Если вы упустили возможность провести обработку яблони по зеленому конусу, в весеннем календаре садовода дается еще один — обработка по розовому бутону. В эту фазу активизируются новые враги нашей яблони, и окно возможностей становится уже, но не все потеряно.
Фаза "розовый бутон" означает вегетативное состояние яблони, когда цветочные бутоны уже сформировались, набрали цвет, но еще не раскрылись.
Как это выглядит визуально? Из почек выдвинулись соцветия, бутоны стали хорошо различимы. Лепестки приобрели характерный розовый цвет — у яблони он именно розовый, отсюда и название. Но самое главное: лепестки еще сомкнуты, цветок не раскрылся. Это плотный, наливной бутон, который вот-вот лопнет, но пока держится. Внутри него уже есть всё для будущего цветка: лепестки сложены, тычинки и пестик спрятаны. В фазе зеленого конуса вы видите из почки зеленый "носик" — это сложенные листочки, бутонов внутри еще не разглядеть. А в фазе розового бутона бутоны уже полностью выдвинулись, вы видите отдельные соцветия, и они уже окрашены в розовый цвет.
По срокам розовый бутон наступает через 7–14 дней после зеленого конуса, в зависимости от погоды и сорта. В средней полосе это обычно конец апреля — первая декада мая. Но не смотрите на календарь, смотрите на дерево! Оно подскажет точнее любого прогноза.
В фазу зеленого конуса главным врагом был яблонный цветоед — жук-долгоносик, который откладывал яйца в бутоны. К фазе розового бутона цветоед уже отвоевал свое: либо его уничтожили своевременной обработкой, либо он уже внутри бутонов и достать его невозможно. Но на сцену выходят новые вредители, которые просыпаются именно сейчас.
Яблонная плодожорка. Это главный враг яблок. Ее гусеницы выходят из зимних коконов как раз в фазу розового бутона — начала цветения. Они внедряются в завязи и выедают содержимое изнутри. Одна гусеница может уничтожить несколько плодов. Если упустить момент — червивые яблоки вам обеспечены.
Листовертки. Их гусеницы повреждают молодые листья, сворачивают их в трубочки, оплетают паутиной. В фазе розового бутона они активизируются и начинают кормиться.
Яблонная медяница (листоблошка). Это мелкое прыгающее насекомое, которое высасывает соки из бутонов и молодых листьев. В фазе розового бутона ее личинки активно развиваются, и если их не остановить, дерево будет ослаблено еще до цветения.
Пилильщики. Их личинки повреждают завязи, выедая их изнутри. Обработка по розовому бутону — последний шанс их остановить до того, как они проникнут внутрь плодов.
Тля. К фазе розового бутона тля уже активно размножается и колонизирует молодые побеги и соцветия. Если дать ей волю, она скрутит все молодые листья и вытянет из дерева соки.
Кроме вредителей, в эту фазу продолжают угрожать и болезни, такие как парша, мучнистая роса и монилиоз (плодовая гниль).
Главное правило, которое вы должны запомнить: в фазу розового бутона мы работаем по закрытым цветкам. Как только лепестки раскрылись — обработку прекращаем. Открытые цветы обрабатывать нельзя по двум причинам. Во-первых, можно отравить пчел-опылителей, без которых урожая не будет. Во-вторых, химия может повредить нежные тычинки и пестики.
В фазу розового бутона используют системные фунгициды, которые проникают в ткани растения и защищают его изнутри.
Один из самых популярных — Скор. Он эффективен против парши, мучнистой росы и монилиоза. Дозировка стандартная: 2 миллилитра на 10 литров воды. Скор начинает работать при температуре от +10°С, что для апреля — самое то.
Если весна выдалась холодной, лучше взять Хорус. Он работает даже при +3°С и защищает от парши, монилиоза и коккомикоза. Дозировка — 2–3 грамма на 10 литров воды. Это мой выбор для прохладной весны.
Раек — это аналог Скора, с тем же действующим веществом. Если в магазине не нашли Скор, берите Раек, дозировка та же — 1,5–2 миллилитра на 10 литров.
Если у вас серьезные проблемы с мучнистой росой, добавьте Топаз — 2 миллилитра на 10 литров. Но обычно Скор или Раек справляются и без него.
Что насчет меди? В фазу розового бутона медные препараты использовать можно, но только в 1% концентрации. Запомните: 3% раствор, который мы использовали в зеленом конусе, сейчас сожжет нежные бутоны! Проще перейти на Скор или Хорус — они мягче и эффективнее.
По инсектицидам можно выбрать Фуфанон-Нова. 10–13 миллилитров на 10 литров воды, и он работает против всего комплекса вредителей: плодожорки, листовертки, тли, медяницы. Доступно и надежно.
Если хотите сэкономить на расходе, возьмите Кинмикс — 2,5–4 миллилитра на 10 литров. Он тоже эффективен против плодожорки, листовертки и тли.
Инта-Вир удобен тем, что выпускается в таблетках. Одна таблетка на 10 литров воды — и готово.
Если у вас серьезные проблемы с тлей или медяницей, и они не поддаются обычным препаратам, используйте Актару — 1–2 грамма на 10 литров воды. Это системный препарат, который проникает в сок растения и защищает его изнутри. Действует долго — до трех недель. Но и стоит дороже.
Для быстрого действия есть Децис Профи — 0,5–1 грамм на 10 литров. Он начинает работать уже через несколько часов.
И еще один хороший вариант — Алатар, комбинированный препарат. 5 миллилитров на 10 литров, и он работает против плодожорки, листовертки, тли и медяницы одновременно.
Для сторонников биопрепаратов. В фазу розового бутона можно использовать Фитоверм, Битоксибациллин или Лепидоцид. Но у них есть важное ограничение: они работают только при температуре выше +14–16°С. Если весна холодная, биопрепараты бесполезны. Кроме того, они требуют более тщательного опрыскивания и обычно нуждаются в повторной обработке через 7–10 дней.
В фазу розового бутона, как и в зеленый конус, мы проводим комплексную обработку от болезней и от вредителей. Можно смешать в одном опрыскивателе Скор (2 миллилитра на 10 литров воды), Фуфанон-Нова (13 миллилитров на 10 литров) и Циркон (1–2 миллилитра на 10 литров). Скор защищает от болезней, Фуфанон — от вредителей, а Циркон помогает бутонам пережить возможные заморозки и снижает стресс от химической обработки.
Если весна холодная и дневная температура едва поднимается выше +5–7°С, Скор может не сработать. Тогда возьмем Хорус — он работает даже при +3°С. Дозировка — 2–3 грамма на 10 литров. В пару к нему добавим Кинмикс (2,5–4 миллилитра на 10 литров) или Инта-Вир (одну таблетку на 10 литров). Эта связка надежно работает в холодную погоду.
Если вы принципиально против химии, смешивайте Фитоверм (от вредителей) с Фитоспорином или Алирином-Б (от болезней). Дозировки смотрите на упаковках. Но помните про ограничения: биопрепараты работают только при теплой погоде (от +14°С) и требуют повторной обработки через 7–10 дней. В холодную весну они бесполезны.
Фаза розового бутона длится всего 2–5 дней. Это даже меньше, чем зеленый конус. И пропустить ее очень легко — особенно если погода теплая и развитие идет быстро.
Как не прозевать? Во-первых, выходите в сад каждый день. Как только начали разворачиваться зеленые конусы, ставьте себе мысленное напоминание: через 5–7 дней нужно проверять бутоны.
Во-вторых, смотрите на цвет. Как только бутоны начали окрашиваться из зеленого в розовый — готовьте опрыскиватель. Не откладывайте на "завтра", потому что завтра они могут уже раскрыться. В-третьих, проверьте "на разрыв". Аккуратно раздвиньте пальцами один бутон. Если лепестки внутри плотно сомкнуты, но уже окрашены — вы в фазе. Если лепестки начинают расходиться — времени почти не осталось, обрабатывайте сегодня же.
Если пропустить фазу розового бутона, последствия будут серьезнее, чем при пропуске зеленого конуса. Плодожорка успеет отложить яйца на завязи, и гусеницы проникнут внутрь растущих плодов. Достать их оттуда уже невозможно. Червивые яблоки вам гарантированы. Вы будете собирать урожай, а внутри каждого второго яблока окажется розовый червяк.
Парша и монилиоз поражают молодые завязи. Плоды покрываются черными пятнами, деформируются, гниют прямо на ветках. Яблоко может вырасти крупным и красивым снаружи, но внутри оно будет гнилым.
Листовертки скручивают молодые листья, нарушая фотосинтез и ослабляя дерево. Ослабленное дерево хуже цветет, хуже завязывает плоды и хуже готовится к зиме.
И самое главное: после раскрытия цветков применять химические препараты уже нельзя. Можно погубить пчел и других опылителей, без которых урожая не будет вообще. Так что если вы упустили розовый бутон, ваш следующий шанс — только после цветения, когда лепестки опадут.
Но есть небольшой лайфхак. В первые дни цветения, не позже третьего дня, при влажной погоде можно обработать деревья биопрепаратами — Фитоспорином или Битоксибациллином. Они менее опасны для пчел, чем химия, но всё равно будьте осторожны и старайтесь не попадать на открытые цветы. А сразу после цветения, когда 75% лепестков опало, проводим следующую обработку — уже по завязи, но это тема для отдельной статьи.