Каждый огородник знаком с ситуацией, когда огуречные кусты начинают расти с космической скоростью. Буквально за неделю аккуратная грядка превращается в непролазные тропические джунгли. Листья размером с лопух затеняют все вокруг, усы цепляются за соседние растения, а завязей при этом почему-то становится все меньше. Почему? Причина кроется в том, что огурец по своей природе — это агрессивная лиана. Если оставить его предоставленным самому себе, он потратит все силы на захват территории и наращивание зеленой массы, «позабыв» о плодах. Чтобы этого не произошло, огурцы нужно обязательно формировать.
Формирование огурцов, по сути, хирургическое управление ростом лианы. Процедура включает в себя регулярное удаление лишних боковых побегов, нижних листьев и усов.
Многие начинающие огородники жалеют растение и боятся лишний раз прикоснуться к нему с секатором. Однако огурец не может прокормить бесконечное количество ветвей и плодов. Без формирования куст быстро истощается. Кроме того, в густых зарослях застаивается влажный воздух. Это идеальная среда для развития опасных грибных болезней, той же мучнистой росы или гнилей. Проводя формировку, мы перенаправляем поток питательных веществ от бесполезной ботвы прямиком к наливающимся огурчикам, обеспечиваем кусту идеальное проветривание и даем максимум солнечного света каждой завязи.
Для каких огурцов какая формовка необходима? Подход к формированию зависит от того, где и какие именно огурцы вы выращиваете. Сортовые огурцы и современные гибриды ведут себя совершенно по-разному.
Если вы посадили партенокарпические гибриды (те, которые не требуют опыления пчелами и чаще всего растут в теплицах), формировать их нужно строго в один стебель. У таких огурцов самый мощный урожай закладывается именно на главной центральной плети. Боковые побеги им только мешают, забирая питание.
С классическими сортовыми огурцами, которые растут в открытом грунте и опыляются пчелами, история обратная. На их главном стебле формируются преимущественно мужские цветки — пустоцветы. А вот долгожданные женские цветочки с крошечными огурчиками на конце появляются как раз на боковых побегах. Поэтому у таких растений центральный стебель прищипывают рано, чтобы простимулировать бурный рост боковых ветвей.
Давайте разберем классический и самый эффективный способ формирования тепличных гибридов в один стебель, который называется методом «перевернутой елочки».
Все начинается у самой земли. Первые четыре или пять пазух листьев от корня нужно полностью ослепить. Это значит, что вы аккуратно выщипываете оттуда абсолютно все: и боковые побеги, и даже первые завязи. Нижняя зона куста высотой примерно в сорок сантиметров должна остаться абсолютно пустой и голой. Это сбережет прикорневую зону от загнивания и даст мощный толчок для развития корневой системы.
Поднимаемся выше по стеблю. В следующих нескольких пазухах (примерно до метровой высоты) мы уже оставляем завязи, но все боковые побеги прищипываем после первого листа. То есть на побеге остается один огурчик и один листик, а саму верхушку побега мы удаляем.
Двигаемся еще выше, к середине куста. Здесь боковым побегам дают чуть больше свободы. Их прищипывают уже после второго листа, сохраняя по два огурчика на ветке. У самого верха шпалеры, под крышей теплицы, можно оставить по три листа и три завязи на побеге. Когда главный стебель перерастет верхнюю перекладину, его бережно перебрасывают через нее, дают спуститься вниз еще на полметра и окончательно прищипывают макушку.
Чтобы процедура принесла исключительно пользу, соблюдайте несколько простых, но важных правил.
Не проводите обрезку вечером или в дождливую погоду. Ранки должны быстро подсохнуть на солнце, чтобы внутрь не попала инфекция. Идеальное время — раннее солнечное утро.
Старайтесь удалять побеги, пока они совсем маленькие, длиной не более пяти сантиметров. Их можно легко выщипнуть пальцами. Если упустить момент и начать резать толстые плети ножницами, растение испытает сильный стресс и может на время сбросить завязи.
Не забывайте попутно избавляться от усов. В теплице, где огурцы подвязаны к шпагату, усы превращаются в настоящих паразитов. Они стягивают листья в комки, мешают проветриванию и тратят колоссальное количество энергии куста на свое развитие. Раз в неделю безжалостно обрезайте их под самый корень.
Следите за нижними листьями: как только с нижнего яруса собран весь первый урожай, эти листья больше не нужны. Они стареют, желтеют и начинают притягивать болезни. Удаляйте их постепенно, не более двух штук с одного куста за один раз, чтобы не травмировать растение слишком сильно.
Если ваши огурцы растут в открытом грунте в расстил, то есть свободно ползут по земле без всяких опор, подход к их формированию будет совершенно иным, как мы уже подчеркивали выше.
На грядках чаще всего сажают именно пчелоопыляемые сортовые огурцы, у которых, как мы помним, главный стебель выдает лишь пустоцветы, а весь урожай прячется на боковых ответвлениях. Для таких растений нужна горизонтальная схема формировки.
Как только молодой кустик наберет силу и выпустит пять или шесть настоящих листьев, аккуратно прищипните пальцами его центральную макушку. Этот нехитрый прием мгновенно разбудит спящие почки в пазухах оставшихся листьев, и огурец начнет активно выпускать мощные боковые плети первого порядка. Из всех отросших побегов выберите три или четыре самых сильных и жизнеспособных, а остальные слабые веточки удалите, чтобы они не тянули соки.
По мере роста эти выбранные плети бережно раскладывайте по поверхности земли в разные стороны, чтобы они не переплетались друг с другом в один сплошной ковер. Когда на этих боковых ветвях завяжутся первые огурчики, прищипните и их верхушки, отступив на пару листьев выше крайней завязи. При таком способе куст не тратит силы на бесконечные пустые лианы, отлично прогревается солнцем прямо на почве, а завязи получают максимум питания и созревают дружно.