На старте рассадного сезона поразмышляем о том, почему не стоит сеет все культуры в один «универсальный» грунт и ознакомимся с персональными рецептами для некоторых главных героев рассадного сезона. Предостережем от добавления суперфосфата в стартовую смесь и немножко перемотаем вперед к первой фосфорной подкормке для понимания.
Дело в том, что у каждой культуры корни имеют свой характер роста. Например, томат — «добытчик». Его миссия — нарастить мощнейшую, разветвлённую корневую систему, которая будет рыскать в поисках воды и еды. Ему нужен не столько жирный грунт, сколько пространство для манёвра. Плотная почва = остановка роста.
Перец можно назвать «аристократом с чувствительным желудком». Он медлительный, не любит стрессов. Его корни тонкие, хрупкие, легко обжигаются избытком солей. Ему нужна лёгкая, но стабильно питательная среда без резких перепадов.
Огурец (тыква, кабачок) — «богатырь-скороспелка». Он должен вымахать за месяц. Его корни требовательны к воздуху, но обожают «покушать» с самого начала. Нужен баланс питания и рыхлости.
Петуния (лобелия, земляника) — «неженка с микроскопическими запросами». Семена — как пыль. Корешки первых дней — тоньше волоса. Малейшая корка на грунте, крупный комок — и всходы гибнут. Нужна супермелкая, влагоёмкая и стерильная структура.
Базовые компоненты, которые должны быть у вас:
Торф нейтральный (или кокосовый субстрат) — основа.Перлит (вермикулит) — рыхлитель.Биогумус (компост) — питание.Древесная зола — раскислитель и микроэлементы.Главный принцип: максимум рыхлости, умеренное стартовое питание.
Рецепт: 60% торфа/кокоса + 25% перлита (обязательно!) + 10% биогумуса + 5% вермикулита (для влагоудержания).
Улучшители: При смешивании добавить порошок триходермы (по инструкции). Она защитит от корневых гнилей, которые любят плотную почву.
Проверка: сожмите смесь в кулаке. Она должна рассыпаться после разжатия. Если держит комок — добавьте перлита.
Главный принцип: равномерная влажность, лёгкое, доступное питание.
Рецепт: 50% торфа/кокоса + 20% перлита + 25% биогумуса (можно больше, но качественного!) + 5% вермикулита.
Вермикулит здесь важнее, чем для томатов. Он сглаживает перепады влажности, которые перец ненавидит. И добавьте 2 ст.л. древесной золы на 10 л смеси для профилактики дефицита калия (от которого перцы не растут).
На этом этапе не давайте минералки! Лучше потом аккуратно подкормить.
Главный принцип: питательно, но без фанатизма, и обязательно рыхло.
Рецепт: 40% торфа/кокоса + 20% перегноя (можно из магазинного пакета) + 15% огородной земли (пропаренной!) + 15% перлита/песка + 10% биогумуса. И 1 стакан золы на 10 л смеси.
Улучшители: Заранее, недели за две, пролить раствором «Байкала ЭМ-1». Огурцы обожают биологически активную почву.
Огурцы растут так быстро, что часто успевают «съесть» весь стартовый запас до пересадки. Следите, чтобы у них не случилось голодания.
Подойдет и для лобелии, эустомы, земляники из семян.
Главный принцип: мелкая фракция, стерильность, высокая влагоёмкость.
Рецепт: 50% торфа (просеять через мелкое сито от палок!) + 30% вермикулита (мелкой фракции) + 20% биогумуса (просеять!). В качестве улучшителя попробуйте гидрогель, предварительно замоченный в растворе Фитоспорина. Он обеспечит стабильную влажность без переливов.
После посева мелких семян поверхность грунта припудрите тонким слоем вермикулита. Это предотвратит чёрную ножку и образование корки.
В целом технология приготовления является общей для всех.
Смешиваем сухие компоненты (торф, биогумус, золу). Добавляем разрыхлители (перлит, вермикулит). Увлажняем смесь до рабочего состояния (сжатый комок не рассыпается в пыль, но и вода не течёт). Хорошо бы использовать не просто воду, а раствор Фитоспорина-М или Триходермина.
Закладываем на «созревание». Готовую влажную смесь складываем в чёрный пакет, завязываем и оставляем в тепле минимум на неделю. За это время влага равномерно распределится, раскислители и биопрепараты начнут работу.
Что делать, если нет сил готовить 4 разных грунта?
Принимаем компромиссное, но умное решение. Готовим базовую универсальную смесь: 60% торф/кокос, 20% перлит, 15% биогумус, 5% вермикулит, зола.
Адаптируем её под культуру прямо в стаканчике:
Для томата: на дно стаканчика добавляем дополнительную щепотку перлита.Для перца: смешиваем базовый грунт с ещё 10% вермикулита.Для петунии: просеиваем базовый грунт через сито для муки и добавляем горсть мелкого вермикулита.Приготовление персонального грунта — не прихоть, а ключ к сильной, стрессоустойчивой рассаде. Инвестиция времени в феврале окупится в мае здоровыми, готовыми к подвигу растениями. И помните: лучший рецепт — тот, в котором вы понимаете роль каждого компонента. В полной мере это относится к вопросу с суперфосфатом, гранулы которого могут показаться хорошим дополнением. Но нет.
Проросток семени и сеянец в первые 7-10 дней живёт за счёт энергии эндосперма (запаса в самом семени). Его корневые волоски — тоньше паутинки. Даже небольшое, но локально высокое содержание солей (а гранула суперфосфата — именно такой концентрированный источник) вызывает химический ожог, останавливая рост в агрессивной среде. В большом горшке или на грядке гранула суперфосфата медленно растворяется. В крошечном стаканчике для рассады влажность распределяется неравномерно. Возле одной гранулы может создаться зона экстремальной концентрации.
Первую подкормку фосфором проводят через 10-14 дней после пикировки, когда рассада уже укоренилась и тронулась в рост. Используют раствор монофосфата калия (1 г на 1 л воды), потому что дозу можно точно отмерить, питание распределяется равномерно и видна реакция растения. Сейчас разложим по граммам и миллилитрам, как в аптеке.
Помним важное правило: сначала — обычная вода, потом — «лекарство». Корни должны быть в предварительно увлажнённом грунте. Иначе концентрат удобрения попадёт на сухие корневые волоски и сожжёт их.
Подготовка раствора. 1 грамм монофосфата калия (это примерно 1/4 чайной ложки без горки) растворяем в 1 литре тёплой (+25°C) отстоянной воды. Размешиваем до полного растворения.
Предварительный полив. За 1-2 часа до подкормки поливаем рассаду обычной чистой водой. Это наш «защитный буфер».
Для пикированного сеянца томата/перца в стаканчике 200 мл достаточно 30-50 мл рабочего раствора. Это примерно 2-3 столовые ложки. Даем только через 10 дней после пикировки.
Льём не под стебель, а по краю стаканчика, чтобы раствор растекался по периферии, где находятся активные корни, и постепенно пропитывал ком.
Если через 15-20 минут в поддоне появились излишки раствора — их нужно слить. Рассада не должна стоять в питательном растворе.
Через 5-7 дней после такой подкормки вы увидите улучшение тонуса листьев и появление новых, здоровых корешков у стенок стаканчика (если он прозрачный). Никакого немедленного позеленения или скачка роста ждать не нужно. Фосфор работает «под капотом», на развитие невидимой части — корней.
Симптомы передозировки. Остановка роста. Растение «замирает» на неделю-две. Корни получили стресс. Необычный цвет. Может появиться синеватый или фиолетовый оттенок стебля и листьев (это, как ни парадоксально, признак блокировки фосфора из-за его избытка). Пожелтение кончиков листьев (ожог солевой).
Скорая помощь при передозировке: срочно пролейте стаканчик большим количеством (100-150 мл) чистой тёплой воды, чтобы вымыть излишки солей. Дайте хорошо стечь. Не подкармливайте минимум 2 недели.
Если боитесь навредить корням, можно сделать внекорневую подкормку (опрыскивание по листу) тем же раствором (1 г/л). Это даст быстрый эффект без риска для корней. Мелкодисперсным опрыскивателем смочить листья с двух сторон утром или вечером. Обеспечьте буквально «росу». До стекания капель с листа доводить не нужно. Растение возьмёт ровно столько, сколько нужно, без риска ожога корней.
Вторая подкормка (через 2 недели после первой): 50-70 мл, если рассада развивается медленно, листья бледные. С монофосфатом калия, как с острым соусом, соблюдайте меру. 30-50 мл слабого раствора после предварительного полива — это безопасная, эффективная «капельница» для корней, которая даст сигнал: «Пора расти вглубь и вширь». А мощный «обед» мы устроим уже на грядке.