Лето близится к концу, но это не повод, чтобы грядки простаивали без дела. О том, что можно посадить в саду и огороде в августе и как составить осенний график дел, мы спросили у эксперта владимирского филиала Россельхозцентра, начальника отдела семеноводства Яны Балахниной
– В конце лета в самом разгаре сезон заготовок. Какие съедобные культуры можно быстренько посадить в августе, особо не отвлекаясь на уход?
– В августе природа еще живет насыщенной жизнью, хоть ночи и становятся холоднее, а дни короче. Поэтому опытные огородники знают: в это время можно не только собирать урожай и заготавливать семена, но и высаживать некоторые культуры, которые еще успеют созреть до наступления холодов. На освободившиеся грядки в августе можно опять сажать овощи и зелень, выбирая для посадки скороспелые и ультраскороспелые сорта. Урожай можно будет собирать в сентябре-октябре, до тех пор, пока не «ударят» заморозки. Сажать можно редис, редьку черную, дайкон, репу, горох, зеленые культуры – шпинат, рукколу, салаты, горчицу листовую, кинзу, пекинскую капусту, пак чой, китайскую капусту, мангольд.
– Как распланировать участок по севообороту с учетом осенних посадок? Что, после чего и перед чем?
– Ученые выделяют три основные причины, по которым следует соблюдать севооборот:
• почва меньше засоряется сорняками, в ней селится меньше болезнетворных микроорганизмов и вредителей;
• поддерживается оптимальное строение верхнего слоя почвы, в котором растут огородные культуры;
• земля при обдуманном севообороте не истощается, а, наоборот, пополняется необходимыми элементами питания.
Если каждый год высаживать на одном и том же месте разные культуры, почва будет оздоравливаться, а ее питательные вещества – расходоваться более рационально. Все дело в том, что одни растения потребляют полезные элементы из верхнего слоя почвы, а другие – из нижнего. Кроме того, эти вещества расходуются в разном количестве.
Кроме того, корни многих растений выделяют токсины. Обычно к ним чувствительны культуры из того же семейства. Особенно это заметно на грядках со свеклой, морковью и шпинатом. Если высаживать данные овощи на одном и том же месте несколько лет подряд, то каждый последующий урожай обычно хуже предыдущего, потому что токсины угнетают развитие растений. Правильный севооборот нивелирует этот эффект.
Чтобы правильно чередовать посадки и составить рациональную схему севооборота, важно знать, к какому семейству принадлежит то или иное растение. Потому что представители одного семейства, как правило, болеют одними болезнями и подвергаются нападению одних и тех же вредителей. К примеру, после салата и корневого сельдерея в почве часто таятся возбудители корневых гнилей. Капуста может подвергаться нападению капустной мухи, иногда кочаны поражает кила, после которой нежелательно сажать овощ на этом месте около 6 лет. Таким образом, нельзя, например, на смену моркови посеять укроп, поскольку эти культуры относятся к одному семейству – Сельдерейные.
Фото: Оксана Котова.
Что интересно, севооборот следует соблюдать не только при выращивании овощей, но и при выращивании цветов и лекарственных растений. Например, тюльпаны и лук-слизун – почти родные «братья». Так что если вы разбили на месте клумбы грядку, то это вовсе не значит, что овощи будут расти на ней хорошо. Важно подобрать культуры-последователи.
Все растения можно разделить по потребности в питательных веществах. У капусты, картофеля, ревня, сельдерея, спаржи, тыквы, шпината потребность в питании высокая. К культурам со средней потребностью относятся баклажаны, вьющаяся фасоль, дыня, кольраби, лук-порей, огурцы, редька, свекла, томаты, хрен. К растениям с небольшой потребностью в питательных веществах причисляют горошек, кустовую фасоль, лук, пряные травы, редис, салат.
Правильный севооборот выглядит так: в первый год на грядке выращивают самую «прожорливую» культуру, в последующие – растения из второй и третьей групп, на четвертый год вносят удобрения и снова высаживают культуру с высокой потребностью в питательных веществах. Таким образом получается, что каждое растение должно возвращаться на свое первоначальное место не раньше, чем через 4 года. Чтобы это получилось, лучше всего делить участок на небольшие грядки и каждый год «сдвигать» культуры на соседнее место. Растения питаются теми веществами, которые не забрали из почвы предшествующие культуры.
Вот, например, как может выглядеть пример четырехлетнего севооборота с растениями по группам:
1 группа – кабачки, капуста, огурцы, тыква, патиссоны;
2 группа – лук, редис, томаты, зелень, чеснок;
3 группа – брюква, морковь, редька, свекла, пастернак, корневая петрушка;
4 группа – картофель.
В следующем сезоне все эти культуры должны оказаться на соседней грядке.
В интернете широко распространена и такая еще табличка о том, что и за чем сажать:
– Дайте примерный график по овощным осенним посадкам.
– От того, как огород уйдет в зиму, будет зависеть объем весенних хлопот. Именно по этой причине опытные огородники никогда не упускают возможности провести с осени как можно больше работ: подготовить грядки, внести удобрения. А еще – высадить часть культур.
Под зиму можно посадить и луковые, и зеленые, и корнеплоды. Плюсов у такого подхода много: всходы появляются раньше, растут более крепкими, часть культур успевает отдать урожай до активизации их основных вредителей, а выход продукции получается на две недели раньше, и есть возможность повторных посадок.
Стандартный набор удобрений для подзимнего посева в расчете на 1 квадратный метр площади грядки таков: перегной или готовый компост – 1 ведро, суперфосфат – 1 ст. ложка, калийное удобрение – 1 ч. Ложка, древесная зола – 1 стакан, торф, глина, речной песок – по мере необходимости. После перекопки почвы и внесения удобрений, поверхность грядки разравнивают граблями и делают бороздки поперек грядки. Глубина бороздок – 3-4 см, расстояние между бороздками – 13-15 см. Глубина бороздок делается чуть глубже, чем при весеннем посеве, так как за зиму почва осаживается.
Важно помнить, что далеко не все овощи могут вырасти через посев под зиму: для капризных и теплолюбивых растений такой подход станет настоящим приговором.
Что точно можно сеять: морковь, пастернак, петрушку, редис, салат и кресс-салат, свеклу, укроп, чеснок, шпинат, пекинскую капусту, кукурузу, бораго, подсолнух, фенхель, тмин, шалфей, катран, салатную горчицу, ревень, щавель, сажать корни хрена.
Фото: Оксана Котова.
Обратите внимание, что при подзимнем посеве норму высева нужно увеличивать на 20-40%, ведь семена проходят естественный отбор и выживают только сильнейшие. То есть потери закладываются заранее. По этой же причине лучше не сеять под зиму дорогие сортовые семена (особенно если в пакетике их несколько штук). Это будет просто выбрасыванием денег. Высевайте те семена, которых у вас много, или стоимость которых копеечная.
Обычно подзимний посев планируют на конец октября – начало ноября, но сроки корректируют с оглядкой на погодные условия. Если осень ранняя, то посев передвигают ближе к середине октября. Семена для подзимнего посева должны быть сухими. Желательно замульчировать бороздки с семенами песком, торфом и перегноем.
Следует помнить, что овощные культуры, выращенные подзимним посевом, хуже хранятся зимой, поэтому овощи, предназначенные для длительного хранения, выращивать надо только весенним посевом.
– А каков примерный график по плодово-ягодным? Расскажите об общих правилах подготовки посадочной ямы и дайте важные советы.
Фото: Дмитрий Лукьянов.
– Садоводы со стажем одинаково успешно высаживают плодовые культуры и осенью, и весной. И все же осенняя посадка предпочтительнее по целому ряду причин. Во-первых, осенью всегда огромный выбор хороших саженцев, и по состоянию корней можно оценить их здоровье. Во-вторых, плодовые деревья и кустарники осенью проще посадить и обычно им хватает одного полива, дальше начинаются дожди. В-третьих, корневая система высаженного плодового растения осенью будет развиваться, пока температура не понизится до +4 градусов. В-четвертых, все основные вредители осенью уже готовятся к спячке, поэтому никакого ущерба молодым растениям они не нанесут. В-пятых, укоренившиеся за осень саженцы весной сразу начнут бурно развиваться и во всем превзойдут весенние посадки. Они будут уже закаленные и гораздо лучше весенних перенесут перепады температур и возвратные заморозки.
Высаживать плодовые деревья и плодовые кустарники осенью можно и в средней полосе, и в северных регионах, но штамбы саженцев под зиму нужно будет окучить.
Опасность осенней посадки лишь в том, что саженец может вымерзнуть зимой, но это происходит только если садовод допустил грубейшие ошибки: неправильно выполнил посадку, посадил недопустимый в своем регионе сорт (южный), выбрал саженец низкого качества (например, с замерзшими или пересохшими корнями), посадил культуру раньше, чем наступил период покоя.
Тут, наверное, самое главное: сажать плодовые саженцы можно только в период покоя. Весной он очень короткий, с момента, когда оттаяла почва, и до начала сокодвижения, а осенью гораздо длиннее – после листопада, пока растения не ушли в зимнюю спячку.
Очень важно, чтобы саженец, посаженый осенью, успел укорениться. Чем дольше культура укореняется, тем больше у саженца вероятности не пережить зиму. Косточковые культуры делают это дольше, чем семечковые, поэтому их рекомендуют высаживать весной.
Для осенней посадки отлично подходят яблони и груши (зимостойкие сорта), малина, смородина, крыжовник, жимолость, черноплодная рябина.
Для посадки осенью идеален саженец в возрасте 1-2 лет. Именно такие зимуют лучше всего. Покупая саженец, нужно проверить, чтобы все побеги были одревесневшими, вызревшими, с хорошими почками. В саженцах-трехлетках ничего хорошего нет! Чем моложе саженец, тем короче и тоньше его корни, тем легче он перенесет выкапывание из питомника и посадку на новое место. То есть чем меньше корни, тем меньше их травмируют при выкопке и тем лучше они приживутся.
Нельзя говорить о конкретных датах осенней посадки плодовых культур. Особенно сейчас, когда климат меняется на глазах. Общее правило такое: осенью плодовые культуры высаживают за две-три недели до наступления заморозков (именно столько нужно на укоренение). Садоводы смотрят на свой климат, но в большинстве регионов яблони, груши и плодовые кустарники можно высаживать до конца октября. Температура воздуха может быть даже минусовой, но очень важно, чтобы грунт не промерз на глубину корней, а был мягким, не окаменевшим. Если понятно, что с осенней посадкой по всем срокам садовод опоздал, а саженцы у него есть, лучше их прикопать. Делают это под сильным наклоном: две трети ствола закрывает грунт, а остальную часть – снег, и саженец хранится так до весны. Как в холодильнике.
Прикапывать нужно в таком месте, где весной точно не будет лужи после таяния снега. Также важно, чтобы место прикопа и место будущей посадки оттаяли в одно время, то есть точно не в тени строения или забора. С осени желательно разложить отраву от мышей, хорошо полить саженец и укрыть его лапником, а зимой притоптать снег.
Сажают ягодные кустарники, как правило, в ямы глубиной 40-50 см и диаметром 50-65 см. Расстояние между кустиками – 1,2-1,5 м., между деревцами – 3,5-4 м. Посадочные ямы заправляют плодородной почвенной смесью, приготовленной из верхнего слоя, компоста, песка и листовой земли. В каждую яму добавляют фосфорно-калийные удобрения и древесную золу (обычно 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сернокислого калия и литровую банку золы).
Если почвы у вас тяжелые, глинистые, на дно ямы уложите дренаж из щебня или битого кирпича слоем 10 см. Если участок расположен на песчаниках – на дно уложите глину таким же слоем. Она поможет удержать влагу в корнеобитаемом слое. Если почвы кислые, то добавьте в каждую посадочную яму стакан доломитовой муки или размельченного мела.
Посадку саженца производите вдвоем: один человек держит саженец, второй – засыпает его корни землей. После грунт вокруг корней утаптывают, чтобы между ними не образовывалось пустот, и обильно поливают (2 лейки под каждый саженец). Приствольные круги мульчируют опавшими листьями или соломой.
– Как выбрать хороший плодовый саженец для посадки осенью?
– От качества посадочного материала зависит дальнейшая судьба растения. Это важно помнить. Лучше всего приобретать саженцы деревьев и кустарников в специализированных питомниках, но уточнить происхождение растения всегда нелишне.
Отдавайте предпочтение тем сортам, которые были выведены в вашей климатической зоне и выращены в ней.
При выборе саженца обращайте внимание:
1. На возраст дерева или кустарника. Он не должен быть менее 1 года, иначе саженец не сможет прижиться на новом месте. Ну и старые деревья пересадке не подлежат.
2. На внешний вид. Кора деревца должна быть целой и ровной, одинакового цвета, без вкраплений и пятен, без повреждений и следов болезни.
3. На корни. Они должны быть эластичными, не сухими, в меру длинными. На плодовых деревьях должна быть прививка.
4. На ветви. Сухие и поврежденные ветви говорят о плохом качестве посадочного материала.
К типичным ошибкам при посадке саженцев можно отнести следующие.
Слишком высоко посадили дерево. Корневая система находится близко к поверхности земли. Она рискует высохнуть, вымерзнуть или сгореть под солнечными лучами. Слишком глубоко закопали дерево, закрыли корневую шейку. Дерево, скорее всего, перестанет расти и погибнет. Корни дерева не расправили вниз. Они начнут неправильно расти, дерево не сможет укорениться. Внесли слишком много удобрений. Так можно сжечь корневую систему, что негативно повлияет на рост листьев и новых побегов весной. Не обеспечили саженец питательными веществами. Рост дерева замедлится, иммунитет будет ослаблен, что даст возможность развиваться болезням и вредителям.– Когда делить многолетники? Какие и как?
Фото: Оксана Котова.
– Для части многолетников деление – совершенно необходимая операция. Благодаря ей растения омолаживаются и становятся более декоративными, а садоводы получают собственный посадочный материал. Но проводить деление надо с определенной частотой и в нужные сроки.
Условно все многолетники можно разделить на три группы.
Представители первой без проблем существуют на одном месте десятилетиями. Чаще всего их делят для размножения. Это, например, пион, астильба, эхинацея пурпурная, рудбекия блестящая, травянистые клематисы, морозник, бруннера, бузульник, бадан толстолистный, вербейник монетчатый, волжанка, золотарник, купальница европейская, роджерсия, хоста.
Основная масса многолетников имеет среднюю продолжительность жизни и требует деления раз в 5-6 лет. К таковым относятся астры, дельфиниум, рудбекия рассеченная, ветреница японская, лилейник, дицентра, бородатый и сибирский ирис, манжетка мягкая, примула, зорька обыкновенная (халцедонская), василек горный, медуница садовая и другие.
Третьи нужно делить еще чаще – каждые 2-3 года. Из-за этого их еще называют малолетниками. К примеру, это армерия, нивяник, диантус, гейхера гибридная, гелениум, гвоздики, кореопсис, пиретрум. Если оставить эти растения без должного внимания, они выродятся и исчезнут из цветника.
Фото: Дмитрий Лукьянов.
Культуры, которые лучше не делить: аквилегия гибридная, аконит белоустый, армерия приморская, гипсофила многолетняя, колокольчик крапиволистный, колокольчик широколистный, коровяк многолетний, люпин многолетний, мак восточный.
Что касается сроков деления, то легко запомнить универсальную формулу: многолетники, цветущие весной, делите сразу после цветения или в августе, а весной делите те растения, которые цветут во второй половине лета. Зная этот простой подход, вам не придется мучиться вопросом, когда же приступать к делению, настала пора омолаживать растения или еще нет.
Материал предоставлен пресс-службой филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области. На вопросы AGRO XXI отвечала Яна Балахнина, начальник отдела семеноводства филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области.
Для иллюстрации материала фото предоставили Оксана Котова, Дмитрий Лукьянов.
Заглавное фото: Оксана Котова.
Больше материалов проекта «Дачная помощь» от Россельхозцентра по Владимирской области вы можете найти на сайте при помощи поисковика по названию проекта.