Сергей Викторович Галкин, эксперт проекта «Детская школа фермера» на портале AGRO XXI, в своей статье рассказывает о нюансах, связанных с выращиванием хорошей рассады.
«Спецпроект портала AGRO XXI «Детская школа фермера», как всегда, старается держать руку на пульсе агроновостей, агрочаяний, агромечтаний…
И сейчас на слуху у всех, конечно, рассада, рассада, рассада! Уже звучат бодрые рапорты – сеем рассаду, уже посеяли, аж в начале января посеяли. Сразу же вспоминаются старые, добрые советские времена, когда каждое хозяйство норовило отчитаться о завершении посевов, хотя бы на пару дней раньше, чем в предшествующем году. Таким макаром, за 70 лет советской власти, мы пришли к необходимости рапортовать о завершении посевной еще до празднования Нового года.
Дети наиболее благодарная, самая любознательная и старательная в учении аудитория, к тому же не обремененная вредными привычками, сельскохозяйственными мифами, малопродуктивным опытом.
Кроме того, детей не мучит гордыня, они не стесняются задавать самые разнообразные вопросы, стремятся разобраться – почему именно так, а не по-другому.
Итак, зачем и почему начинается преждевременная гонка и выгонка рассады.
1. Передовики сева рассады практически всегда в первых рядах сеют баклажаны, перцы, помидоры, при этом оговариваясь, что пораньше сеют сорта позднеспелые – ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЕ, то есть с неограниченным ростом растения.
При этом, многие торопыги утверждают, что выращивают позднеспелые ради определенного сорта, совершенно особенного любимого вкуса – и лукавят.
Как показали многочисленные эксперименты, любители определенного помидорчика, если поместить его порезанного среди аналогичных помидорчиков – отличить своего любимца по вкусу не в состоянии. Кроме, разве что, профессиональных дегустаторов.
Сейчас создана масса сортов и гибридов баклажанов, перцев и помидоров, среднеспелых и даже раннеспелых, которые по органолептике – вкусу, запаху, консистенции, размерам, форме и цвету аналогичны сортам позднеспелым.
2. Радетели ранних посевов рассады всегда упоминают, что тщательно рассчитывают сроки посева.
Но! Сроки высадки рассады в средней полосе в необогреваемые теплицы – май, сроки высадки в открытый грунт – июнь. То есть получается, что люди намерены выращивать только рассаду 120 – 150 дней? За это время даже среднеспелые сорта, не говоря о ранних, уже успеют отдать весь свой урожай.
При этом все 120 – 150 дней растения (рассада) будут находиться в экстремальных условиях. Мало того, что до апреля, ни при каких окнах, ни при каких условиях, солнечного освещения - ни по длительности, ни по интенсивности - недостаточно для нормального, да и вообще для роста светолюбивых помидоров, перцев, баклажанов, так мы еще и сами ухудшаем условия роста.
Оптимально подкормить рассаду нельзя – перерастет. Нормально полить нельзя – перерастет. Даже поддерживать оптимальную для теплолюбивых растений температуру в + 23 – 28 градусов нельзя – перерастет.
Получается парадокс. Мы высеваем рассаду пораньше, чтобы потом в течение 3 – 4-х месяцев трудолюбиво, старательно, всяческими премудростями не давать ей нормально развиваться.
А вот для бактерий, вирусов, для любых овощных болячек все недосветы и недополивы совсем не помеха.
Понимают ли радетели раннего сева рассады, что сами и сознательно на 3-4 месяца отдают своих зеленых питомцев на съедение всяческой заразе, да еще всячески угнетают растения в условиях дефицита света, питательных веществ, недостаточного обогрева и так далее? К чему этот мартышкин труд?
А уж, чтобы рассаде совсем жизнь медом не казалась, «опытные» товарищи еще и практикуют многоразовые пикировки, а ведь каждая пикировка – это однозначное травмирование корневой системы, на восстановление от такой процедуры саженцам нужно, как минимум, 10- 15 дней. Если сломать человеку руку, пойдет ли это ему на пользу, так сказать, для лучшего развития?
3. Многим мнится, что высокорослые, индетерминантные, поздние сорта дают более высокие урожаи.
Да, в профессиональных теплицах с обогревом и искусственным освещением, это так.
А если посмотреть реально, для дачного участка?
Практически все выпускаемые бытовые теплицы имеют высоту максимум 2 метра и то по коньку – это дань стандарту выпускаемых поликарбонатных листов. А по краю, где обычно расположены растения, высота 180, а то и 150 см, да учитываем и высоту самой грядки, значит минус еще 15 – 20 см. Куда ж им высокорослым то расти?
В то же время, сорта среднеспелые, раннеспелые, которые ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ – с ограниченным ростом, бывают высотой до 150 см в открытом грунте, а в теплице, зачастую растут и до 2-х метров.
То есть более рациональное использование площади теплицы при посадке ИНДЕТЕРМИНАНТНЫХ растений в наших условиях, в малых теплицах – это придуманный и лелеемый многими миф.
И урожайность в 15 – 20 кг с квадратного метра, которую в максимуме получают с позднеспелых сортов наши огородники, вполне можно получить и со среднеспелых и даже раннеспелых сортов.
А до урожаев в 60 – 80 кг с квадратного метра, как в промышленных теплицах, нашим огородникам, дачникам, фермерам – как до неба при выращивании любых сортов.
4. Не хочется расстраивать любителей январских посевов, но замечательное развитие корневой системы при многомесячном выращивании рассады – тоже миф.
Максимальные объемы емкостей, используемых под рассаду, как правило не более 1 литра.
А емкость для выращивания даже низкорослых, штамбовых растений, к моменту образования бутонов должна быть не менее 5 литров, а для средне- и высокорослых – не менее 20 литров.
Ну, некуда развиваться корням в литровом стаканчике, да еще в течение 3-4 месяцев.
Это очень хорошо видно при выращивании рассады в торфяных горшочках – до 30 – 45 дней корни располагаются внутри горшка в субстрате, а вот дальше начинают вылезать сквозь стенки – тесно им, не хватает объема.Кроме того, корни, хоть и находятся в субстрате, в темноте, но их развитие, как и развитие надземной части, основано на фотосинтезе.
Нет или мало света – нет синтеза, нет синтеза – не развивается и не растет ничего: ни вершки, ни корешки.
5. Еще стоит обратить внимание на довсходовый период.
Как говорят «опытные», томаты, перец, баклажаны, всходят долго – 2 – 3 недели.
На самом деле, такие предубеждения - обычный переброс с головы больной на здоровую.
Любые культуры всходят долго, если не обеспечить им оптимальных условий прорастания.
Для томатов нужна температура + 23-25 градусов и тогда они всходят за 2-3, максимум 4 дня. Для перцев и баклажанов нужно + 25-28 градусов.
При этом, имеется ввиду температура не в помещении, а температура почвы-субстрата. Например, если температура в помещении даже + 22-24 градуса, то в емкости с рассадой она будет ниже на 3 – 6 градусов за счет испарения влаги.
6. А еще, оказывается, что наши овощи одного сорта могут показывать различные сроки созревания в зависимости от длительности и интенсивности освещения.
То есть, сорта позднеспелые для нашей центральной части РФ, на югах становятся средне- или даже раннеспелыми.
Тоже самое происходит и с рассадой.
То, что рассада наращивает и закладывает в течение трех месяцев при посеве в январе, она способна нарастить зеленку, корневую систему и заложить плодовые почки за 1 – 1,5 месяца при высадке после начала апреля, когда и продолжительность солнцестояния дольше в 2 раза, чем в январе, и количество солнечных дней значительно больше, и интенсивность солнечного освещения гораздо выше.
Выводы
- Нет никакого особенного смысла цепляться за старые сорта, ведь селекционеры выводят новые не от нечего делать. По любому, новые сорта более урожайны и более устойчивы к болячкам и вредителям, выбор по вкусу и цвету просто огромный.
- Овощной рассаде пикировки никогда не идут на пользу, именно из-за этого и придумали пластиковые емкости, кассеты, из которых рассаду можно достать с комом земли, а еще лучше использовать горшочки торфяные – из них рассаду вообще вынимать не нужно.
- Самая развитая, крепкая рассада при минимальных затратах времени, средств, труда, получается при посеве в начале апреля и прямо в теплицу, с подстраховкой теплоаккумуляторами и укрывными материалами.
- Если же нет теплицы, то стоит вспомнить способ наших прабабушек-прадедушек – это рассадник для последующего рассаживания в открытом грунте.
Делается теплая, набитая органикой грядка, но заглубленная в землю. Посевная поверхность на 25-30 см ниже уровня земли + по бокам гряды земляные валики в 25 – 30 см. После посева, в старину, такой рассадничек укрывали белым полотном, а сейчас для этого существуют замечательные белые укрывные материалы с индексом плотности 40 – 60.
Для того, чтобы растения не ранить пикировкой, и в рассаднике стоит выращивать в индивидуальных емкостях.
В ночное время при угрозе заморозков такое укрытие можно удвоить или даже утроить. В отличие от укрытия пленкой, рассадничек под укрывным материалом не перегревается и воздух в рассадничке не переувлажняется. Рассада получается очень крепкая!
А если рассаду изначально посеять редко и прямо в грунт, в субстрат, то можно в дальнейшем не рассаживать, а оставить расти и плодоносить прямо в рассаднике.
В этом случае, корневая система получается очень мощной, проникает очень глубоко. Такое растение получается более устойчивым к болячкам и засухе.
Ну, и напоследок, маленький секрет от спецпроекта «Детская школа фермера».
Заболевшие растения, а особенно рассаду, никакие химобработки, никакие народные средства не вылечат. Максимум – притормозят развитие болезни.
Посему, все должно быть направлено на профилактику заболеваний, то есть обрабатывать нужно ДО ТОГО, а не после.
А самая мощная профилактика – это сокращение времени вегетации. Чем меньше растение контактирует с почвой, с воздухом, с поливной водой, тем меньше вероятность заболевания, меньше вероятность потерять урожай. Именно поэтому старания селекционеров направлены на создание скороспелых сортов с дружной отдачей урожая!».
(Автор: Сергей Галкин, эксперт проекта Детская школа фермера на портале AGRO XXI).
