Обработка яблонь по зеленому конусу входит в важный этап весеннего опрыскивания яблони, который опытные садоводы не пропускают. Рассказываем, как не упустить зеленый конус и чем опрыскивать яблоню.
Определимся сразу с терминологией. "Зеленый конус" — фенофаза развития яблони, конкретный этап пробуждения почек, который приходится на самое начало апреля. В конце марта почке сначала становятся пухлыми, чешуйки приоткрываются. А потом наступает тот самый момент, когда из-под чешуек показываются плотно свернутые кончики молодых листочков. Выглядит это действительно как маленький зеленый конус, торчащий из почки. Листочки еще не развернулись, они сложены трубочкой, и внутри этого "конуса" прячутся будущие соцветия.
Если хотите подробнее, то представьте себе почку яблони. Внутри нее заложено всё: и будущие листья, и будущие цветы. Когда весной почка начинает просыпаться, она набухает, лопаются защитные чешуйки, и оттуда показывается плотно сложенный, похожий на конус пучок. Это еще не листья и не бутоны по отдельности — это и то и другое вместе, спрессованное в компактную "сигару".
Внутри этого конуса находится соцветие. Бутоны будущих цветов спрятаны в самом центре, между крошечными зачатками листьев. Наружный слой конуса — это как раз будущие листочки, они выдвинуты вперед и как бы "прикрывают" нежные цветочные бутоны внутри.
На стадии зеленого конуса мы видим и листочки, и будущие бутоны вместе, но пока они неразличимы. Это единая структура, похожая на зеленый сверток. Лепестки мы увидим позже, когда конус раскроется и начнется следующая фаза — выдвижение бутонов, или фаза розового бутона.
Главный ориентир: если вы можете пальцами аккуратно развернуть конус и увидеть внутри крошечные бутоны — вы еще в фазе зеленого конуса. Если бутоны уже выдвинулись и видны невооруженным глазом, началась следующая фаза.
Выходите в сад каждый день, как только снег сошел. Как увидели, что из почек показались зеленые "носики" — время пришло. Обычно это происходит при среднесуточной температуре около +10–12°С.
Фаза зеленого конуса длится всего 3–5 дней. Это узкое окно, которое нельзя упустить. Почему? Потому что именно в этот момент в саду происходит настоящий "военный переполох":
Просыпается яблонный цветоед. Этот жук-долгоносик выходит из зимовки уже при +6°С, а при +10°С начинает активно питаться почками. Самки откладывают яйца внутрь бутонов — по одному в каждый. Личинка выедает содержимое бутона изнутри, и он буреет и засыхает, так и не распустившись. Каждая самка повреждает до 50–100 бутонов!
Активизируется тля. Ее личинки вылупляются и начинают кормиться на самых нежных молодых листочках.
Просыпаются споры парши и монилиоза. Грибы, зимовавшие в коре и опавших листьях, активизируются и ждут момента, чтобы заразить молодые листочки.
Все эти вредители и болезни в фазе зеленого конуса еще "голые". У листочков нет защитного воскового налета, вредители только начали питаться и еще не спрятались внутрь бутонов. Попадание препарата в этот момент дает максимальный эффект.
В фазе зеленого конуса проводится комплексная обработка — одновременно и от болезней, и от вредителей. Профессионалы называют это "баковой смесью". Давайте разберем основные варианты.
Вариант 1. Классическая базовая смесь
Этот вариант подходит для большинства садоводов. От болезней добавляем Скор (или его аналоги — Раек, Дискор). Это системный фунгицид, который отлично работает против парши, мучнистой росы и монилиоза. Дозировка стандартная: 2 миллилитра на 10 литров воды.
От вредителей в эту смесь добавляем Фуфанон-Нова (подойдут также Кинмикс или Инта-Вир). Эти препараты надежно защищают от яблонного цветоеда, тли и листоверток. Дозировка — 10–13 миллилитров на 10 литров воды.
Для лучшего прилипания и повышения эффективности можно добавить Циркон или Силиплант — по 1–2 миллилитра на 10 литров воды. Они помогают препаратам дольше держаться на листьях и лучше проникать в ткани.
Важный нюанс: все компоненты сначала смешиваются в небольшом количестве воды, а затем объем доводится до 10 литров. Не лейте препараты прямо в полное ведро — они могут плохо перемешаться.
Вариант 2. Бордоская смесь или ХОМ плюс инсектицид
Многие садоводы любят бордоскую жидкость за ее надежность. В фазе зеленого конуса она работает отлично — защищает от парши, монилиоза и других грибных болезней.
Для приготовления берем 250–300 миллилитров готовой бордоской жидкости на 10 литров воды. Бордоская смесь сама по себе не убивает вредителей. Поэтому нужен еще инсектицид.
В фазе зеленого конуса разделите обработки. В первый день (или утро) проходим бордоской жидкостью (3%) от болезней. На следующий день — инсектицидом (обычно Фуфанон-Нова или Актара) от цветоеда и тли. Да, это два выхода в сад вместо одного. Но вы точно знате, что каждый препарат сработает на 100%, и не рискуете сжечь почки или потерять эффективность.
Если времени совсем нет и нужно сделать всё в один день, пригодится проверенная годами смесь: хлорокись меди + Фуфанон-Нова. Эта пара работает, что касается остальных инсектицидов, то всегда смотрите информацию о совместимости на упаковке. Большинство системных инсектицидов ("Актара", "Конфидор") хорошо совмещаются с большинством фунгицидов, но перед смешиванием все равно нужна проверка.
Вариант 3. Биопрепараты
Если вы предпочитаете обходиться без "химии" и используете только биологические средства, у вас тоже есть варианты, но с оговорками.
От вредителей можно применить Фитоверм — это биологический инсектицид, который работает против цветоеда и тли.
От болезней поможет сера (от мучнистой росы) или медный купорос в щадящей концентрации — 100–200 граммов на 10 литров воды.
Но здесь есть один важный нюанс, о котором многие забывают. Биопрепараты работают только при температуре выше +14°С, а в фазе зеленого конуса часто бывает прохладнее. Если вы обработаете дерево при +8°С, Фитоверм просто не сработает. Поэтому, выбирая этот путь, внимательно следите за прогнозом погоды и дождитесь устойчивого тепла.
Теперь, когда мы разобрались с препаратами, давайте пройдем краткий курс по обработке. Вам нужна сухая, безветренная погода. Температура воздуха — от +10°С. Препарат должен успеть высохнуть и впитаться.
Приготовьте раствор. Строго следуйте инструкции к каждому препарату. Не нарушайте концентрацию — больше не значит лучше. Передозировка может сжечь молодые листочки. Всегда сначала смешивайте компоненты в небольшом количестве воды, а потом доливайте остальное.
Наденьте защиту и опрыскивайте тщательно. Нужно промочить все дерево целиком — от штамба до макушки, каждую веточку, с каждой стороны. Расход: на взрослую яблоню уходит 2–5 литров готового раствора. Если вы израсходовали меньше — значит, обработали недостаточно тщательно.
Не забудьте приствольный круг. Многие вредители зимуют в почве, поэтому имеет смысл пройтись раствором и по земле вокруг дерева. Не заливайте, но слегка смочите поверхность.
Зафиксируйте дату. Запишите, когда провели обработку. Следующее опрыскивание (в фазе розового бутона) потребуется через 10–14 дней. Не полагайтесь на память.