Климатические условия России располагают к успешному выращиванию груши. Это плодовое дерево, наравне с яблоней, широко распространено по всей территории нашей и соседних стран

Произошла всем нам привычная груша от дикой лесной. Её плод обладает неповторимым вкусом и запахом, что и обусловливает на неё немалый спрос. Система и методика выращивания груши очень похожи с выращиванием яблок. Кроме того, эти два дерева прекрасно соседствуют как друг с другом, так и с другими видами плодовых деревьев. Преимущество груши перед яблоней заключается в том, что груша плодоносит ежегодно, в то время, как некоторые сорта яблонь приносят хорошие урожаи через год. Кроме промышленного выращивания, о котором и пойдет речь в данной статье, груша растет в саду почти у каждого дачника. Еще бы, ведь уже со времен наших предков было хорошо известно о лечебных свойствах этого плода. Поэтому груша имеет немалый спрос среди населения.


Некоторые из самых популярных сортов груш в России:

  • Зоя;
  • Подкумок;
  • Академическая;
  • Видная;
  • Московская;
  • Ольга.

Кроме того груши классифицируют по срокам созревания, высоте дерева, размеру плодов, по зимостойкости и применению, по вкусу и по способу опыления. Всего в мире насчитывается около 60 видов груш, и больше тысячи сортов, большинство из которых появились на свет путем проведений селекций и скрещиваний. Размножается груша с помощью прикорневых отростков, стеблевых отростков и проращивания семян.

Закладка грушевого сада


К закладке промышленного грушевого сада нужно подойти с максимальной ответственностью. Для повышения организованности работ и точного расчета необходимых затрат разрабатывают бизнес-план и технологическую карту. В первую очередь важно обратить внимание на тип грунта, на котором планируется посадка. Груша несколько привередлива к выбору почвы, она не будет расти, и плодоносить на торфяных, песчаных и болотных землях. В таких условиях груша нередко погибает. А вот на возделывание на суглинистых и супесчаных грунтах она отзывается хорошо. Само собой, для закладки грушевого сада потребуются работники, сельскохозяйственная техника и оборудование, удобрения и качественные саженцы. Площадь для сада должна иметь достаточный воздушный дренаж, быть просторной и не затененной. Для грушевого сада идеально подойдут южные и юго-восточные склоны. Площадки под сад должны быть равнинными, без впадин, яров и обрывов.
Закладку и прививки грушевого сада проводят как осенью, так и весной. Но при этом также учитываются климатические особенности региона выращивания. В северных регионах эти работы проводят весной, в центральных и южных обычно осенью, за две-три недели до стойкого промерзания почвы. Глубина залегания грунтовых вод имеет немаловажное значение — если он меньше, чем 2 м, груша будет отставать в росте и плохо плодоносить. Как уже стало понятно — повышенную влажность она не любит. Поэтому не исключена высокая вероятность проведения мелиоративных работ для закладки сада на новых, ранее не используемых для таких целей, территориях.


Итак, как же происходит закладка грушевого сада. На отведенной территории за 1–2 года до начала посадочных работ проводят выкорчевывание корней ранее выращиваемых деревьев. В этом случае нужно помнить, что повторная закладка сада возможна только через 4–5 лет после удаления старого, также нежелательно проводить посадку сразу после выкорчевывания. Это занятие довольно трудоемкое и длительное, поэтому потребует не одного захода. После того, как корни были удалены, проводится глубокая вспашка, на глубину 60–90 см. Глубокая вспашка поможет не только качественно вспушить почву, убрать застойную влажность, а и выявить и устранить остатки корневой системы, которые могут причинить гниение, и заражение уже нового сада болезнями. Поле тщательно очищается от камней, сорняков и прочего мусора. По окончанию этих работ территорию разравнивают и оставляют в таком виде. Должно пройти определенное время, за которое химический состав почвы восстановится, и снова будет пригоден для дальнейшей эксплуатации. После первичной вспашки пройдет, как уже говорилось 1–2 года, после чего проводится вторичное вскапывание, одновременно с внесением удобрений. При использовании навоза его вносят с расчетом 6–8 кг на один квадратный метр. Минеральные удобрения вносят примерно в таких порциях: 30–50 грамм калийной соли, и 100–150 грамм суперфосфата на один квадратный метр. Также можно перед вскапыванием внести в почву известь, в дозе 600–700 грамм на один квадратный метр. Это позволит не только устранить очаги размножения инфекций, а и снизить расход удобрений. После внесения удобрений нужно дать земле немного времени, чтобы она лучше их усвоила.


Для создания сада используют самые качественные саженцы, со здоровыми, без видимых деформация стеблей и корневой системы, и которые прошли необходимую обработку раствором перманганата калия или медного купороса. Посадку проводят в небольшие лунки. Следует заблаговременно провести разбивку сада с помощью колышков и веревок. Расстояние между саженцами — 4,5×2,5–3 м, но при выращивании низкорослых видов расстояние между деревьями может сокращаться. Очень важно строго соблюдать дистанцию и не допускать отклонений, потому, что в будущем, при проведении механической обработки сада с использованием сельскохозяйственной техники, не исключен риск повреждений плодовых деревьев. После посадки саженцев их поливают прямо в лунку, для лучшего укоренения. Затем лунки заворачивают землей. Если посадка проводится в местности с высоким залеганием грунтовых вод, и где нет возможности проведения мелиоративных работ, почву подворачивают и формируют холмики, на которых и сажают груши. Так можно обезопасить молодые деревья от негативного для них воздействия накапливающейся излишней влаги.


Также немалое внимание уделяют уходу за междурядьями. В промышленном выращивании плодовых деревьев на междурядьях создают естественный или искусственный газон. Для создания естественного типа газона достаточно будет регулярно проводить скашивание травы и сорняков, покосы измельчают, оставляют на местах и используют для мульчирования. Искусственный газон создают при помощи посева мятлика, разных видов овсяницы, а также в совокупности двух видов семян трав. При отрастании на 10–15 сантиметров траву скашивают и тоже используют для мульчи.

Уход за садом


В первые пару лет роста молодого сада потребуется уделить повышенное внимание уходу за междурядьями и самими деревьями. Ни в коем случае нельзя допускать зарастание сада сорняками. В таком случае применяют ручное или механическое удаление сорняков, гербициды. Не допускается попадание гербицидов на стволы и листья плодовых деревьев. Сами же груши подвергаются обрезке для правильного формирования кроны и повышения скорости развития. Однолетние груши обрезают на высоте 80 см, на многолетних все разветвления до 50 см от земли, верхние боковые ярусы тоже укорачивают для формирования последующих ярусов. При выращивании многолетних видов груш обрезки нужно проводить ежегодно. Если допустить чрезмерное загущение кроны, некоторые ветви прекратят плодоношение, появятся пасынки, которые будут тянуть всю энергию дерева на себя и снижать урожайность.
На зиму почву вокруг ствола нужно обязательно замульчировать сухой травой и опилками. Очень часто груши повреждаются впоследствии сильных морозов, а очень уязвимыми местами у этих деревьев считаются именно корни. В дальнейшем проводятся внекорневые подкормки два раза на год. Для этого используют компост, минеральные калийные и азотные удобрения. Весной почву вокруг ствола рыхлят, сам ствол обрабатывают известью или раствором медного купороса.
При выращивании груш придется проводить пригибание веток до горизонтального положения. Весной, когда длина побегов достигла 15 см, их оттягивают и закрепляют при помощи шпагата. Более слабые побеги удаляют, а сильные оставляют для плодоношения. Очень важно места срезов обрабатывать садовым варом или раствором медного купороса — так предотвращается заражение дерева болезнями и вредителями.
При ненадлежащем уходе и невниманию к саду груши могут болеть и страдать от вредителей. Внимательный осмотр ствола и состояния листьев поможет быстро выявить признаки возникновения этих проблем. Из перечня многочисленных болезней груш можно выделить основные:

  • хлороз — недостаток минералов;
  • морозные, солнечные и гидротермические ожоги — результаты негативного воздействия внешних природных факторов;
  • пролиферация — интенсивное разрастание побегов, преждевременное пробуждение почек;
  • грибковые заболевания — черный рак, парша, ржавчина, монилиоз, мучнистая роса и другие;
  • бактериозы — поражение микроорганизмами, которые могут распространяться насекомыми или с водой;
  • вирусные заболевания — мозаика, вирусная пролиферация, бороздчатость — переносятся насекомыми, одноклеточными, способны поражать клетки изнутри, постепенно убивая дерево. Данную проблему очень часто бывает трудно выявить на начальных этапах.

Самыми проблематичными болезнями являются вирусные. Вылечить растения, которые подверглись таким заболеваниям, зачастую бывает просто невозможно, поэтому приходится прибегать к радикальным мерам — удалению, выкорчевыванию и сжиганию таких деревьев. Все остальные виды заболеваний можно устранить комплексом мероприятий, состоящих из нескольких способов: корректировкой поливного режима и доз внесения удобрений, обработкой прикорневого участка почвы специальными средствами, вспушиванием почвы возле ствола, опрыскиванием кроны и ствола спецсредствами, удалением и уничтожением больных побегов. Также немаловажным является посадка качественных саженцев, выращенных в чистой от грибков почве.

Вредители груш:

  • грушевая листоблошка;
  • плодовая галлица;
  • грушевая плодожорка;
  • листовертки;
  • плодовые клещи.


Методика предупреждения и устранения вредителей похожа на лечение от болезней. В этом случае также потребуется обработка почвы, очистка ствола от отмершей коры, где часто и зимуют личинки вредителей, опрыскивание спецсредствами, установка ловушек.

Сбор урожая проводят после приобретения плодами внешнего вида и вкусовых качеств, свойственного данному сорту. Срывают плоды вместе с плодоножкой. Участок плода у основания плодоножки очень нежный, поэтому плоды с удаленной плодоножкой могут храниться не более недели, после чего они начинают гнить. Важно проявлять осторожность при укладке в тару и транспортировке, ведь некоторые сорта с мягкой мякотью очень чувствительны к ударам и деформациям. Длительное хранение таких плодов является невозможным. Хранить груши нужно в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом помещении.

Интересные факты про грушу


Помимо того, что плоды груш обладают массой целебных свойств, ствол этого дерева тоже нашел своё применение. Стало известно, что её древесина не деформируется при длительном использовании, а это позволяет изготавливать из неё различные предметы обихода, такие, как кухонные приспособления, линейки, мебель, элементы интерьера и прочее. Еще одним любопытным фактом является то, что до появления табака в европейских государствах для курения использовали измельченные листья груши. Ну и, само собой, плоды груш, отвары веточек и коры широко используют в народной медицине.
Учитывая большое содержание в плодах груши витаминов, флавоноидов, эфирных масел, а также арбутина, ее применяют как жаропонижающее, мочегонное, нормализующее микрофлору кишечника средство и в качестве продукта, оказывающего крайне благотворное влияние на сердечно сосудистую систему.