Многие начинающие дачники, чьи участки находятся в прохладном климате, задаются вопросом – как создать на шести сотках виноградник со столовыми сортами. На ряд вопросов портала AgroXXI.ru ответили специалисты владимирского филиала Россельхозцентра – начальник отдела семеноводства Яна Балахнина и начальник отдела защиты растений Виктория Меркулова.
- Самый первый вопрос. Где на участке выбрать место для винограда?
- Виноград не такая уж привередливая культура, но для обильного плодоношения и долгой жизни лозы все-таки следует соблюдать ряд условий произрастания. В нашей зоне земледелия для получения хороших урожаев нужно выбирать только южную сторону участка (лучше у стены дома, забора). Если участок на склоне, то сажайте виноградник поперек склона, чтобы и освещение было лучше, и не стекала вниз вода при поливе и дожде, а вместе с ней и верхний плодородный слой почвы.
Близость грунтовых вод не должна быть выше 2,5 метра. При более близком их расположении куст будет страдать от избытка влаги, летом ягоды будут лопаться и гнить раньше, чем начнут созревать.
Не рекомендуем сажать виноград рядом с сильнорослыми деревьями, которые его затеняют и корнями высасывают из почвы питательные вещества. Нужно создать такие условия, чтобы было как можно меньше тени, и на куст попадало как можно больше солнца.
Участок на северном склоне постоянно находится в тени, особенно утром и вечером, когда солнце низко над горизонтом. Температура почвы на нем ниже, и, естественно, для выращивания такой солнечной ягоды, как виноград, он не подходит. Вегетационный период развития в данном случае начнется на 2-3 недели позже, чем у кустов, посаженных на южных склонах, и урожай поспеет на месяц позже, потому что сам процесс вегетации будет замедлен в течение всего лета.
Виноград, посаженный на ровном участке, чувствует себя прекрасно, а вот тот, что посадили в низине, обречен испытывать на себе все неприятности погоды. В низкие места скатывается холод, поэтому они самые морозобойные. В них накапливается влага после таяния снега и прошедших дождей, тем самым понижая температуру почвы и переувлажняя ее. На таких участках виноград наиболее подвержен весенним и осенним заморозкам, а его корневая система может загнить и погибнуть от переизбытка влаги и недостатка воздуха в почве. Таким образом, делаем вывод, что для винограда нужно выбирать открытые солнечные участки и лучше с наклоном в южную сторону.
- Какие устойчивые к холоду сорта винограда существуют, и где их взять? Сколько надо лоз?
Фото предоставлено Оксаной Котовой.
- Выбор сортов для нашего климата не очень велик. Климат порой непредсказуем - лето теплое, зима холодная, и чем короче сроки созревания у винограда, чем крепче иммунитет растения, тем лучше. Выбирайте любые саженцы со сроками созревания 95-120 дней, не больше.
Сорт Супер-Экстра. Сроки созревания очень ранние, но оставлять на лозе ягоды надолго нельзя, так как они быстро потеряют форму. Но это и не страшно. В это время пора уже лакомиться своим виноградом. Цвет плодов белый с зеленцой, на солнце они наполняются мягким приятым свечением. Ягоды крупные, яйцевидной формы.
Сорт Виктор. Сроки созревания 95-105 дней. В середине августа можно уже снимать урожай. Ягоды крупные. В норме их масса 9-14 г, в некоторых случаях - до 20 г. У этого сорта хорошо все - и цвет, и вкус, и крупность гроздей. Масса одной грозди варьируется от 500 граммов до килограмма. Мякоть плодов сочная, плотная.
Сорт Байконур. Ранний срок созревания – 105-115 дней после вегетации. Сильнорослый виноград с мощными побегами, дает высокую урожайность. Может размножаться черенками как корнесобственное растение или методом прививания на другие кусты.
Уже с трехлетнего куста отходят сильные побеги, которые могут вырастать до 4 метров в длину. У куста высокие декоративные характеристики – пышная облиственность глубокого зеленого цвета. Сорт дает урожай пышных кистей средней плотности и рыхлости. Форма цилиндроконическая или коническая, вес в пределах 500-1000 г и зависит от срока появления гроздей.
Первые грозди весят до 500 г, а более поздние - около 1 кг. У плодов темно-фиолетовая окраска с плотной кожицей. Форма удлиненная, сосковидная, вес каждой виноградины около 11,4 г. Ягоды покрывает тонкий восковой слой темного цвета. Внутри имеется до трех косточек, которые не всегда легко отделяются. Мякоть плотная, с гармоничным вкусом, хрустящая при раскусывании. Сахаристость сока в пределах 20%. Фруктовый аромат при полном отсутствии типичного для винограда мускатного привкуса.
Небольшая кислотность, но ее уровня достаточно, чтобы отнести Байконур к универсальным сортам. Урожайность считается высокой. Первые ягоды созревают спустя 3,5 месяца с момента распускания почек, что позволяет рассчитывать на урожай с наступлением августа, а иногда даже на исходе июля. Созревание плодов растягивается до прихода осени. Обычно гроздей появляется много, общая их масса требует подвязки винограда на очень крепкие шпалеры. Поспевшие ягоды долго сохраняются на кустах, не вынуждая к срочной уборке, без утраты вкусовых и товарных качеств.
Сорт Долгожданный. Раннего срока созревания. Кусты выше средней силы роста. Грозди крупные, 500-800 г (иногда до 1,5 кг), конической формы, средней плотности, рыхловатые. Ягоды крупные, продолговато-сосковидные, слегка заостренные, приятного лимонно-золотистого оттенка, средней массой 8-9 г. Кожица тонкая, хрусткая, но устойчивая к трещинам, полупрозрачная. Мякоть мясисто-сочная высокосахаристая (содержит до 22% сахара), без косточек. Вкус гармоничный, освежающий, сладкий, но не приторный.
Сорт Кишмиш 342. Раннего срока созревания. Зрелость наступает по истечении 110-115 суток после распуская почек. Мякоть сочная и мясистая, бежевого окраса. Косточки отсутствуют. Для плодов характерен мускатный аромат. Вкус сладкий, десертный, так как у сорта большое содержание глюкозы (190-210 г/дм3) при небольшой кислотности (6-8 г/дм3). Это высокоурожайный сорт, который стабильно плодоносит почти во всех климатических условиях. Среди немногочисленных недостатков сорта выделяют то, что он нуждается в обязательной обрезке, а плоды не могут длительное время висеть на кустах, так как теряют вкусовые качества и ухудшают свой вид. Также они не очень расположены к транспортировке из-за слишком тонкой кожицы.
Для зоны Подмосковья подойдут также сорта Северный ранний, Коринка русская, Надежда Аксайская, Мичуринский, Декоративный, Муромец, Русский ранний, Московский устойчивый, Юбилейный Новгорода, Виктория, Загадка Шарова, Кеша, Кодрянка, Краса Никополя, Лора, Шуня.
Приобрести сорта можно на выставках, у селекционеров, в питомниках.
Фото: Лукьянов Дмитрий, AgroXXI.ru.
- Сколько кустов винограда сажать?
- Это зависит от ваших потребностей, от размеров участка и возможностей ухода. Если речь идет о столовых сортах, то можно рекомендовать один куст ультрараннего созревания, два куста раннего срока созревания и один куст ранне-среднего срока. Любителям виноградного сока и домашнего вина можно посадить два куста технического или универсального сорта. Такой набор сортов позволит вам и вашей семье употреблять свежий виноград с середины августа до середины октября. Есть, правда, и определенные нюансы. Так, если осень выдастся теплой, то виноградные почки могут начать развиваться. Это не только снизит иммунитет растения, но и негативно отразится на будущем урожае.
Так как саженцы могут погибнуть от мороза, то продумывают систему укрытия. Резкое снижение температуры способно помешать укоренению куста. Беспроигрышное решение – сажать виноград в контейнерах. Во время перевалки корни почти не травмируются, у них всегда высокий процент приживаемости.
- В какое время года и как сажать «холодный виноград»? Надо ли готовить место с осени?
- Определяясь со сроками посадки, ориентируйтесь на климатические условия региона и на погоду на момент посадочных работ. В большей части российских регионов осенняя посадка виноградных саженцев проводится в октябре. В этом месяце высаживать можно и черенки, нарезанные с виноградной лозы. Важно не опоздать со сроками посадочных работ: нельзя дотягивать до периода заморозков. Если по прогнозам до устойчивого похолодания остается меньше 20 дней, есть риск, что саженец не успеет укорениться и погибнет зимой.
Специалисты не рекомендуют высаживать молодые кустики при резком снижении температуры воздуха. Если другой возможности провести посадку в условиях похолодания нет, важно обеспечить хорошее утепление кусту. Спящие саженцы можно высаживать весной, когда почва прогреется до +10..+12°С (при этой температуре корни трогаются в рост). В любом случае важно определить растения на место раньше, чем их почки начнут выдвигаться, иначе побеги «выжмут» все силы из саженца быстрее, чем корни начнут работать.
Вегетирующие саженцы весной можно высаживать с момента прекращения заморозков. Высаживают их с комом, корни при пересадке почти не повреждаются, но, как правило, очень страдает нежный побег. Главное, не сажать их сразу на солнце – сгорят! Первые 2-3 недели надо притенять их с юга, например, фанерными щитами. Саженцы, которые доращивали в ведрах, можно сажать в заранее подготовленные ямы все лето, до первых холодов.
Посаженные в сентябре и октябре кустики лучше укореняются, а с наступлением весны активнее растут благодаря корневой системе, чем высаженные весной (им еще только предстоит укоренение). Без всякого преувеличения можно сказать: от первых лет, а точнее - от первых месяцев развития куста, зависит то, как быстро он начнет плодоносить, насколько станет сильным и долговечным.
Виноград лучше всего растет на песчаных и суглинистых почвах, предпочитает рыхлую, воздухопроницаемую и питательную землю с нейтральным рН. Посадочные ямы делают достаточно большими – 80-100 сантиметров в глубину и в диаметре. Их располагают на расстоянии около 3 метров друг от друга. В зависимости от типа почвы в заполнении ям есть некоторые нюансы. Если у вас грунт тяжелый, то на дно стоит уложить дренирующий слой из щебня, кирпичного или керамического боя. Он будет отводить от корней влагу во время затяжных дождей. На песчаных почвах на дно сразу можно укладывать слой из старого перегноя объемом до четверти ямы. Такой же закладывают и сверху дренаж. Далее идет легкая плодородная почва на всю высоту ямы. Перед посадкой не забудьте внести комплексное удобрение, его перемешайте с землей. Обильно полейте.
Фото: Лукьянов Дмитрий, AgroXXI.ru.
- Как делать шпалеры и формировать?
- Шпалеры под виноград устанавливаются не только на обширных сельскохозяйственных территориях и виноградниках, но и на небольших дачных участках. Опорные столбы способствуют активному росту виноградных кустов и обеспечивают их высокую урожайность за счет улучшенных характеристик проветриваемости и освещенности. Кроме того, наличие виноградных опор в зоне посадки облегчает проведение разных операций на винограде.
Существует множество видов виноградных столбов, разделяющихся в зависимости от конфигурации на одноплоскостные, двухплоскостные и арочные.
Однополосные виноградные шпалеры чаще всего устанавливают на дачных участках для выращивания молодых низкорослых сортов винограда. Они представляют собой вертикальные опоры, связанные между собой проволокой в 3-5 рядов. Недостатком однополосных шпалер считается невозможность их использования для сильнорослых виноградных кустов с большой плодовитостью.
Двухрядная шпалерная конструкция используется как на придомовых участках, так и в сельхозугодьях. Благодаря им выращивают крупноплодные сорта с большим количеством гроздьев. Плодовые лозы располагают в двух плоскостях. Зачастую двухплоскостные столбы изготавливаются в форме букв Y, V, T, П и других. К минусам двухплоскостных шпалер относят их ограниченность в использовании – такие опоры подходят только для морозостойких неукрывных сортов винограда.
Арочные конструкции помимо выращивания выполняют еще декоративную функцию. Конструкция арки представляет собой полукруглую систему с решеткой, в которую вплетается виноградная лоза с нависающими гроздьями. Под такими изящными архитектурными объектами устанавливают скамьи или даже беседки для отдыха. К недостаткам арочных опор относят трудоемкость изготовления, высокую стоимость монтажа и нецелесообразность использования для неморозостойких сортов винограда.
Видов материалов для изготовления опорных столбов под виноград предостаточно. Бетонные, пластиковые, деревянные, металлические и арматурные шпалеры – каждая разновидность имеет свои плюсы и минусы и подбирается в соответствии с площадью посадки, регионом выращивания и т.д.
Обрезку и формирование куста начинают с первого года после посадки саженцев винограда. Основная обрезка проводится осенью после окончания вегетации и листопада. Весной, еще до начала сокодвижения, проводят нормирующую дообрезку лоз, вырезая все лишние, перегружающие куст, побеги. В период распускания почек (в конце мая) обломкой нижних распустившихся глазков формируют рукава длиной 30-50 см, оставляют выше по 4-5 распустившихся почек, а оставшуюся часть побега после этого обрезают. Обломка лишних отрастающих побегов – операция обязательная, ею регулируют нагрузку куста. Важно провести обломку лишних побегов своевременно, когда на рост удаляемых побегов затрачено еще мало питательных веществ. После «зеленой» обломки на трех-четырехлетнем плодоносящем кусте винограда должно остаться не более 12-15 побегов, что будет соответствовать мощности корневой системы.
В июле важным приемом является удаление пасынков и волчковых побегов. Пасынкование проводят дважды через 10-15 дней, причем пазушные побеги не удаляют полностью, а прищипывают их над вторым или третьим листом. Оставленные части пасынков (пеньки) препятствуют росту новых и способствуют лучшему питанию растущих плодоносящих побегов, наливу виноградных гроздей.
- Расскажите о правилах ухода за северным виноградом и его зимовке.
- После схода снега при сухой погоде почва быстро пересыхает, и уже при набухании почек виноград испытывает недостаток влаги. Поэтому в этот период следует сделать первый полив одновременно с первой подкормкой. Под плодоносящий куст перед поливом вносим 20 кг (3 ведра) перепревшей органики, 200-250 г макроэлементов (поровну мочевину, суперфосфат и хлористый калий или азофоску), 300 г золы по поверхности почвы. Затем надо слегка, на глубину всего 7 см, перекопать почву и постепенно вылить 30 л теплой воды. Сразу после полива почву мульчируем торфом на высоту 7 см. Другой вариант - прорыхлить на следующий день, чтобы не образовалась корка, препятствующая проникновению воздуха в зону корней.
Полив с подкормкой надо повторить после цветения: в момент завязывания ягод (в середине июня) - и внести дополнительно 2 ведра органических удобрений. К концу июля повторить полив с подкормкой, исключив азот, а органики подсыпать всего 1 ведро.
В засушливое лето дополнительно требуется полив теплой водой (из бочки) в начале июля и в конце августа по 10 л под куст. После сбора урожая (в середине-конце сентября) необходимо внести 200 г калия и 200 г золы на 20 л теплой воды. Лоза для перезимовки и закладки урожая будущего года должна запасти сахар, хорошо одревеснеть и приобрести ярко-коричневый цвет. В тот момент, когда ягоды начинают приобретать свою сортовую окраску, следует проредить листья, чтобы солнце максимально освещало и прогревало гроздья.
За период вегетации виноградник может подвергаться атакам болезней и вредителей. Если во время сезона на лозе или ягодах наблюдались признаки болезней, либо кусты стали пристанищем для насекомых и клещей, непременно проведите обработку.
Чтобы виноград успешно перезимовал и порадовал сочными гроздьями в следующем году, перед наступлением зимы помимо обрезки, подкормки и полива тоже важно обработать лозу против болезней и вредителей. К осенней обработке приступают после того, как листва опадет, а почки закроются, чтобы избежать ожога химпрепаратами. Для борьбы с вредителями винограда перед укрытием на зиму проводят обработку инсектицидными препаратами: «Актара», «Би-58 Топ», «Инта-Вир», «Искра Двойной Эффект», «Фуфанон-Нова». Разведите их по инструкции и не забывайте о средствах индивидуальной защиты.
Против возбудителей болезней используют такие готовые препараты, как: «Медея», «Тиовит Джет», «Топаз», «Хорус», «ОксиХОМ», «ХОМ».
Обработка мочевиной защитит от появления плесени, также она эффективна против некоторых вредителей. Разведите 300-500 г вещества в 10 л воды и опрыскайте кусты после опадания листьев.
Коллоидная сера поможет справиться с клещами, а также применяется для профилактики появления грибковых и других болезней – разведите 2 ч. л. вещества в 10 л воды и опрыскайте кусты.
Для средней полосы России период укрытия винограда наступает в конце ноября – начале декабря. Помните, что лоза должна перенести первые заморозки в открытом состоянии, закалиться и вызреть – это часть естественного процесса. Поэтому, когда осенние дожди прекратились и установилась стабильная температура от –5 до –8°C (но не больше –10°C), нужно дать винограду постоять 3-5 дней и лишь затем приступать к укрытию. Особенно страшны винограду холода в бесснежные зимы - растения могут и не дожить до весны. Вот почему с осени виноград нуждается в теплом укрытии. Причем эту работу нужно проводить очень тщательно.
Как правило, различают два способа – сухой и влажный. Сухой способ – самый трудоемкий, но и самый надежный. Он в свою очередь подразделяется на: полное и частичное укрытие (в траншее, полуукрытие или окучивание). При таком укрытии атмосферная влага не поступает к растениям. Влажный способ проще. Для него используются солома, еловый лапник и даже снег. При этом талая вода и дождь свободно проникают к виноградной лозе.
Полное укрытие - самый надежный способ защитить растение. Его мы рекомендуем применять садоводам, выращивающим виноград в самых холодных регионах страны или в местах, где часто случаются бесснежные зимы. Заранее подготовьте деревянные щиты, фанеру, пленку, рубероид, шифер, доски. Кроме того, вам понадобится теплоизоляция из соломы, опилок, сухих листьев и других сыпучих материалов. Полное укрытие делайте так. Чтобы лоза не гнила на земле, постелите под нее один слой елового лапника. На него перпендикулярно лозе уложите куски толстого бруса или осиновые поленья диаметром не меньше 10 см на расстоянии 40 см один от другого. Аккуратно уложите лозу на эти поперечные подставки. Сверху насыпьте теплоизоляционный материал и накройте все укрытие пленкой. На пленку уложите рубероид и шифер. Края пленки надежно придавите кирпичами, досками или засыпьте сплошным слоем гравия. Важно, чтобы под пленку не попадали воздух или влага.
Фото: Лукьянов Дмитрий, AgroXXI.ru.
- Расскажите о вредителях и болезнях северного винограда и о его защите от них.
- Филлоксерой называется опасный вредитель, следы жизнедеятельности которого неопытные виноградари часто принимают за признаки болезни листьев винограда. Сам вредитель довольно мелкий, обнаружить его нелегко, тем более что форма с характерными проявлениями на листьях развивается не всегда. Филлоксера может существовать в двух формах: корневой и листовой. При корневой форме бескрылые вредители питаются на корнях винограда, прокалывая в них микроскопические отверстия и выделяя слюну с ферментами, которые буквально «переваривают» живые ткани. В результате на корнях формируются наросты, часто напоминающие по форме клюв. Со временем пораженные корни отмирают. Нередко причиной их гибели становится даже не сама филлоксера, а присоединившиеся инфекции, проникшие в корни через повреждения.
На начальных стадиях филлоксера проявляется только угнетением роста, измельчанием листьев и общими признаками ослабления растений. Когда филлоксера переходит на соседние кусты, в винограднике (если он достаточно большой) можно заметить круговой очаг поражения, в котором степень неблагополучия растений нарастает от середины к центру. Для точной диагностики этой формы филлоксеры нужно выкопать часть корней и осмотреть под лупой: на них должны обнаружиться наросты, личинки, мелкие желтые яйца и гнилостные участки.
Листовая (галловая) форма филлоксеры более заметна, ее можно определить по специфическим «волосистым» зеленоватым или красноватым наростам на обратной стороне листьев. Это следствие питания вредителя на листовой пластине. При сильном поражении галлы появляются и на других частях растения.
При корневой форме филлоксеры лечения нет: пораженные растения выкапывают и сжигают. Если виноградник пришлось уничтожить, высаживать виноград на прежнем месте нельзя.
Листовая форма лечится сложно. Эффективны химические инсектициды с действующими веществами пиретроидного и неоникотиноидного ряда («Батрайдер», «Борей», «Кинмикс», «Искра», «Шарпей», «Арриво», «Танрек», «Актара» и др.).
Войлочный клещ или виноградный зудень - довольно распространенный вредитель виноградников. Он получил такое название за формирование на нижней стороне листа впадинок, прикрытых белым плотным налетом, напоминающим войлок. На верхней стороне листа формируются бугорки - место обитания вредителя. Зимует зудень у основания почек или под верхними покровными чешуйками. С наступлением теплой погоды и началом разрастания почек переселяется на почки и листья. За вегетацию он производит 10-12 поколений. В результате повреждения листовых чешуек нарушается процесс фотосинтеза. Листья приобретают коричневый или красный цвет. Гроздья винограда не повреждаются зуднем, поэтому все защитные мероприятия проводят до цветения.
Первую обработку проводят до распускания почек опрыскиванием «Нитрафеном». Раствор готовят из 200 г препарата на 10 л воды.
После массового распускания почек можно провести опыливание молотой серой: 100 г коллоидной и 60 г смачивающейся серы на 10 л воды - и тщательно опрыснуть растения.
Кстати, опрыскивания химическими и биологическими препаратами против филлоксеры одновременно уничтожит и других вредителей с сосущим ротовым аппаратом.
При распускании листьев к виноградному зудню присоединяется еще один вредитель - паутинный клещ. Самки клеща зимуют в шпалерных опорах, под старой корой виноградной лозы. С повышением температуры до +20-25°C самки активизируются и переходят на молодые листья, где селятся на нижней стороне. За летний период дают до 12 поколений, откладывая каждый раз до ста яиц. Поврежденные листья приобретают коричневый цвет с войлочным налетом. Но паутинный клещ начинает свою деятельность на жилках листьев. Активно отсасывая сок, он вызывает пожелтение листьев, а затем лист буреет и засыхает. Прирост побегов замедляется, ягоды теряют продуктивность и качество.
Меры борьбы включают обработку 3% раствором медного или железного купороса до распускания почек (совпадает с фунгицидными обработками). Используют те же препараты, что и против зудня.
Листовертки активно уничтожают бутоны, цветки и ягоды винограда. Они подразделяются на гроздевую, двулетную, и виноградную. Гусеницы виноградной листовертки повреждают вегетативные органы, а двулетной и гроздевой - бутоны и ягоды.
Меры борьбы начинаются уже ранней весной: очищают многолетние рукава и штамб кустов от старой отставшей коры, ведь листовертки зимуют именно там. Все отходы сжигают. При наступлении + 15°C проходит первый лет бабочек, которые через 10-12 дней откладывают яйца на бутонах. Через 1,5 недели отрождаются гусеницы. Они окукливаются, из коконов выходят бабочки второго поколения, которые откладывают яйца. Примерно через две недели отрождаются гусеницы второго поколения. В этот период проводят опрыскивание препаратом «БИ- 58».
После уборки урожая все кусты с профилактической целью опрыскивают 2% раствором бордосской жидкости. После опадения листвы лозу и почву под ней обрабатывают 3% медным или железным купоросом.
Во время вегетации нужно менять инсектицидные препараты во избежание резистентности к ним у вредителей. С экономической точки зрения целесообразно во время обработок использовать баковые смеси фунгицида и инсектицида. Это позволит сократить количество обработок и существенно снизит затраты.
Фото: Лукьянов Дмитрий, AgroXXI.ru.
К самым распространенным болезням винограда относятся следующие.
Милдью - ложная мучнистая роса. Во влажные годы наносит особенно значительный вред. Поражает листья, ягоды, соцветия, усы, молодые побеги. Наиболее характерный признак - белый мучнистый налет на нижней стороне листьев в виде отдельных или сливающихся пятен. Налет - это конидиальное спороношение гриба, с помощью которого он распространяется. Такой же налет образуется на усах, соцветиях, неодревесневших побегах, молодых ягодах. При более позднем заражении ягод, когда оно происходит через плодоножки, ягоды буреют и засыхают, не образуя налета. В районах с относительно мягким климатом, при отсутствии ночных рос и с редкими осадками, развитие болезни носит ступенчатый характер в виде отдельных вспышек.
Для лечения винограда от болезней, вызванных грибами, в том числе от милдью, используют препараты на основе меди: «ХОМ», «Оксихом». Однако не все сорта хорошо переносят медь, кроме того, она способна замедлять развитие растений. Поэтому в начале лета имеет смысл использовать другие препараты: «Ридомил Голд», «Профит Голд».
Перед сбором урожая нужно прибегнуть к биофунгицидам «Алирин Б» или «Споробактерин», но при сильном поражении они не обладают сильным действием.
Оидиум, мучнистая роса. Характерный признак – белый, а впоследствии пепельно-серый мучнистый налет на листьях (преимущественно с верхней стороны), а также на побегах и молодых ягодах. Больные листья преждевременно засыхают. Побеги в местах поражения буреют. Ягоды засыхают или растрескиваются, в сырую погоду загнивают. Зимует гриб главным образом в виде мицелия в зараженных почках или в виде толстостенного мицелия на побегах и кроющихся чешуйках глазка. Развитию болезни способствует сухая и жаркая погода.
При обнаружении признаков этой болезни на листьях действовать нужно немедленно. Больные листья удаляют, а дальнейшие действия зависят от стадии развития плодов, так как большинство препаратов нельзя применять при снятии урожая. В борьбе с оидиумом эффективны препараты серы: «Топаз», «Скор», «Фолькон». При выборе препарата обращайте внимание на количество обработок и период ожидания. Это очень важно при снятии урожая.
Опрыскивание винограда фунгицидами лучше всего проводить утром или вечером, так как прямые лучи солнца приводят к ожогам листьев. Профилактика оидиума состоит в выборе устойчивых к болезни сортов, поддержании чистоты в винограднике, прореживании посадок. Загущение рядков приводит к плохой вентиляции и как следствие – к поражению болезнями.
Серая гниль винограда. Проявляется главным образом на созревающих или уже зрелых ягодах. Одиночные или группами загнившие ягоды становятся дряблыми, водянистыми, кожица растрескивается. С поверхности ягоды покрываются серым порошащим налетом конидиального спороношения гриба. При раннем заражении ягоды полностью сгнивают и осыпаются. Иногда поражаются соцветия, отдельные участки гребня молодой грозди или ее ножки, а также листья. Зимует гриб склероциями на растительных остатках. Массовые вспышки серой гнили наблюдаются при обильных дождях после продолжительного засушливого периода, когда потерявшие эластичность ткани кожицы растрескиваются и ягода легко заражается возбудителем гнили. Перегрузка кустов урожаем, обильные азотные удобрения, загущение побегами и затенение гроздей листьями, формировка с низким расположением гроздей также способствуют развитию гнили.
От серой гнили применяют фунгициды «Скор», «Хорус», «Свитч». Из народных методов при небольшом поражении опрыскивают кусты раствором соды (70 г на 10 л воды). Перед обработкой удаляют все зараженные части растения.
Профилактика заболевания - правильная агротехника, выбор устойчивых сортов, обработка весной медным купоросом или другими медьсодержащими препаратами.
Антракноз винограда (альтернативное название – Медянка). Первые признаки заболевания проявляются на листьях в виде маленьких темных пятен, которые впоследствии разрастаются, занимая большую площадь листа. Впоследствии пятна приобретают фиолетово-черный, фиолетово-коричневый цвет с темной каймой.
На ягодах образуются бурые пятна с фиолетовой сердцевиной и темной каймой, напоминая по форме глаз. Пораженные антракнозом ягоды растрескиваются, засыхают и опадают. Поражаются также лоза и междоузлия.
Инкубационный период развития болезни составляет 3-12 суток, а при частых дождях и температуре +24...30°C – 3-4 дня. При большом скоплении влаги грибок активизируется и начинает свое вредоносное действие. В условиях сухой погоды из-за отсутствия влаги споры гриба склеиваются в комочки и не прорастают. Поэтому распространение заболевания прекращается. Спороношение возобновляется осенью, когда начинаются дожди.
Патоген зимует в мумифицированных плодах, остатках листьев и пораженных побегах. Гриб может жить на растении и долгое время не проявляться - до 5 лет.
При обнаружении первых признаков болезни нужно приступать к лечению. Прежде всего, все пораженные части вырезают и сжигают, виноградные лозы и территорию под кустами обрабатывают. В случае, если виноград был поражен в прошлом году, не нужно дожидаться симптомов заболевания для лечения. Первую обработку проводите в период отрастания побегов на 5-10 см контактными фунгицидами на основе меди. При первичной обработке можно использовать 3% раствор бордосской жидкости или хлорокись меди. Второе опрыскивание проводите через 2 недели, но уже 1% раствором бордосской смеси. После выпадения града обработку против антракноза нужно делать в кратчайшие сроки.
Для профилактики возникновения болезней предпринимайте следующие меры.
1. Следите за виноградником.
2. Делайте своевременную обрезку и пасынкование.
3. Обрабатывайте инвентарь и инструменты крепким марганцовым раствором.
4. Сжигайте все удаленные части растений после обрезки.
5. Регулярно поливайте и рыхлите почву.
6. Используйте комплексные удобрения с преобладанием фосфора и калия.
7. Обрабатывайте виноград бордосской смесью сразу же после дождей с градом.
8. Используйте районированные сорта, устойчивые к ряду заболеваний.
Фото: Медведева Анна, AgroXXI.ru.
- Сколько живет виноградная лоза в северном винограднике? Какой срок плодоношения ожидать?
- Зрелая лоза будет продолжать плодоносить в течение нескольких десятилетий, однако после 30 лет ее урожайность обычно снижается, хотя она еще долго способна давать плоды. При правильном уходе виноградная лоза может прожить 50, 80, а то и 100 лет. Как правило, лоза не плодоносит, пока ей не исполнится хотя бы три года. Каждый год гроздья формируются на приросте прошлого года, на двухлетней древесине и на новом приросте прошлого года.
Когда лоза достигает возраста 25-30 лет, грозди становятся менее плотными и значительно более редкими. Примерно в возрасте 7-8 лет виноградная лоза становится «взрослой». Зрелая лоза - это возрасте от 12 до 25 лет. Старые лозы - те, которые выращиваются более 25 лет.
Материал подготовлен эксклюзивно для портала AGRO XXI пресс-службой владимирского филиала Россельхозцентра.
Для иллюстрации материала использованы фотографии Оксаны Котовой, пресс-секретаря владимирского филиала Россельхозцентра; Дмитрия Лукьянова и Анны Медведевой, AgroXXI.ru.