Многие начинающие садоводы испытывают настоящий страх перед осенней обрезкой винограда, пасуя перед сложной профессиональной терминологией и боясь срезать лишнее, что приводит к загущению кустов, вымерзанию невызревших побегов и резкому падению урожайности. Своевременное и грамотное удаление лишней лозы перед укрытием на зиму — не просто косметическая процедура, а жизненно важная хирургия, которая помогает перенаправить силы растения на закладку крупных сладких ягод в будущем сезоне.
Один из ключевых факторов успеха кроется в правильном выборе времени для проведения процедуры. Начинающие виноградари часто спешат, приступая к обрезке сразу после сбора последних ягод в сентябре, что наносит растению серьезный вред. В это время в листьях и зеленых побегах еще идет активный процесс фотосинтеза, куст перекачивает питательные вещества из надземной части в корни и многолетнюю древесину для успешной зимовки.
Обрезку нужно проводить после естественного листопада и прихода первых заморозков, когда лоза полностью освободится от листвы, а движение соков остановится. Оптимальный период наступает в конце октября или начале ноября, при этом важно успеть до стабильных морозов ниже минус трех градусов, так как при сильном минусе древесина становится хрупкой, стекленеет и легко растрескивается под лезвием инструмента.
Чтобы не запутаться в схемах, новичку важно освоить базовую анатомию виноградного куста, переведя сложные термины на простой язык.
Многолетние толстые ветви, которые идут от самого основания и образуют постоянный каркас куста, виноградари называют рукавами. Из этих рукавов выходят более тонкие ветки прошлого года, на которых текущим летом выросли зеленые побеги с гроздями.
Наша главная цель осенью — сформировать на каждом рукаве так называемое плодовое звено, состоящее всего из двух лоз.
Нижнюю лозу срезают коротко, оставляя на ней всего две или три почки. Этот короткий сучок виноградари называют сучком замещения. Его задача — за лето вырастить мощные побеги, которые станут основой для урожая через год. Лозу, расположенную чуть выше на рукаве, обрезают длинно, сохраняя от семи до двенадцати почек. Это плодовая стрелка, или лоза плодоношения, которая в новом сезоне выдаст зеленые побеги с тяжелыми виноградными гроздями.
Схема плодового звена очень логична, если представить её пространственно.
Представьте себе один рукав — это толстая, старая многолетняя ветка, которая идет от земли. За лето из этой лозы вертикально вверх выросло несколько новых побегов. Оставлять их все нельзя. Осенняя задача — выбрать из этих новых побегов всего два самых лучших, которые расположены ближе всего к основанию куста (к земле).
Первый побег, который вы встретите, продвигая руку от корня по старому рукаву, и будет той самой нижней лозой. Она находится ближе всего к началу ветки. Вы берете секатор и отрезаете этот побег очень коротко, оставив всего 2–3 почки от его основания. Получается короткий пенек, торчащий вверх или вбок. Это и есть сучок замещения.
Затем вы двигаетесь по ветке дальше, буквально на 5–15 сантиметров выше (то есть дальше от корня куста, в зависимости от расстояния между почками на лозе). Там вы выбираете следующий крепкий и здоровый побег. Это и есть вторая лоза, расположенная чуть выше первой. Её вы обрезаете длинно, отсчитав от основания от 7 до 12 почек. Получается длинный хлыст — плодовая стрелка. Все остальные побеги, которые росли дальше по ветке после этой длинной лозы, вы полностью отрезаете и выбрасываете вместе со старой отплодоносившей частью.
В результате стрижки на конце старого толстого рукава получается такая картина. Снизу находится короткий пенек с 2 почками, а чуть выше него (на расстоянии одного междоузлия в 10–15 сантиметров) — длинная стрелка с условно 10 почками.
Весной вы привяжете эту длинную стрелку горизонтально к шпалере, и из её почек вертикально вверх пойдут побеги с будущими гроздями. А из короткого нижнего пенька вырастут два мощных холостых побега. Осенью 2027 года вы полностью срежьте всю отплодоносившую длинную стрелку, а из двух побегов на коротком пеньке сделаете точно такую же новую рогатку. Этот цикл повторяется каждый год, благодаря чему виноградный куст никогда не разрастается и не стареет.
В процессе работы необходимо избавляться от биологического балласта, который гарантированно вымерзнет зимой или сгниет под укрытием. В первую очередь под ноль срезают все невызревшие зеленые верхушки побегов.
Определить их очень легко: вызревшая лоза становится деревянистой, приобретает красивый коричневый или соломенный цвет и при легком сгибании издает характерный сухой треск, в то время как невызревшая часть остается мягкой, травянистой и холодной на ощупь.
Также полностью удаляют тонкие, недоразвитые побеги толщиной меньше карандаша, все оставшиеся пасынки — боковые отростки из пазух листьев, и сухие, отплодоносившие в этом году ветки. Лоза, оставляемая на плодоношение, должна быть здоровой, без темных пятен пятнистостей и иметь толщину от семи до десяти миллиметров.
Одной из самых частых ошибок новичков является чрезмерная жалость к кусту, когда на нем оставляют слишком много ветвей, надеясь получить больше ягод. Это приводит к обратному эффекту: весной куст превращается в непролазные джунгли, ягоды мельчают, не успевают созреть из-за нехватки солнца и массово поражаются грибковыми болезнями.
Другая опасность — проведение срезов вплотную к почке. В отличие от яблони, древесина винограда в месте среза усыхает внутрь побега, поэтому срез всегда нужно делать на минимум на три сантиметра выше глазка и строго по междоузлию, направляя скос лезвия в противоположную от почки сторону, чтобы вытекающая весной пасока не заливала глазок. Очищенную, правильно обрезанную лозу связывают в аккуратные пучки, обрабатывают раствором железного купороса для дезинфекции и бережно пригибают к земле, подготавливая к зимнему сну.
Виноград осенью вырезается практически полностью — куст теряет от 70% до 80% всей своей зеленой и коричневой массы. Виноград — агрессивная лиана, а не дерево. Если яблоня копит древесину годами, то виноград разрастается с бешеной скоростью. Если его не резать так радикально, уже через два года он превратится в гигантский клубок из сотен тонких веток.
Грозди растут только на новых побегах. Виноград никогда не дает ягоды на старых ветках. Если оставить рукав длинным, урожай в следующем году уползет на самые дальние верхушки, а основание куста облысеет. Ягоды станут мелкими, как горох, и кислыми, потому что у корней просто не хватит сил прокормить эту гигантскую массу древесины.
Отрезая почти весь рукав сразу после второго побега, вы переносите всю силу корней на эти две оставшиеся веточки. Они получат максимум питания, выдадут мощные побеги и большие, сладкие, налитые солнцем грозди.
У нормального куста винограда на каждом отдельном рукаве должно быть свое собственное плодовое звено — то есть своя личная «рогатка». На вашем первом рукаве делается свой короткий сучок и свой длинный хлыст. На вашем втором рукаве — делается точно такой же свой короткий сучок и свой длинный хлыст. После обрезки у вас останется два рукава, и у каждого на конце будет по две ветки (всего четыре веточки на куст).
Бывают устаревшие схемы (например, молдавская или односторонняя формировка), где куст искусственно заставляют один рукав использовать только для отдыха (режут на сучок), а второй только для ягод (режут на хлыст). Но в дачном садоводстве так обычно никто не делает — это неудобно и снижает урожай в два раза.