — ее любят гортензии, голубика, клематисы, туи. Если не хочется ничего продумывать, можно купить готовое комплексное удобрение с пометками «осень» или «осеннее» — там уже подобраны нужные соединения и пропорции для этого сезона, – добавляет ученая Пермского Политеха.
Ошибка 4. Забывать полить огород
Если не напоить многолетники, деревья и кустарники осенью, весной можно потерять значительную часть посадок. Особенно требовательны к этому яблони, груши и вишни — даже взрослые деревья, которым 10–15 лет, могут не пережить зиму без влагозарядного полива.
– Делать это нужно с умом – после листопада, когда дерево полностью уснуло. Если произвести процедуру раньше, оно не успеет подготовиться к зиме и может замерзнуть. Оптимальное время — когда установится температура около 5–8 °C, листья опадут, а до серьезных заморозков останется примерно три недели. Однократный полив, даже самый обильный, не промочит весь земляной ком, пронизанный корнями, зато устроит заболачивание, от которого шейка и корни дерева начнут задыхаться. Поэтому лучше разделить процесс на три раза, убеждаясь, что влага ушла на нужную глубину. Проверить это можно так: выкопать лопатой ямку не менее 40 см и взять землю в руку. Если она рассыпается — полив недостаточный, если формируется комок — влаги хватает, – отвечает Мария Комбарова.
Ошибка 5. Не сеять сидераты
Сидераты — это растения, выращиваемые для улучшения почвы, а не для получения урожая. После скашивания их запахивают в землю, где они, разлагаясь, обогащают ее полезными микроэлементами.
– Если не посеять их осенью, почва за зиму потеряет структуру и питательные вещества. Без корней, которые скрепляют землю, она уплотнится, начнет заплывать после дождей, а весной покроется коркой. Минералы вымоются талыми водами, а сорняки получат свободное место для роста, – отмечает Мария Комбарова.
Лучше всего для сентябрьского посева подходят фацелия, горчица, рапс, рожь и овес, а также вика, горох.
– Бобовые лучше совмещать со злаковыми: они поддерживают их слабые стебли, и они вьются по ним, получая лучшее развитие. Горчица и рапс ценны еще и тем, что выделяют эфирные масла, которые отпугивают вредителей и подавляют развитие болезнетворных почвенных бактерий. Сеять сидераты нужно примерно за 30 дней до перекопки, чтобы они успели набрать зеленую массу. Это обычно сентябрь — с начала и до конца месяца. Если осень обещает быть теплой, можно сеять даже во второй декаде, и растения продолжат развиваться в октябре, – советует Мария Комбарова.
Важно учесть, что их нельзя заделывать в мокрую почву. В таких условиях активно развиваются нежелательные бактерии, которые потом могут повредить молодые посевы и рассаду. Лучше подождать, чтобы земля немного просохла от дождей.
Ошибка 6. Сжигать опавшую листву на участке
Если сжигать листву на дачном участке, есть риск получить крупный штраф.
– По правилам нужно выкопать яму диаметром не менее метра и глубиной 30 см, отступить 15 м от построек и 10 м от деревьев, оградить место минерализованной полосой, держать рядом огнетушитель и металлический лист для тушения. Далеко не каждая дача позволяет соблюсти такие условия. За нарушение правил пожарной безопасности штраф может достигать 10–20 тысяч рублей, а в период особого противопожарного режима — до 50 тысяч, – предупреждает Мария Комбарова.
Кроме того, эксперт отметила, что сжигать опавшую листву на участке — это все равно что топить печь деньгами.
– Осенью листья уже начинают отдавать питательные вещества, а к весне превращаются в рыхлую, богатую органикой массу. Именно поэтому грамотный дачник их не сжигает, а пускает в дело. Можно закапывать в гряды и клумбы — она утеплит, удобрит и структурирует почву. Если закладывать в компостную яму — получится отличный биогумус. Есть и еще один простой способ: набить влажными листьями плотные строительные мешки, крепко завязать и оставить на зиму и весну. К концу мая там образуется ценный перегной, готовый к использованию в качестве удобрения, – предлагает Мария Комбарова.
Ошибка 7. Не белить деревья, если нет вредителей
Побелка – это не просто «отпугивание вредителей», как думают многие, а в первую очередь забота о сохранении коры здоровой к весне.
– Если не покрасить деревья на зиму, весной они могут серьезно пострадать от солнечных ожогов. В марте и начале апреля солнце уже яркое, но кора пока еще не защищена листвой, и резкие перепады температур — теплый день и холодная ночь с сильными ветрами — приводят к тому, что она трескается и отслаивается. Особенно уязвимы молодые яблони, груши, сливы, фундук, – предупреждает Мария Комбарова.
Чтобы побелка работала эффективнее, в нее можно добавить необычный ингредиент – молоко.
– Белок казеин при смешивании с известью и купоросом становится липким и прилипает к коре, а в сыворотке, простокваше или кефире он уже частично расщеплен и приобретает еще лучшие свойства. Благодаря этому побелка держится дольше, не смывается талыми водами и остается на стволе даже когда снег сходит. Кроме того, казеин впитывается в молодую кору, действуя как дополнительная подкормка. Для липкости также добавляют мыло, глину, льняное масло или муку — все эти компоненты помогают слою извести удержаться на дереве всю зиму. Лучшее время для побелки — сухая погода в конце сентября или октябре, до наступления устойчивых морозов. Краска должна успеть высохнуть и закрепиться на коре до того, как температура опустится ниже нуля, – делится Мария Комбарова.
Если побелить слишком поздно, состав плохо ляжет и быстро облетит, а если слишком рано — может смыться осенними дождями. Поэтому важно выбрать идеальный день и нанести состав на очищенный от старой коры и мха ствол, захватив также основания скелетных ветвей.
Ошибка 8. Откладывать обработку сада до весны
Если не защитить огород и сад осенью от вредителей, весной можно столкнуться с серьезными проблемами: зараженные листья станут источником инфекций, а грызуны и насекомые, устроившиеся на зимовку, с первым теплом начнут атаковать молодые посадки. Поэтому обработка — это важная часть подготовки участка к зиме.
– Обычно процедуру проводят уже после того, как вся листва опала. Для обработки голых веток смешивают в 10 литрах воды 300 г железного купороса, 500 г мочевины и 20 г лимонной кислоты. Опрыскивают ствол и ветви. Состав работает сразу в нескольких направлениях: купорос подавляет грибковые заболевания коры, уничтожает мхи и лишайники, а мочевина в высокой концентрации «выжигает» зимующие споры инфекций, а также личинок вредителей, укрывшихся в трещинах коры. Биопрепараты осенью работают хуже, так как для них нужны теплые температуры, но, если на улице около 15°C, их тоже можно использовать, – рассказывает Мария Комбарова.
Отдельная тема — крупные вредители, которые хорошо видны невооруженным глазом.
– Главный враг сада зимой — зайцы. Они очень любят сладкую кору яблонь, груш и вишен, однако даже небольшие погрызы могут привести к гибели дерева. Чтобы защитить стволы, их обматывают садовой сеткой до скелетных ветвей — она хорошо проветривается и не дает вредителям пробраться. Некоторые используют капроновые колготки, но под ними могут зимовать насекомые, поэтому обмотка должна быть не слишком плотной. Другие садоводы пропитывают ветошь березовым дегтем и раскладывают вокруг дерева, не касаясь коры — запах отпугивает грызунов, не давая подобраться к растениям, – продолжает эксперт ПНИПУ.
Ошибка 9. Слишком интенсивно обрезать кустарники
Осенью действительно допустима лишь легкая санитарная обрезка для удаления больных, засохших и поврежденных ветвей, а интенсивную и формирующую лучше отложить до весны.
– Причина в том, что раны, нанесенные перед холодами, не успевают зажить: кора на месте среза подсыхает и заветривается, превращаясь в открытые ворота для инфекций. Особенно плохо переносят процедуру розоцветные — вишня, черноплодная и красная рябина, а также яблони и груши. Если проредить их слишком рано или поздно, снижается иммунитет дерева, и будущий урожай становится меньше, – объясняет Мария Комбарова.
Любая обрезка проводится только после полного листопада, когда дерево уже находится в покое, но до наступления устойчивых морозов — оптимально при температуре около +5 °C, когда ночью еще нет минуса.
– Осенью удаляют только старые, деформированные ветки с трещинами и вредителями, которые мало плодоносят и могут отломиться под тяжестью снега. Также убирают те, что растут внутрь куста: они загущают крону, мешают вентиляции и опылению, а вредители очень любят места, где нет ветра. Все это делают только чистым инструментом, протертым спиртом или прокаленным на огне, – говорит Мария Комбарова.
Исключение из всех правил — малина: именно осенью у нее удаляют абсолютно все двухлетние побеги, которые уже отплодоносили, оставляя лишь однолетние, которые дадут ягоды в следующем году.
– Важное отличие осенней обрезки от весенней: срезы не замазывают садовым варом – из-за него в сырую погоду дерево начинает мокнуть и может инфицироваться. Тонкие ветки, размером с карандаш, вообще ничем не обрабатывают — дерево залечивает их само. А вот побеги толще пятирублевой монеты стоит обработать медным купоросом, – добавила ученая ПНИПУ.
Ошибка 10. Слишком рано укрывать многолетние растения
– Укрывать многолетние цветы слишком рано нельзя, потому что теплая осенняя погода и влага создают идеальные условия для выпревания и загнивания корневищ. Растения не успевают закалиться, их ткани остаются водянистыми и нежными, а под слоем утеплителя они погибают от перегрева и грибковых инфекций. Кроме того, раннее укрытие активирует рост почек, которые затем вымерзают при первых морозах, – предупреждает Мария Комбарова.
Именно поэтому спешить с этой процедурой не стоит: лучше дождаться устойчивых минусовых температур, когда верхний слой почвы слегка промерзнет — обычно это конец октября — начало ноября.
– В защите нуждаются теплолюбивые культуры: розы, гортензии, клематисы, рододендроны, хризантемы, лилии, наперстянки, а также луковичные — тюльпаны, нарциссы, гиацинты. В качестве укрывного материала используют лапник, мешковину или спанбонд, оставляя в них небольшие отверстия для вентиляции. Морозостойкие цветы: астильбы, хосты, флоксы, аквилегии, обычно зимуют без укрытия, но их корневую систему полезно устлать торфом, компостом или сухими листьями, – поделилась ученая ПНИПУ.
Источник: пресс-служба ПНИПУ.
