В августе поздняя морковь полностью меняет свои приоритеты. Пышная зеленая ботва, на которую она тратила все силы в начале лета, отходит на второй план. Наступает время главного подземного марш-броска: корнеплоды начинают стремительно набирать массу, наливаться сладостью и формировать плотную кожицу, которая обеспечит их лежкость до следующей весны. Но именно на финишной прямой многие огородники умудряются совершить роковые ошибки, из-за которых урожай уходит в брак. Как правильно ухаживать за поздней морковью в августе, какие угрозы подстерегают ее под землей и когда наступит оптимальное время для уборки? Отвечаем на эти вопросы.
Главное агротехническое правило августа для моркови заключается в правильном минеральном питании с исключением азота.
Если в конце лета подкормить грядку навозом, настоем травы или мочевиной, морковь погонит новую молодую ботву, а сами корнеплоды станут водянистыми, безвкусными, начнут ветвиться (превращаясь в уродливые «рогатые» экземпляры) и растрескиваться прямо в почве.
С августа моркови нужны исключительно фосфор и калий с добавлением бора. Калий отвечает за накопление каротина и сахаров — именно он делает морковь сладкой и хрустящей, а фосфор укрепляет ткани и делает их устойчивыми к гнилям.
Отличный вариант — провести подкормку монокалием фосфатом (около одной столовой ложки на ведро воды) или пролить грядку настоем древесной золы. Зола, ко всему прочему, за счет содержания кальция укрепит стенки клеток корнеплода, что предотвратит их растрескивание при перепадах влажности.
Подкормка № 1: Середина августа. Цель: укрепить стенки клеток корнеплода (чтобы морковь не трескалась от дождей) и стимулировать отток питания из ботвы в корень.
Чем кормим: калимагнезия (или Калимаг). Магний в августе важен — он активизирует фотосинтез в стареющей ботве, а калий перенаправляет эти сахара под землю.
Дозировка: 15–20 граммов (примерно 1 столовая ложка без горки) на 10 литров воды. Растворить в теплой воде (калимагнезия растворяется медленно) и пролить морковь по заранее увлажненной почве. Расход — 1 ведро на 2–3 погонных метра грядки.
Подкормка № 2: Конец августа. Цель: Максимальное накопление каротина и сахаров, ускорение созревания.
Чем кормим: монокалий фосфат + Борная кислота. Бор отвечает за сахаристость и сочность, без него морковь растет пресной.
Дозировка: 15 граммов монокалия фосфата (1 столовая ложка) + 2 грамма борной кислоты (примерно треть чайной ложки) на 10 литров воды. Борную кислоту сначала обязательно растворите в стакане горячей воды (в холодной она не разойдется), затем вылейте в ведро к монокалию фосфату. Этим составом можно провести как полив под корень, так и эффективное опрыскивание по листу вечером.
Подкормка № 3: Середина сентября. Цель: Насыщение тканей кальцием и калием для долгого зимнего хранения, защита от будущих гнилей в погребе.
Чем кормим: древесная зола (натуральный источник калия и кальция).
Дозировка: 1 стакан просеянной золы на 10 литров воды. Размешать золу в воде, дать настояться пару часов и пролить междурядья. Если идут затяжные дожди, можно просто в сухом виде припудрить золой грядку перед осадками (1 стакан на 1 кв. метр) и слегка зарыхлить в почву.
Через неделю после сентябрьской подкормки (примерно за 2–3 недели до уборки) любые поливы и подкормки моркови полностью прекращают. Почва должна просохнуть, чтобы корнеплоды «уснули» и подготовились к выкопке.
Водный режим в августе держите на контроле. Морковь глубоко запускает свой корень, поэтому поверхностные частые поливы ей только навредят — они спровоцируют рост мелких боковых корешков («волосатость» моркови). Поливать грядку нужно редко, но очень обильно, промачивая землю на глубину до тридцати сантиметров.
Но самое главное: если после затяжной августовской засухи вы решите щедро залить грядку из шланга, морковь мгновенно растрескается по всей длине из-за резкого внутреннего давления.
Возвращать влагу на сухую грядку нужно постепенно, небольшими порциями в течение нескольких дней. А за две-три недели до предполагаемой уборки поливы нужно прекратить полностью, чтобы корнеплоды стабилизировались и не пошли в рост заново.
В августе на морковных грядках активизируется коварный и опасный враг — морковная муха. Сама муха неопасна, но ее личинки прогрызают в оранжевой мякоти черные извилистые ходы. Такая морковь становится горькой на вкус, деревянистой и совершенно непригодной для хранения — в местах повреждений моментально развиваются фомоз (сухая гниль) и белая гниль. Распознать атаку вредителя легко: ботва на грядке начинает внезапно приобретать неестественный фиолетовый или красноватый оттенок и увядать в солнечные дни. Поскольку до уборки поздней моркови остается еще достаточно времени, в середине августа для борьбы со вторым поколением мухи можно использовать системные препараты (например, Инта-Ц-М или Искра).
Если же вы сторонник органического подхода, используйте регулярное опудривание междурядий смесью табачной пыли и черного перца — этот резкий запах сбивает муху с толку, и она не может отложить яйца.
Выращивание поздней моркови всегда завязано на правильный выбор сорта. Классическими фаворитами для зимнего хранения на российском рынке остаются сорта сортотипов Флакке и Нантская. Это знаменитая Королева осени, Флаккоро, Вита Лонга, Нантская 4 и Самсон. Они отличаются высоким содержанием сахаров, нежной сердцевиной и способностью сохранять сочность в погребе до 8-9 месяцев без потери товарного вида.
Когда же планировать уборку? Позднюю морковь, в отличие от ранней, не нужно спешить выкапывать в сентябре. Свой самый активный налив и накопление витаминов она производит при понижении ночных температур до плюс четырех-пяти градусов. Оптимальные сроки уборки для средней полосы — конец сентября или первая половина октября, обязательно до наступления стабильных заморозков.
Сигналом к тому, что морковь полностью созрела и готова к зимовке, служит естественное пожелтение нижних листьев ботвы. Убирать урожай нужно в сухой, ясный день. После выкапывания ботву обрезают сразу же, «по плечики», не оставляя даже маленьких хвостиков, иначе они начнут вытягивать соки из корнеплода при хранении.