Все рекомендации собраны вместе и проанализированы Михаилом Толоконниковым, известным садоводом

 

Садоводы часто задают вопрос о том, как надо сажать дерево.

Можно найти множество ответов на этот вопрос и в литературе, и в сети ИНТЕРНЕТ. Но разнообразие и противоречивость ответов поражает воображение.

Конечно, многое зависит от климатической зоны и типа почвы. Я говорю только о тех условиях, которые знаю сам – подмосковный глинистый грунт.

Попробую собрать вместе разные рекомендации и затем проанализировать их.

  •  Выкопать яму побольше. Рекомендуемые значения (глубина х диаметр) от 0.6х0.6м до 1х1м.
  •  На дно положить дренаж из камней, битого кирпича и т.п.
  •  Насыпать плодородный слой из компоста или перепревшего навоза.
  •  Заправить минеральными удобрениями.
  •  В центре ямы насыпать горкой часть вынутого грунта. Посадить дерево так, чтобы корни не имели прямого контакта с плодородным слоем и минеральными удобрениями, дабы их не обожгло.
  •  Проследить, чтобы корневая шейка не опустилась ниже уровня грунта.
  •  Засыпать в яму остальной грунт, послойно его уплотняя. Причем, грунт, вынутый из верхней части ямы, сыпать вниз, а из нижней, сверху.
  •  Сформировать приствольный круг, полить, замульчировать.

Для начала достаточно.

Попробуем на зуб…

  •  ”Выкопать яму побольше” – зачем? Обеспечить растение на первое время? Какое?

Мы принесли саженец с комком безжалостно обрубленных корней. А сколько корней должно быть у нормального растения? Причем не тех, достаточно толстых корней, которые мы видим, выкапывая дерево, но тонюсеньких активных корней, которые и обеспечивают питание растения.

Смею полагать, что площадь поверхности активных корней сравнима с площадью поверхности листьев. Листья активно испаряют влагу, а корни её впитывают. И должны впитать несколько больше, чем испарят листья.

Почему-то некоторые авторы считают, что площадь, занимаемая корнями, соответствует проекции кроны. А как быть с колоновидками в виде трех-четырех метровой оглобли?

На мой взгляд, надо принять, что объем корневой системы не менее объема кроны. А длинна корней в 2-3 раза больше длинны веток.

С учетом того, что основная масса корней занимает горизонт в 60см, посчитаем для дерева с трехметровыми корнями: 3м*3м*3.14*0.6м=16.956м3

Вот какую яму надо рыть, чтобы обеспечить дерево питанием на 4-5 лет – 17кубов!

  • Дренаж. Суть, комплекс мероприятий для сбора и отведения излишней влаги.

Ну и куда мы её отводим? Обычно прямо к себе под ноги. Устраиваем гниющее болото в посадочной яме. А дренаж вместо того, чтобы решать проблему только усугубляет её, накапливая воду.

Значит дренаж вреден?. Нет. Вреден бездумный дренаж. Соедините дренаж посадочной ямы с более низким местом куда уйдет лишняя вода. Надо просто прокопать канавку нужного профиля и положить дренажную трубу или засыпать дренажным материалом, а поверх – грунтом.

Также можно забурить в дне посадочной ямы несколько скважин и задренировать их, чтобы отвести воду в более глубокие горизонты. Такой дренаж и отведет часть воды, и обеспечит некоторый запас на период засухи.

Правильно выполненный дренаж, кроме водоотведения выполняет функцию вентиляции почвы. Воздух в полостях дренажа расширяется/сжимается при колебаниях температуры и гоняется сквозь поры почвы.

  •  Плодородный слой насыпали вниз.

А много ли корней растет вниз? У семенных подвоев центральный стержневой корень как правило обрезан, скелетные корни растут с относительно небольшим заглублением. А у клоновых подвоев корневая система вообще практически горизонтальна.

Не лучше ли использовать несколько тачек ценного перегноя для грядок или мульчирования?

  • Корневая шейка (КШ).

Не буду вдаваться в споры о настоящей и условной КШ. Достаточно взглянуть на границу надземной и подземной частей дерева, чтобы заметить совершенно разный характер коры.

Кора ниже КШ настроена на существование под землёй в условиях более-менее регулярного затопления.

Кора штамба живет на улице. Должна выдерживать резкие колебания температуры и солнечную радиацию. Это обеспечивает значительно более мощный, чем на корнях, пробковый слой.

Таким образом, при глубокой посадке кора выше КШ запревает. А при мелкой, кора ниже КШ страдает от жары и холода, испаряет больше влаги и иссушает камбий.

  • Грунт, вынутый из верхней части ямы, сыпать вниз, а из нижней, сверху.

Этот тезис можно понимать только так, чтобы сверху положить бедный  грунт, в надежде, что корни станут расти глубже, занимая более плодородный, теперь нижний слой. Притом, те же авторы на соседних страницах призывают рыхлить землю без оборота пласта, дабы не нарушать жизнь почвенных микроорганизмов.

  • Мульчирование никогда не повредит.

Почти. Оставьте несколько сантиметров вокруг ствола свободными от мульчирования. Уменьшите вероятность подпревания коры.

На зиму, после остывания почвы, можно дополнительно утеплить корневую систему. Положить еще более толстый слой мульчи. Сверху накрыть небольшим слоем земли. Это немного защитит мульчу от намокания. От мокрой мульчи никакого теплоизоляционного толку не будет.

Посмотрим, что может происходить после посадки дерева в большую, хорошо удобренную яму.

Земля, в такой посадочной яме, в течение нескольких лет, остается значительно более рыхлой, чем окружающий её нетронутый грунт. Дерево сидит фактически в глиняном горшке.

Независимо от наличия дренажа, если не обеспечен дополнительный водоотвод, при поливе и дождях яма заполнена застойной водой. А почва очень хорошая, рыхлая, насыщенная полным набором удобрений.

Как будет чувствовать себя саженец? Просто замечательно!

Дам предельно упрощенную схему обмена веществ дерева.

Корни впитывают влагу, листья вдыхают углекислый газ и облучаются солнцем. Хлорофилл производит, в общем смысле скажем, глюкозу. Глюкоза поступает во все части растения и служит материалом для синтеза древесины и коры. Глюкоза расходуется на образование почек и бутонов, цветение и плодообразование. Глюкоза поступает к корням, обеспечивая их рост и выделительную функцию. Часть глюкозы запасается в тканях растения. Она должна обеспечить весеннее цветение и рост листьев, пока площади их поверхности не хватает для эффективного фотосинтеза.

Раз имеется большое количество целей использования, то обязательно должен быть механизм, управляющий перераспределением соков на цели, наиболее важные в данный момент.

Корни из влажной почвы отдают по максимуму, к тому же дерево “помнит”, что совсем недавно их было много. Значит, у корней все хорошо и бОльшую часть соков надо бросить на рост и цветение.

Срежьте ранней весной веточку с любого дерева и поставьте в воду. Развернет листики и зацветет. Корешки то ли даст, то ли нет. А если и даст, то не факт, что они успешно приживутся в земле.

Похоже на то, как ведут себя ваши молодые саженцы?

Сейчас поступит резонное возражение.

- А как же происходит, например, на Кубани, где деревья сажают в жирный чернозем и все растет?

 Ответ простой. Надо не только скушать, но и переварить. А “переваривание” происходит за счет фотосинтеза. Для этого нужна сумма температур и солнечной радиации, плюс площадь листового аппарата. При недостатке любого из параметров растение потребляет больше, чем может усвоить.

Растение “жирует”.

Оно набивает клетки соками, но не успевает преобразовать их в глюкозу – “строительный материал” и “антифриз”, который зимой не замерзнет ледяными кристаллами и не порвет клетки.

В общем, мой вывод о посадке в большую яму такой:

Нормальная жизнь у дерева начнется только тогда, когда корневая система выйдет за пределы ямы. Если успеет…

Теперь о саженцах.

При прочих равных условиях я выберу саженцы с открытой корневой системой. Сразу видно, что берешь. Качество корешков важнее, чем вершков.

Саженцы в контейнере, на мой взгляд, хороши в большей степени для продавца. Они много дороже и их можно дольше продавать.

Мне встречались три вида контейнерных саженцев.

1. Саженцы, посаженые в контейнер непосредственно перед продажей. В лучшем случае мы просто переплачиваем за пару горстей земли.

Наблюдал в одном очень уважаемом питомнике. Не хочу делать рекламу, но это Тимирязевка. Работяги привезли тележку саженцев и запихивали их в горшочки прямо на глазах изумленной публики.

Я высмотрел саженцы еще до “посадки”, расплатился и вытряхнул землю. Зачем тащить лишнюю тяжесть.

Иногда продавец, желая сохранить максимальное количество корней, скручивает их жгутом и обвязывает веревкой. Особенно часто такая упаковка встречается у саженцев кустарников в ярких картонных коробках.

2. Саженцы, выращенные в контейнере в течение разумного срока. Наверное, около года. Пожалуй, оптимальный вариант. На то, что саженец сидит в контейнере не первую неделю часто указывает выросший на поверхности мох и посторонние травинки.

3. Переростки, сидящие в контейнере слишком долго. Корни сильно оплели земляной ком и закрутились вдоль стенок. Распрямить такие корни бывает очень непросто.

Исходя из подобных размышлений, я пришел к такой технике посадки.

Если на выбранном месте посадки саженца есть хорошая дернина, то сначала снимаю дерн небольшими “кирпичами”. После посадки я обложу этим дерном периметр приствольного круга.

В месте посадки снимаю только тонкий плодородный слой почвы. Диаметром 60-70см. Глубиной не более глубины корневой системы саженца.  С тем, чтобы после посадки корневая шейка оказалась на 5-10см. выше окружающей почвы. Небольшая усадка в любом случае будет, но подсыпать немного земли всегда проще, чем поднять “утонувшее” дерево.

Глину стараюсь не тревожить. Пусть лежит, как лежала.

По периметру “посадочной ямы” – ямы-то нет, так, углубление, бурю 3-4 скважины самым большим буром – 150-200мм на глубину до метра – насколько куражу хватит. В скважины кидаю немного дренажа и заполняю их смесью компост + песок + керамзит или щебень.

Площадка между скважинами образует “сидушку”, на которую будет опираться всё растение. Затем сажаю обычным порядком.

Вбиваю кол, к которому будет привязан саженец. На дно кладу немного дренажа и насыпаю холмик грунта. Грунт притрамбовываю и ставлю на него саженец, расправляя корни.

Если корни скручены, то предварительно замачиваю их на ночь или на сутки. При посадке такие корни выпрямляю. Забиваю небольшие колышки и укладываю корни между ними. Или пришпиливаю корни деревянными рогульками.

 Саженец привязываю к колу двумя свободными петлями восьмерками. У основания и вверху.

Засыпаю рыхлым грунтом. Поливаю, притаптываю грунт, чтобы не оставалось пустот, довожу его уровень до уровня корневой шейки.

Если саженец уже имеет скелетные ветви, то ориентирую его по солнцу, с тем, чтоб основная плоскость саженца смотрела на юг или юго-восток.Если внимательно осмотреть саженец, то иногда можно угадать в каком положении он рос в питомнике. Кора и листья на южной стороне имеют немного более насыщенную окраску.

 Приствольный круг диаметром 1-2 метра, в зависимости от сильнорослости саженца, обкладываю бортиком дерна.

Слегка рыхлю плоскорезом, насыпаю небольшой слой перегноя и засеиваю сидератами. На первое время сею сидераты с мощной корневой системой – рожь, клевер, донник. Когда сидераты подрастут, притаптываю их, мульчирую перегноем и сею более легкие: фацелию, горчицу, различные салаты или однолетние цветы.

Сколько мульчи?

Исходя из назначения. Мульча нужна для защиты почвы от перегрева и пересыхания, а также как место обитания земляных червей. Они умеют рыхлить почву и перемешивать её с органикой много лучше меня. Пусть трудятся. Значит, если под мульчей совсем сухо, то её мало.

Чем удобряю?

Первые два года, а порой и до начала плодоношения, практически не удобряю. Только при посадке даю немного фосфора – горстка суперфосфата, грамм 30 и древесную золу, как источник калия и микроэлементов и раскислитель.

Также, для нейтрализации излишней кислотности, добавляю доломитовую муку или мел.

Сколько золы и мелу?

Чтобы ответить на этот вопрос надо определить кислотность почвы.

Чем мерить?

1. Классический способ – лакмусовая бумага. Можно заменить промокашкой (Ох, теперь и промокашку-то не найдешь!), пропитанной фенолфталеином – он же пурген.

2. Теперь в продаже есть немало электронных измерителей кислотности. С таким желательно разок сходить к химикам и сравнить его показания с лабораторными.

3. Есть еще весьма примитивный, но, тем не менее, дающий качественную оценку способ. Разболтать пробу грунта в бутылке с водой. Насыпать туда с чайную ложку мела. Закрыть горло тонкой резиной или, если бутылка пластиковая, сжать стенки и плотно закрутить пробку. Если объем увеличивается, значит, выделяется газ, мел (CaCO3) реагирует с кислотой – почва кислая (или вы ее разболтали в кислой воде  ).

Теперь берем ведро грунта – это одна сотая кубометра. Насыпаем в тазик и добавляем раскислитель небольшими порциями пока не получим нейтральную реакцию.

Оцениваем объем грунта, сколько хотим раскислить.

Например, роем диаметром 0.6м, засыпаем слоем 30см.

0.6*0.6*0.3*3.14/4=0.08478м3

Значит, надо взять 8.5 таких порций, каких мы добавили в пробное ведро грунта.

При раскислении почвы под существующими деревьями пробу грунта беру с глубины 20-30см.

Оцениваю объем коневой системы.

Например, диаметром 2м., на глубину 0.5м.

2*2*3.14*0.5/4=1.57м3 – 157 порций раскислителя.

Но это если равномерно перекопать весь объем.

При поверхностном внесении я беру 1/4-1/3 от расчетного.

Конкретных количеств раскислителя не дам. Они у всех разные. У меня они в пределах одного участка в 10соток разные.

Вот научиться бы подобным образом рассчитывать нужные дозы удобрений. А пока приходится обходиться субъективными косвенными оценками. По состоянию листьев, величине прироста и сроков его вызревания.

Вокруг посаженого или растущего дерева, бурю скважины, люблю это дело.

Бурю на глубину 3/4м. примерно по проекции кроны.

Поливаю только в скважины, не разводя грязи на поверхности.

В скважины же даю удобрения. Часть старых скважин постепенно заполнятся мульчей и компостом.

В тех местах, куда могут наступать ногами, делаю скважины малого диаметра – 75мм.

В двухсотмиллиметровых скважинах можно ноги переломать.

Скважины затыкаю подходящими пробками, комками мха или травы. Чтоб не приходилось спасать из них ежей, да лягушек.

 

 

Толоконников Михаил