Какие могут быть причины для пересадки взрослой розы?
Планировка и передел сада — частая история. Предположим, вы решили сделать беседку, пристроить террасу или проложить новую садовую дорожку прямо под кустом. Или роза была посажена одиночно, а вы прониклись идеей английского миксбордера и хотите сделать пышную клумбу с партнерами. Или разрослись соседи: когда-то маленькая елочка или куст сирени превратились в гигантов и отобрали у розы все солнце и питание.
Чахнущая и больная роза тоже зачастую нуждается в переносе. Если роза чахнет, болеет и отказывается цвести, возможно, ей просто не нравится место. Например, она была посажена в тени дома или дерева, которое выросло позже. В итоге — мучнистая роса, тонкие побеги и пара мелких цветков вместо пышной шапки. Корни мощных деревьев или кустов буквально высасывают из земли все соки, оставляя розе крохи. Выпревание и вымокание преследуют царицу цветов, когда место оказалось слишком низким, весной там стоит талая вода, а земля не просыхает. Корни розы задыхаются и гниют.
Наконец, если вы переезжаете в новый дом и не можете оставить свою любимицу, пересадка – единственный способ забрать ее с собой.
Осень — идеальное время для такого ответственного мероприятия. Как говорится, готовь сани летом, а розы — осенью. Растение готовится к зимней спячке, сокодвижение замедляется, рост прекращается. Прохладная погода и частые дожди обеспечивают естественный полив и помогают розе нарастить новые корешки, не пытаясь сразу пустить все силы в побеги. До морозов еще есть время, и роза успеет прижиться на новом месте, чтобы весной стартовать на полную мощность.
Нам нужно поймать момент, когда роза уже «уснула», но до серьезных заморозков еще достаточно времени (около 3-4 недель):
- Для Средней полосы, Подмосковья: это конец сентября — середина октября.
- Для более южных регионов: можно смело сдвигать срок на октябрь-ноябрь.
Главный маркер: после листопада. Но если листья еще держатся, а ночные температуры стабильно около +2...+5 °C, можно приступать.
Выбираем место для розы только солнечное и защищенное от сквозняков. Помним правило: минимум 6 часов солнца в день. Копаем посадочную яму. Она должна быть больше и шире, чем ком земли, который мы планируем выкопать с корнем розы. Ориентируйтесь на глубину и ширину около 60-70 см.
Готовим питательный «коктейль». На дно ямы насыпаем полведра перегноя или компоста (не свежего навоза!), горсть древесной золы, стакан костной муки (суперфосфат тоже подойдет) для мощного корнеобразования. Всё это перемешиваем с плодородной землей.
Готовим куст, и обрезка — обязательный этап! Она снизит нагрузку на поврежденную корневую систему и поможет розе сконцентрироваться на укоренении.
Плетистые и шрабы: укорачиваем на 1/3.
Чайно-гибридные, Флорибунда: смело обрезаем до 30-40 см от земли.
Общий принцип: удаляем все невызревшие, зеленые побеги (они все равно вымерзнут), слабые и сухие ветки.
Чтобы куст не мешал копать и не ломался, аккуратно стяните его ветки бечевкой или скотчем. Получится аккуратный «стог».
При выкопке взрослой розы нужна аккуратность и сноровка, дабы максимально сохранить корневой ком.
Обильно пролейте землю вокруг куста за сутки до выкопки. Окапываем куст по кругу, отступив от центра примерно на 30-40 см (для взрослого куста). Глубина копки — на штык-полтора лопаты. Подкапываем корневой ком со всех сторон, стараясь поддеть его как можно глубже.
Достаем куст. Если роза очень большая, можно поддеть ком лопатой, используя ее как рычаг, или завести под ком прочный брезент/мешковину и вытащить его, как на носилках. Не тяните за побеги! Вы рискуете оборвать основные корни.
Если не удалось сохранить ком, и корни оголились — не паникуем! Просто придется потом чуть сильнее обрезать надземную часть, чтобы сбалансировать объем.
Переносим наш «сверток» к новой яме. Если далеко — везем на тачке, предварительно подстелив ту же мешковину. На дне подготовленной ямы делаем небольшой холмик из земли. Ставим на него куст так, чтобы корневая шейка (место прививки) оказалась на 3-5 см ниже уровня земли. Это защитит ее от зимних морозов. Постепенно засыпаем яму плодородной землей, аккуратно уплотняя ее руками, чтобы не оставалось воздушных пустот. Можно несколько раз пролить водой для лучшей усадки. После посадки делаем обильный полив (1,5-2 ведра воды), даже если земля влажная. Это окончательно «прибивает» землю к корням.
Окучьте основание куста сухой землей, компостом или торфом на высоту 20-25 см. Это главная защита от грядущих морозов. Замульчируйте приствольный круг корой, перегноем или опавшей листвой. Если осень солнечная, на первые пару дней можно притенить куст спанбондом, чтобы он не терял влагу.
Не подкармливайте азотными удобрениями! Они стимулируют рост, что нам осенью категорически не нужно. Только фосфор и калий (как в нашей золе и костной муке). Не сажайте в сырую, заболоченную землю. Если идут затяжные дожди, лучше прикопать розу в горизонтальном положении в сухом месте, а посадку перенести на весну.
