Один из важнейших этапов на винограднике осенью — вызревание лозы. Это не просто «дозревание побегов», п залог успешной зимовки и фундамент будущего урожая. Если лоза ушла в зиму «зеленой» и невызревшей — жди проблем: вымерзания, выпревания и слабого плодоношения.
Зрелая лоза — это крепкий, одревесневший побег коричневатого цвета, который при сгибании издает легкий треск (но не ломается!). Лоза вызревает на солнце. Ваша задача — максимально открыть ее лучам.
Для этого в августе-сентябре проведите чеканку — удалите верхнюю часть побегов с 5-8 верхними молодыми листьями. Чеканка остановит бесполезный рост и перенаправит все соки на вызревание древесины и гроздей. Делаем это, когда рост побегов замедлился (их макушки начали выпрямляться). Выламывайте пасынки! Эти вторичные побеги — конкуренты, высасывающие силы и затеняющие основную лозу. Если куст загущен, смело удаляйте старые и лишние листья в зоне гроздей и основных побегов. Больше света и лучше проветривание — меньше болезней и быстрее вызревание.
Пасынок — это побег второго порядка, который вырастает из пазухи основного листа на уже растущем побеге текущего года. Проще говоря, это боковой побег на основном побеге.
Представьте себе строение побега. Есть основной побег, который растет из почки, перезимовавшей на лозе. На этом основном побеге есть листья. В углу (пазухе) между основным побегом и черешком листа и появляется тот самый пасынок. Пасынок всегда растет в пазухе листа основного побега.
Как отличить пасынок от других частей куста?
От основного побега: основной побег растет из многолетней древесины (рукава) или из прошлогодней лозы. Пасынок всегда растет на побеге текущего года.От соцветия: соцветия (грозди) также появляются на побеге текущего года, но они растут с противоположной стороны от листа. Запомните простое правило: пасынок — в одной плоскости с листом, напротив него, а гроздь — перпендикулярно листу, на другой стороне побега.Ни в коем случае не выдергивайте и не отрывайте пасынок с силой. Это может нанести глубокую рану и повредить главную почку в пазухе этого листа (она понадобится на будущий год!). Правильно прищипнуть (выломать) пасынок, оставив небольшой "пенек" длиной 0.5-1 см. Этот пенек постепенно засохнет и отпадет сам, не травмируя основную почку.
Лучше всего делать это пальцами, чувствуя усилие. Если пасынки уже сильно одревеснели и крупные (что является упущением в уходе), можно использовать острые маленькие ножницы или секатор.
Полное удаление всех пасынков — не всегда догма. Есть нюансы:
Летом (июнь-июль) мы полностью удаляем (прищипываем) пасынки, чтобы все силы куста шли на рост основного побега, формирование и налив урожая.В конце лета / начале осени (август-сентябрь) на пасынках тоже есть листья, которые участвуют в фотосинтезе. Если основной побег уже хорошо развит, а куст здоров, иногда полезно не удалять пасынок полностью, а прищипнуть его над 2-3-м листом. Это увеличит общую листовую поверхность куста без сильного оттока питательных веществ на ненужный рост. Это особенно актуально для слабооблиственных кустов.Восстановление куста: если куст сильно пострадал от града или мороза, с помощью пасынков можно сформировать новые рукава и восстановить форму. Своевременная работа с пасынками — это залог здоровья куста, крупной ягоды и, что самое важное для нашей темы, отличного вызревания лозы осенью!За это отвечают калий и фосфор.
Калий (K) ускоряет отток питательных веществ из листьев в лозу, повышает зимостойкость и сахаристость ягод. Используйте зольный настой (1-2 стакана золы на 10 л воды, настоять сутки) или сернокислый калий (20-30 г на 10 л воды).
Фосфор (P) укрепляет корневую систему и помогает растению эффективнее использовать энергию солнца. Вносим суперфосфат (30-40 г на 10 л воды).
Микроэлементы приветствуются, например, опрыскивание по листу магнием и бором также благотворно скажется на процессе.
Рецепт «Осеннего коктейля»: на 10 л воды — 30 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия и стакан золы. Поливаем под корень по влажной земле.
Листовая подкормка — это скорая помощь. Питательные вещества усваиваются в разы быстрее. В сентябре проведите 2-3 опрыскивания с интервалом в 10 дней по листу раствором монофосфата калия (5-10 г на 10 л воды) или того же зольного настоя. Это мощный толчок к вызреванию.
Простой суперфосфат — это смесь фосфата кальция и гипса. Двойной суперфосфат — концентрированная форма без гипса. Оба они растворяются в воде очень медленно и не полностью, особенно в холодной воде. Фосфор становится доступным растению постепенно, что, кстати, является и плюсом (пролонгированное действие). Но для быстрой подкормки, особенно внекорневой или когда нужно срочно дать питание, его нужно правильно "разбудить".
Способ 1. Классический "горячий" метод (для корневой подкормки)
Это самый эффективный и правильный способ приготовить маточный раствор.
Что вам понадобится:
Суперфосфат (простой или двойной)Вода (желательно горячая, 80-90°C, не кипяток!)Ведро или другая термостойкая емкостьПалочка для размешиванияРассчитайте дозу. Стандартная рекомендация для корневой подкормки винограда — 40-50 г простого или 20-25 г двойного суперфосфата на 10 литров воды.
Нагрейте воду. Вам не нужно 10 литров кипятка. Достаточно вскипятить 1-2 литра. Залейте и размешайте. В небольшом ведерке или банке залейте отмеренное количество гранул суперфосфата горячей водой. Тщательно перемешивайте в течение 5-10 минут. Гранулы не растворятся полностью, но большая часть фосфора перейдет в воду. Раствор помутнеет.
Дайте отстояться. Оставьте емкость на 8-12 часов (удобно делать это с вечера на утро). За это время все нерастворимые частицы (в основном гипс, если у вас простой суперфосфат) осядут на дно. Аккуратно слейте. После отстаивания аккуратно слейте светлый мутный раствор в другую емкость, стараясь не поднять осадок со дна. Доведите до объема. Полученный концентрат разведите в 10 литрах воды комнатной температуры. Ваше удобрение готово для полива под корень!
Что делать с осадком? Его не нужно выбрасывать! Это в основном гипс (сульфат кальция), который является ценным мелиорантом и улучшителем структуры почвы. Просто вылейте его опять же в виноградник.
Способ 2. Биологический метод (с использованием биобактерий) для винограда
Это более продвинутый, но и более эффективный способ, который имитирует природные процессы.
Что вам понадобится:
СуперфосфатВодаПрепарат с эффективными микроорганизмами (ЭМ-препарат) или обычные пекарские дрожжи.Сахар или старое варенье для "подкормки" бактерий.Приготовьте базовый раствор. Разведите 100 г суперфосфата в 1 литре горячей воды (как в первом способе), дайте отстояться и слейте светлую часть.
Добавьте "закваску". В полученный концентрат комнатной температуры добавьте 100 граммов старого варенья или сахара и 100 мл ЭМ-препарата (или разведенных по инструкции дрожжей). Дайте поработать бактериям. Поставьте смесь в теплое темное место на 5-7 дней. Микроорганизмы будут питаться сахаром и в процессе своей жизнедеятельности переведут фосфор в еще более доступные для растения формы. Полученный забродивший концентрат разводите из расчета 100 мл на 10 литров воды и используйте для полива. Это не только фосфорная, но и отличная биологическая подкормка.
Помните, что суперфосфат нельзя смешивать с мочевиной, аммиачной селитрой и известью. Это приводит к химическим реакциям и потерям азота. После растворения его можно смешивать с сернокислым калием (сульфатом калия) и золой. Это отличная осенняя смесь для вызревания лозы.
Для внекорневой подкормки используйте только полностью прозрачный раствор без осадка, иначе частицы забьют опрыскиватель. Двойной суперфосфат предпочтительнее, так как он содержит больше фосфора (45-50%) и не содержит гипса.
Куст не может одновременно растить гигантский урожай и готовить себя к зиме. Если вы видите, что лоза отстает в вызревании, а гроздей много — проведите нормировку. Удалите все грозди, которые не успеют вызреть. Уберите самые мелкие или поврежденные кисти. Растение скажет вам спасибо и бросит все силы на то, что осталось, и на свою «одежку» на зиму.
Если вы начали ограничивать с августа полив, постарайтесь не засушить виноград. Если стоит засуха, умеренный полив необходим, чтобы не остановился фотосинтез.
Не спешите укрывать кусты при первых ночных заморозках. Легкий стресс от понижения температуры до -3...-5°C (если ягоды уже убраны) является естественным стимулятором. Лоза понимает, что пора «утепляться» изнутри, и процессы одревеснения идут активнее. Главное — не допустить подмерзания почек.
Если холода наступили рано, а лоза еще не вызрела, можно помочь ей механически. Снимите лозу со шпалеры и аккуратно разложите на солнце. Используйте пленочные укрытия или агроволокно на ночь, чтобы продлить период вегетации без риска подмерзания.
Действуйте комплексно (свет, калийно-фосфорная «диета», контроль нагрузки, умеренный полив), и ваша лоза уйдет в зиму крепкой, вызревшей и полной сил для будущего рекордного урожая! А какие ваши фирменные секреты ускорения вызревания лозы? Делитесь в комментариях!