Многие считают вишню капризной, например, цветёт обильно, а ягод нет. Или листья покрываются дырами и сохнут, а то происходит камедетечение. За исключением погоды и вредителей, многие проблемы со здоровьем вишни можно предотвратить правильной посадкой. Рассказываем, как выбрать саженец, куда его посадить, как подготовить яму, как не заглубить корневую шейку и что делать с опылением.
Вишня не прощает ошибок с местом. Посадите неправильно и будете лечить её всю жизнь, а толку не дождётесь.
Правило первое. Никаких низин и застоя воды. Вишня не выносит мокрых корней. Её корневая система поверхностная, она не уходит глубоко. Если весной талая вода стоит в приствольном круге неделями или грунтовые воды подходят ближе полутора метров к поверхности, корни задыхаются, загнивают, и дерево обречено. Поэтому сажайте вишню на возвышенности. Если весь участок в низине, сделайте искусственный холмик высотой 40-50 сантиметров и сажайте в него. И обязательно обеспечьте отток воды, канавки, дренаж.
Правило второе. Солнце с утра до вечера. Вишня это южное дерево. Она любит свет. В тени она вытягивается, хуже цветёт, ягоды мельчают и кислят. А главное, в тени она в десять раз чаще поражается грибными болезнями. Коккомикоз и монилиоз обожают затенённые, плохо проветриваемые места. Сажайте вишню на открытом солнечном месте. Желательно с южной стороны забора или дома, чтобы холодные северные ветра не гуляли по стволу.
Правило третье. Кислотность почвы. Вишня не любит кислую землю. Если на участке растут хвощ, мох, щавель, значит, почва кислая, и вишне там будет плохо. Ей нужна нейтральная или слабощелочная почва с уровнем pH от 6,0 до 7,0. Что делать? Перед посадкой внесите доломитовую муку или золу. 300-500 граммов доломитки на квадратный метр, перекопайте, перемешайте с землёй. Если сажаете сейчас, а раскислять некогда, добавьте в посадочную яму полтора стакана золы: лучше, чем ничего.
В интернете полно советов «сажайте только весной» или «только осенью». Но правда в том, что сроки зависят от того, где вы живёте.
Южные регионы, Краснодарский край, Крым, Ростовская область. Здесь вишню сажают осенью, в октябре. Когда листва опала, дерево в состоянии покоя, а земля ещё тёплая. Саженец успевает укорениться до морозов, и весной трогается в рост раньше, чем вы проснётесь. Весенняя посадка на юге рискованна. Жара может наступить быстро, саженец не успеет прижиться и будет мучиться.
Средняя полоса, Подмосковье, Поволжье. Здесь оптимальна весенняя посадка, в начале мая, когда земля оттаяла и прогрелась до десяти градусов на глубине штыка лопаты. Осенью сажать рискованно, вишня может не успеть укорениться до морозов, а зимой её выпреет или вымерзнет. Но если осень выдалась долгая и тёплая, можно и в конце сентября, но с хорошим укрытием на зиму.
Урал, Сибирь, Ленинградская область. Только весна. И не в начале мая, а в конце мая, когда земля точно прогрелась и возвратные заморозки уже не страшны. Саженец, посаженный в холодную землю, будет сидеть и ждать, а корни в это время могут загнить. Поэтому не торопитесь. Дождитесь стабильного тепла.
Какой бы регион ни был, покупайте саженец с закрытой корневой системой, в контейнере. У него корни не травмированы, он легче переносит пересадку, и сажать его можно практически с апреля по сентябрь. Саженец с открытыми корнями берите только весной, до распускания почек, и сажайте в тот же день.
Берите однолетку или двухлетку. Двухлетка предпочтительнее, у неё корневая система мощнее, и плодоносить начнёт на год раньше. Отличить просто: у однолетки один прутик, у двухлетки уже есть боковые ветки.
Если саженец с открытыми корнями, осмотрите их. Они должны быть влажными, живыми, без сухих или чёрных кончиков. Основных корней не меньше трёх или четырёх, длиной не менее 25 сантиметров. Корни в плесени, с наростами или узлами не берите. Это верный признак болезней.
Кора должна быть гладкой, без трещин, без натёков смолы. Смола, или камедь, это признак того, что дерево уже болеет или повреждено. Такой саженец будет постоянно ныть и вряд ли даст хороший урожай. Почки должны быть живыми, упругими, не засохшими.
Если вы покупаете сортовую вишню, прививка должна быть заметна, утолщение на стволе в нижней части: гарантия, что перед вами не дичка. Если прививки нет, это корнесобственный саженец. Он тоже хорош. Он дольше живёт, легче восстанавливается после морозов, но вступает в плодоношение на год или два позже и растёт медленнее. Выбирайте по своим приоритетам.
Это очень важный момент, в котором путаются многие. Вишни делятся на три типа по способности к опылению.
Самоплодные сорта завязывают плоды от собственной пыльцы. Им не нужен сосед. Если у вас мало места, это ваш выбор. Примеры: Любская, Молодёжная, Шоколадница, Булатниковская, Гриот Московский. Одно дерево будет плодоносить, но с соседом урожай всё равно будет выше.
Частично самоплодные завязывают часть плодов от своей пыльцы, но сосед из другого сорта повысит урожай в разы.
Самобесплодные вообще не завязывают плодов от своей пыльцы. Им обязательно нужен сосед другого сорта, цветущий в те же сроки. Если вы посадите два дерева одного самобесплодного сорта, они не опылятся. Нужны разные.
Поэтому перед покупкой обязательно узнайте у продавца или в интернете, к какому типу относится ваш сорт. И подберите ему пару, другой сорт, цветущий одновременно.
Что делать, если места только для одного дерева? Сажайте самоплодный сорт. Или прививайте в крону черенок другого сорта. Сложнее, но решает проблему.
Самоплодные сорта (могут расти одни, но с соседом лучше)
Шоколадница, Молодёжная, Булатниковская, Гриот Московский, Апухтинская, Облачинская.
Частично самоплодные (сосед нужен для хорошего урожая)
Тургеневка, Жуковская, Харитоновская, Владимирская (многие источники относят её к самобесплодным, но некоторые называют частично самоплодной, перестрахуйтесь и посадите рядом другой сорт).
Самобесплодные (сосед обязателен)
Любская, Шубинка, Морозовка, Радонеж, Чернокорка.
Лучшие пары для опыления, которые точно работают
Владимирская плюс Любская. Классика, проверенная десятилетиями.
Тургеневка плюс Любская.
Шоколадница плюс Владимирская.
Молодёжная плюс Владимирская.
Если места совсем мало, сажайте Шоколадницу или Молодёжную. Они самоплодные, будут плодоносить и в одиночестве, но с соседом урожай будет в два три раза выше. Решать вам.
Размер ямы. Для вишни не нужна яма метр на метр. Её корни компактнее, чем у яблони или груши. Достаточно ямы диаметром 70-80 сантиметров и глубиной 60 сантиметров. Считается, что яму лучше копать заранее. Если сажаете весной, приготовьте яму с осени. Если не успели, хотя бы за пару недель. За это время земля осядет, и корневая шейка потом не заглубится.
Дренаж обязателен, если есть риск застоя воды. Если участок сырой, на дно ямы насыпьте 10-15 сантиметров дренажа: битый кирпич, керамзит, крупный щебень или гальку. Корни вишни не должны сидеть в воде.
Питательная смесь. Верхний плодородный слой земли, который вы вынули из ямы, смешайте с двумя вёдрами перегноя или компоста (не свежего навоза!) и двумя столовыми ложками суперфосфата. Всё это хорошо перемешайте и насыпьте в яму горкой. Яма готова.
Обращаем снова внимание садоводов! Золу и суперфосфат нельзя смешивать ни в коем случае. Зола это щелочь, суперфосфат содержит фосфор в кислой форме. При смешивании они вступают в реакцию, фосфор связывается в недоступные для растений соединения, и удобрение становится бесполезным. Вы просто выбрасываете деньги. В посадочной яме нужно вносить либо золу, либо суперфосфат, но не вместе.
Важное предупреждение. Азотные удобрения, мочевина, селитра, и свежий навоз в посадочную яму не добавляйте. Они стимулируют бурный рост молодых побегов, которые не успеют вызреть к зиме и вымерзнут. Азот дадим весной, когда дерево приживётся и тронется в рост.
Самая частая ошибка, из-за которой вишни болеют, не плодоносят и гибнут. Корневая шейка представляет собой место, где корни переходят в ствол. Она должна находиться строго на уровне почвы, можно на два три сантиметра выше. Но не ниже и не присыпанная землёй.
Если заглубить корневую шейку, кора начнёт подпревать. Дерево будет болеть, плодоношение отложится на годы, а через несколько лет может погибнуть. Если посадить слишком высоко, корни будут пересыхать летом и вымерзать зимой.
В подготовленной яме выкопайте лунку по размеру корней. Если саженец с открытыми корнями, насыпьте на дне небольшой холмик, поставьте на него саженец и расправьте корни по склонам холмика. Корни не должны загибаться вверх.
Установите саженец так, чтобы корневая шейка оказалась на 3-5 сантиметров выше уровня почвы. Учитывайте, что земля осядет, поэтому лучше посадить чуть выше, чем потом мучиться.
Засыпьте корни землёй, аккуратно потряхивая саженец, чтобы земля заполнила все пустоты. Уплотните землю руками, но не утрамбовывайте ногами, чтобы не повредить корни.
Сформируйте приствольный круг, валик из земли по краям, чтобы вода при поливе не растекалась.
Обильно полейте. Два три ведра воды, даже если земля влажная. Вода нужна, чтобы земля осела и заполнила пустоты.
Замульчируйте приствольный круг перегноем, компостом, скошенной травой или соломой. Слой мульчи 5-7 сантиметров. Мульча сохранит влагу, не даст расти сорнякам и защитит корни от перегрева.
И после посадки не обрезайте саженец. Только удалите сломанные или больные ветки. Формирующую обрезку начинают со второго года.
Первый год самый ответственный. Саженец приживается, наращивает корни. Ваша задача не дать ему засохнуть, заболеть или вымерзнуть.
В засушливое лето поливайте раз в 10-14 дней по два три ведра под дерево. Не заливайте, но и не давайте земле пересыхать глубоко. Молодые корни, оставшись в сухой земле, отмирают. Поливайте утром или вечером, не в жару.
Профилактика болезней. Молодые вишни очень уязвимы для коккомикоза и монилиоза. Не ждите симптомов. В мае, после распускания листьев, обработайте дерево однопроцентной бордоской жидкостью или Хорусом по инструкции. В июне повторите. Лучше профилактика, чем лечение больного дерева.
Защита от вредителей. Вишнёвая тля и слизистый пилильщик любят молодые листья. При появлении тли, когда листья скручиваются и чернеют, опрыскайте Фитовермом или Актарой по инструкции. Можно попробовать народные средства, настой золы с хозяйственным мылом или настой табачной пыли. Но при сильном заражении химия надёжнее.
Подготовка к зиме. В конце октября, когда листва опала, проведите влагозарядковый полив. Вылейте под вишню 5-6 вёдер воды. Влажная земля промерзает медленнее, и корни лучше перезимуют.
Приствольный круг замульчируйте толстым слоем перегноя или торфа, 10-15 сантиметров. Это утеплит корни.
Кора у молодой вишни тонкая и нежная. Она легко повреждается и морозом, и ярким весенним солнцем, и грызунами. Но белить её известью или садовой краской нельзя — состав забьёт поры и может замедлить рост. Вместо побелки используйте воздухопроницаемое укрытие. Самый простой вариант — обмотать ствол белым спанбондом, лутрасилом или капроновыми колготками в несколько слоёв. Белая ткань отражает солнечные лучи, защищая кору от весенних ожогов, когда солнце уже яркое, а листьев ещё нет.
Укрытие создаёт воздушную прослойку, которая спасает ствол от морозобоин (продольных трещин от перепада температур). И это барьер для зайцев и мышей, которые зимой обгладывают кору. Не используйте полиэтиленовую плёнку. Под ней кора преет. Только дышащие материалы. Белый цвет обязателен, так как чёрный будет притягивать солнце и создавать парниковый эффект.