На тему о мульчировании розы опилками на просторах интернета гуляет много противоречивой информации. Мы обобщили все аргументы противников опилочной мульчи для роз и, в свою очередь, предлагаем альтернативы с лайфхаками, которые точно не повредят царице цветов.
Так все-таки — опилки: друг или враг розы? Да, опилками мульчировать розы нежелательно, особенно свежими. Почему? Перечислим списком.
"Высасывают" азот из почвы. Свежие опилки, перепревая, активно забирают из грунта азот, обедняя его. Розам этот элемент жизненно необходим для роста и пышного цветения. Вы рискуете получить желтеющие листья и слабые побеги.Закисляют почву. Большинство роз предпочитают нейтральную или слабокислую почву (pH 6-7). Опилки хвойных пород (а именно они чаще всего доступны) сильно закисляют грунт.Слеживаются и преют. Во влажную погоду или под зимними осадками опилки образуют плотную корку. Она плохо пропускает воздух, а под ней создается парниковый эффект — идеальные условия для развития грибковых болезней и выпревания корневой шейки.Медленно оттаивают весной. Весной этот слой будет долго держать холод, задерживая пробуждение роз. В регионах с затяжной весной это может привести к подопреванию.Но! Если у вас уже есть хорошо перепревшие опилки (лежали 2-3 года, потемнели, рассыпчатые), их в небольшом количестве можно смешать с компостом и использовать как компонент мульчи.
Вернемся к «опилкопанике». Что происходит под слоем свежих опилок зимой?
Зимой, когда роза в состоянии покоя, процессы разложения и, соответственно, "вытягивание" азота из почвы бактериями замедляются почти до нуля из-за низких температур. Поэтому главная зимняя опасность — не в нехватке азота, а в двух других факторах:
Выпревание и вымокание корневой шейки. Это самое страшное. Во время оттепелей или в регионах с влажными зимами опилки впитывают влагу, слеживаются и образуют вокруг основания куста плотную, мокрую, воздухонепроницаемую "шапку". Под ней кора шейки и нижних побегов начинает гнить, развиваются патогенные грибки. Весной вы можете обнаружить почерневшие, мертвые побеги, хотя морозов сильных не было.Затяжное пробуждение весной. Опилочная корка весной долго остается холодной и сырой, не давая почве прогреться. Корни "спят", а уже пригревающее солнце стимулирует рост надземной части. Возникает дисбаланс, роза начинает расходовать внутренние резервы и может сильно ослабнуть.Если уже замульчировали свежими опилками, то прямо сейчас ваша задача — не дать опилкам соприкасаться с корневой шейкой и побегами и обеспечить вентиляцию.
Аккуратно отгребите опилки от основания кустов. Вам нужно освободить зону радиусом 10-15 см вокруг каждого куста, оголив землю. Пусть лучше эта часть будет просто окучена землей, чем засыпана мокрыми опилками. Можно насыпать сюда сухого песка, вермикулита или просто сухой садовой земли, сделав холмик (окучивание). Это защитит корневую шейку.
Если опилки лежат толстым слоем (> 10 см) — уберите их часть. Оставьте слой не более 5 см по периферии куста (где находятся тонкие всасывающие корешки). Так вы снизите риск сильного слеживания.
Если кусты укрыты полностью (например, плетистые розы под укрытием), убедитесь, что там есть возможность проветривания в периоды оттепелей. Никакой полиэтиленовой пленки поверх опилок быть не должно! Только дышащий спанбонд.
Весенние действия будут даже важнее зимних. Следует снять укрытие и мульчу как можно раньше. Как только сойдет снег и минует угроза сильных ночных заморозков (до -5...-7°C), полностью уберите укрытие и всю опилочную мульчу от кустов. Отгребите ее до чистой земли. Это позволит почве быстро прогреться. Оставьте землю открытой на несколько дней.
Проведите корректирующую подкормку азотом. Чтобы компенсировать его возможный дефицит, который будет возникать по мере прогревания почвы и начала разложения оставшихся в земле опилок, дайте розам усиленную стартовую подкормку. Лучше всего сбалансированное комплексное удобрение с повышенным содержанием азота (например, нитроаммофоска) или органика: раствор коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). Подкармливайте после раскрытия, обрезки и когда земля прогреется примерно до +10°C.
Если у вас есть подозрения или вы использовали хвойные опилки, весной можно рассыпать вокруг кустов доломитовую муку или древесную золу для раскисления. Норма: 1-2 стакана золы на куст.
Особенно перед бесснежной зимой цель мульчирования состоит в том, чтобы не только сохранить влагу, но и защитить корни от вымерзания. Хорошая мульча для розы должна быть воздухопроницаемой, не слеживаться и не закислять почву.
Компост или хорошо перепревший навоз (перегной). Это лучшая "съедобная" мульча! Дает розам питание, улучшает структуру почвы, прекрасно сохраняет тепло. Уложите слой 5-7 см вокруг куста, отступив 5-10 см от основания побегов, чтобы не провоцировать гниль. Смешивайте компост с горстью древесной золы — и подкормка, и профилактика болезней.
Кора хвойных деревьев (крупная фракция). Отличная воздухопроницаемость, декоративный вид, медленно разлагается, не слеживается. Берите кору, а не щепу. Кора меньше закисляет почву. Желательно перед использованием пролить ее раствором мочевины (1 ст. ложка на ведро воды), чтобы нейтрализовать смолы.
Сухой торф (низинный или переходный). Хорошо держит тепло, но может слеживаться и закислять почву. Обязательно смешивайте его 1:1 с компостом или песком. Весной его нужно обязательно отгрести от кустов, так как он препятствует прогреванию земли.
Солома или сено без семенных головок. Отличная воздушная прослойка, хорошо держит тепло. Серьезный минус состоит в привлечении мышей. Чтобы этого избежать, миксуйте с колючим лапником и делайте начинку из тряпичных шариков, пропитанных дегтем — грызуны не любят резкие запахи. Весной убирайте солому с сеном одними из первых, так как под ними почва медленно прогревается.
Сухая листва (лиственный опад). Бесплатно и доступно. Берите только здоровую листву (не из-под больных деревьев!) и обязательно дубовую или березовую. Листва плодовых деревьев быстро преет. Листву насыпайте в сетчатые мешки (из-под овощей) и укладывайте вокруг кустов — так ее не разнесет ветром, и весной легко убрать.
Бесснежная зума — серьезное испытание, ведь у розы нет природного "одеяла". Действуем так.
Конец сентября - начало октября. Прекращаем подкормки азотом, даем калийно-фосфорные (зола, суперфосфат) для вызревания побегов. Перестаем обрезать цветы, чтобы не стимулировать рост.
Октябрь (после первых заморозков). Убираем все листья с нижней части куста и обрываю оставшиеся бутоны. Окучиваем основание куста сухой землей или песком на высоту 15-20 см. Это защитит самую уязвимую часть — место прививки.
Вокруг окученного основания укладываем основной мульчирующий материал слоем 10-15 см. Диаметр мульчирования — по проекции кроны, там находятся молодые всасывающие корешки.
Ноябрь (устойчивые минусовые температуры). Устанавливаем воздушно-сухое укрытие для плетистых и штамбовых роз: каркас + лутрасил в 2 слоя. Под него обязательно кладем лапник или сухие дубовые листья — они не гниют. Чайно-гибридные и флорибунды пригибаем к земле, закрепляя дугами, и сверху накрываем спанбондом.
Никогда не используйте для укрытия пленку — под ней розы выпреют при любом потеплении. Только дышащие материалы: лутрасил, спанбонд, мешковина.
Нужно не дать розам выпреть и обеспечить им сухость у корневой шейки. А весной, как только сойдет снег и минует угроза сильных морозов, укрытие и часть мульчи обязательно снимаем, чтобы земля прогрелась.