Правда в том, что декабрист — фототроп. Он разворачивает свои сегменты и наращивает массу так, чтобы уловить максимум света. За несколько месяцев он формирует своего рода «световую карту» своего местоположения. Когда появляются крошечные бутоны, растение начинает направлять питательные вещества строго по определенным «транспортным артериям» к этим точкам роста.
А теперь — стресс. Если вы резко (ключевое слово — резко!) разворачиваете растение на 90, а то и 180 градусов, вы ломаете эту карту.
Для растения это как если бы вы, стоя одной ногой на стуле, вдруг оказались перевернуты вниз головой. Сокодвижение нарушается, часть сосудов, которые вели к бутонам, оказываются в невыгодном положении.
Бутоны — это будущее поколение, самый хрупкий и затратный проект. В условиях стресса (а резкая смена ориентации — это стресс) растение по принципу «спасай себя и основное тело» может экстренно сбросить эти бутоны, чтобы перенаправить ресурсы на выживание сегментов-плетей.
Поворачивать горшок с декабристом можно и иногда даже нужно, но по другим правилам.
Как только вы увидели первые признаки бутонов (те самые «зернышки»), растение лучше не тревожить. Не переставлять, не поворачивать относительно основного источника света. Пусть цветет как хочет, даже если это будет «однобокий» водопад. Это гарантия 99,9% от сброса.
Вы хотите, чтобы куст был ровным и цвел со всех сторон? И это возможно! Но начинать нужно за 2-3 месяца до предполагаемой бутонизации (то есть с лета). Поворачивайте горшок на 10-15 градусов раз в 1-2 недели. Так растение будет успевать медленно перестраивать свои «световые карты» и наращивать массу равномерно. К моменту закладки бутонов оно уже будет симметричным, и вам не придется его крутить.
Растение отцвело? Вот теперь — полная свобода! Крутите, переставляйте, формируйте куст. Весна и лето — время, когда он наращивает зеленую массу и наименее чувствителен к поворотам.
Кстати, этот феномен ярко выражен у многих «капризных» в момент бутонизации видов. Гортензия крупнолистная в горшке ведет себя аналогично. Азалия, камелия — могут устроить листопад из бутонов. Цитрусовые при резком повороте сбрасывают и бутоны, и завязи. А вот фаленопсисы (орхидеи) гораздо менее чувствительны. Их смело можно поворачивать, и они просто будут выгибать цветонос к свету.
А что еще мешает декабристу цвести? Конечно же, неправильный полив. Корневая система у декабриста — слабое место. Нежная, поверхностная. Мы, руководствуясь лучшими побуждениями, можем залить его, особенно осенью и зимой, когда испарение минимально. Или, наоборот, забыть на две недели у батареи. И корни либо гниют в сырости и холоде (от подоконника), либо просто отмирают от засухи. Растение, чтобы выжить, начинает экстренно сокращать «зеленую массу» — плети. Они становятся вялыми, морщинистыми и отваливаются. Трогайте грунт пальцем — это ваш главный диагностический прибор.
Всем известно, что температурой воздуха около декабриста надо управлять. Правильная температура для закладки бутонов — это приятная прохлада в +15...+18°C, а вовсе не мифическая посадка на месяц в темноту. Наверное, вы читали магическую формулу: «Чтобы зацвел, нужно на месяц в темный шкаф убрать!» На самом деле, так поступать жестоко и не совсем правильно. Декабристу нужен не стресс, а имитация естественных условий бразильской осени.
С конца августа выселяем своего старожилу-декабриста на застекленный, неотапливаемый балкон или ставим на самое холодное окно. Ключ — снижение температуры до тех самых вожделенных +15...+18°C. Это пункт номер один, важнее всего!
Режим «короткого дня» на балконе он достигается сам собой (осенью день убывает). Если растение в комнате, с 17-18 часов просто не включайте свет в той зоне, где стоит декабрист, как вариант на это время накройте легкой картонной коробкой. Но акцент на прохладу! В тепле даже в темноте бутоны могут не закладываться.
Полив резко сокращаем. Даем грунту просохнуть основательно, почти полностью. Никаких подкормок! Это период отдыха и перезагрузки.
Через 40-50 дней такого спартанского режима вы обязательно увидите на кончиках веточек эти самые «зернышки» — будущие бутоны. Вот тут-то и наступает самый ответственный момент!
Теперь ваш декабрист — хрустальная ваза, принцесса на горошине. Горшок не крутим. Свет теперь падает с одного бока? Пусть. Растение будет цвести однобоко, но обильно. Повернете — получите ковер из облетевших бутонов.
Полив увеличиваем очень аккуратно. Грунт должен быть слегка влажным, но не мокрым. И только теплой, отстоянной водой.
Подкормки? Только когда бутоны уже раскрылись, и то — слабым раствором удобрения для цветущих. Лучше вообще без них. Температуру можно немного повысить, но лучше держать в рамках +18...+22°C — так цветение продлится дольше.
Если боитесь промахнуться, начните не с модных гибридов, а с проверенных временем:
- «Буклей» (Schlumbergera buckleyi). Старый, добрый, классический «декабрист» наших бабушек. Цветы лилово-розовые, симметричные. Железобетонный характер, прощает некоторые огрехи.
- «Трунката» (Schlumbergera truncata) и ее гибриды. Узнается по острым зубчикам по краям сегментов. Это чемпион по цветению и неприхотливости. Цветы могут быть чего душа пожелает: белые, лососевые, малиновые, желтые. Часто зацветает повторно в начале весны — приятный бонус!
Горшок — широкий и неглубокий, как миска. Корни у шлюмбергеры растут вширь. Грунт — воздушный. В универсальный добавляйте горсть перлита и горсть мелкого керамзита. Дренаж на дне — обязателен!
Размножается — проще некуда. Упавший сегмент? Воткните его во влажный грунт или даже просто положите на него. Через время пустит корешки. Это растение-оптимист. Летом — выносите на балкон в тень! Декабрист это обожает, набирается сил.
