Многие не хотят связываться с баклажанами, считая их неженками. И правда: если с томатами и перцами мы еще можем позволить себе небольшие вольности, то баклажан ошибок не прощает. Но мы вас уверяем: стоит один раз разобрать весь процесс ухода от и до, как рассада перестает быть головной болью. Вот детальный алгоритм действий с того самого момента, как вы увидели первые всходы.
Итак, вы посеяли семена, поставили контейнеры в тепло (идеально +25...+28°C) и ждете. Примерно через 10 дней (зависит от сорта и свежести семян) появляются «петельки». Что делаем? Как только показалась первая петелька, мы не ждем остальных — мы немедленно переставляем лоток на свет! Иначе за считанные часы стебелек вытянется в тонкую бледную ниточку.
Условия на ближайшие 3-5 дней
Свет: включаем фитолампы. Первые 3 дня лучше досвечивать круглосуточно, чтобы задать мощный старт, потом можно переходить на обычный режим досветки в 12-14 часов в зависимости от освещения из окна.
Температура: обратите внимание, что баклажаны не выносят жару на этом этапе. Им нужна прохлада, чтобы наращивать корни, а не гнать ботву. Оптимально: днем +18...+20°C, ночью +15...+17°C. Поставьте на прохладный подоконник без сквозняков и снимите парничок. Рассада должна дышать.
Фаза 2-3 настоящих листьев говорит о том, что пришло время пикировать рассаду баклажанов. Баклажаны — страшные собственники. Они ненавидят конкуренцию за территорию. Корневая система у них нежная и поверхностная.
За 2 часа до пикировки пролейте землю в рассаднике раствором «энергена» или гумата калия — меньше травм при пересадке.
Ни в коем случае не оголяем корень! Баклажан пересаживаем только методом перевалки, сохраняя земляной ком. Аккуратно поддеваем каждый сеянец с комом земли ложкой или палочкой. Сажаем строго до семядольных листочков, не глубже! Если заглубить слишком сильно, стебель может загнить или заболеть черной ножкой.
Объем горшка: сразу берите стакан 0,5-0,7 л. В маленьких (0,2 л) корням станет тесно до высадки, рост замедлится.
После пикировки рассада болеет (адаптируется) примерно 3-5 дней. В это время не ставьте её под агрессивное солнце, притените слегка.
После пикировки температуру снова поднимаем до комфортной. Баклажаны любят тепло больше, чем перцы. Нужно +22...+26°C днем в солнечную погоду, и +20...+22°C в пасмурную. Ночью не ниже +18°C.
Световой день для баклажана должен быть 12-14 часов. Если конец февраля-март, лампы включаем обязательно. Расстояние от лампы до макушек — 15-20 см. Если света мало, рассада будет «хилой», а бутоны (если они завязались) — опадут.
Баклажаны обожают влажный воздух, как в тропиках. Но опрыскивать их по листьям опасно — может заболеть. Ставьте рядом плошки с водой или включайте увлажнитель.
Соблюдаем правила по поливу рассады баклажанов. Залить баклажаны проще простого. У них широкие листья, испаряют много, но корни слабые. Если земля превратится в болото — корни сгниют, и рассада погибнет за пару дней.
Поливаем только теплой отстоянной водой (+25...+28°C). Холодная вода шокирует. И поливаем редко, но обильно. Земля в горшке должна успевать просыхать почти до самого дна между поливами. Проверяем не верхний слой, а поглубже — на фалангу пальца. Если сухо — поливаем. Если влажно — ждем.
Поливаем строго под корень, стараясь не мочить стебель и листья. Лучше всего из маленькой леечки с тонким носиком или спринцовкой.
Многие новички думают: «Посадил в жирный грунт — и еды хватит». Не хватит! За 2-2,5 месяца рассада высасывает из стакана всё. Подкармливать нужно обязательно.
Схема подкормок для рассады баклажанов
Первая подкормка: через 10-14 дней после пикировки. Цель: нарастить мощные корни. Фосфор сейчас главный, возьмем монофосфат калия (расчеты чуть ниже).
Вторая подкормка: через 10-14 дней после первой. Стимулируем активный рост листьев и стебля. Значит, тут уже берем комплексное удобрение с микроэлементами и балансом азота и калия.
Третья подкормка: за 10-14 дней до высадки в грунт. Готовим к стрессу и цветению. Опрыскивание по листу (внекорневая подкормка) раствором Эпина или Циркона + подкормка под корень с преобладанием калия.
В инструкциях часто пишут «на 10 литров», забывая, что рассаду мы не поливаем ведрами. В среднем, на один полив одному растению (стакан 0,5 л) нужно примерно 50-100 мл готового удобрения (это половина обычного граненого стакана). Поливаем по влажной земле.
Готовить «ведро» раствора, конечно, не нужно. Берем 1 литр воды (это удобно: пластиковая бутылка или кувшин с фильтром) и уменьшаем пропорции в 10 раз.
Вот переделанные рецепты подкормок под реалии городской квартиры.
1. Первая подкормка (фосфорная для корней) с монофосфатом калия.
Если на 10 л: 1 чайная ложка.
Пересчет для нас (на 1 литр). На кончике ножа или примерно 1 грамм (если есть весы). Кристаллы должны почти раствориться без следа. В литре воды это даст нужную концентрацию.
2. Вторая подкормка (комплексная для роста Фертика Люкс, Агрикола, Здравень и т.п.).
Обычно на пакетике написано 20 г на 10 л (это стандарт). Пересчет для нас (на 1 литр): 2 грамма на литр. Если нет весов, то это примерно половина чайной ложки (но ложка без горки, потому что удобрения легкие, лучше не досыпать, чем пересыпать).
3. Третья подкормка (калийная для подготовки к высадке)
Вариант А (корневая): сульфат калия.
На 10 л: 1 столовая ложка.
На 1 литр: 1/3 чайной ложки (примерно 2-3 грамма).
Вариант Б (внекорневая — по листу)
Берем готовые стимуляторы, которые продаются в ампулах. Эпин или Циркон: на 1 стакан воды (200 мл) — 4-5 капель. Наливаем в пульверизатор, добавляем буквально каплю жидкого мыла (чтобы прилипало) и опрыскиваем листья утром или вечером, чтобы не было ожогов.
Если вы развели 1 литр удобрения, а рассады у вас всего 10 кустиков (им нужно 0.5-1 литр всего), остаток можно хранить. Разведите концентрат в пластиковой бутылке с крышкой и уберите в темное прохладное место (в шкафчик на лоджии или в холодильник, но не в морозилку). Через неделю он не испортится. Перед следующим поливом просто отлейте нужное количество и дайте согреться до комнатной температуры.
Когда рассада подрастет и займет весь подоконник, важно не упустить два момента.
Первый заключается в банальном повороте горшка. Раз в 2-3 дня поворачивайте стаканчики другим боком к стеклу/лампе. Иначе рассада вырастет однобокой. Кстати, бытует мнение, что листья рассады баклажанов не должны касаться друг друга. Как только кустики разрастаются, раздвигайте их пошире. Если листья соседей трутся друг о друга, рассада перестает расти (включается реакция на конкуренцию).
И, конечно, держите под контролем черную ножку. Один раз в 2 недели проливайте грунт Фитоспорином. Это очень полезная процедура, особенно если на улице пасмурно и прохладно.
Если подсушили рассаду, а вода плохо проходит в пересохший грунт, не лейте сверху. Налейте воду в поддон на 15-20 минут. Грунт напитается через дренажные отверстия равномерно.
Когда баклажан упорно не хочет куститься и тянется в один стебель, можно аккуратно прищипнуть макушку над 5-6 настоящим листом. Это пробудит пасынки, и куст станет пышнее. Но делайте это только за месяц до высадки, чтобы пасынки успели подрасти.
За 2 недели до высадки начинаем выносить рассаду на балкон. Но баклажаны боятся сквозняка! Ставьте их в безветренный уголок. Начинайте с 15 минут, постепенно увеличивая время.
Вот и весь базовый уход. Следуйте этому алгоритму, и ваши баклажаны к моменту высадки будут стоять толстенькие, темно-зеленые, с мощными корнями и, возможно, даже с первыми бутонами. А это прямой путь к богатому урожаю! А как ухаживаете за рассадой вы? Делитесь своими секретами в комментариях!