Сезон рассады — это всегда надежды. Такие хрупкие, такие драгоценные петельки всходов... А знаете, что чаще всего их губит ещё до того, как вы успеете сказать «ой, все»? Фундаментальные ошибки с грунтом. Поэтому разберём не только «что», но и «почему» это убийственно для растений, и — самое главное — как этого избежать.
Даже самые хорошие семена будут бесполезны при посадке в плохую почвосмесь. Любая может стать таковой, что самодельная, что покупная. Вот каких «грехов» надо избегать как огня!
Грех 1: «Беру землю с грядки — она же живая!»
Это по сути, грех лени. Не хочется возиться с подготовкой почвосмеси, поэтому набирают почву с огорода, где росли томаты или огурцы, насыпают в стаканчики и сеют. В такой огородной земле в комфортных условиях могут проснуться семена, лебеды, мокрицы и других сорняков, всевозможные личинки и «болезни по наследству». Споры фитофторы, кила капусты, фузариоз — всё это прекрасно зимует в почве. Вы создадите для них инкубатор на подоконнике. Рассада начнет «падать» от чёрной ножки или просто чахнуть без причины.
Огородная земля в отрыве от естественной экосистемы в маленькой емкости неизбежно слёживается, превращаясь в воздухонепроницаемый кирпич. Корни задыхаются и гниют.
Если очень хочется использовать «родовую» землю, её доля в смеси — не более 30%. И она должна пройти жесткую обработку: пропаривание на водяной бане (прогреть над кипящей водой 30-40 минут) или прокаливание в духовке. После «мёртвый субстрат» нужно оживить: смешать с большим количеством разрыхлителей (перлит, кокос) и биогумусом, дать постоять пару недель.
Грех 2: «Не буду ничего обеззараживать — производитель позаботился»
Грех беспечности рассада не прощает. Покупной грунт бывает не стерилен. В нём могут содержаться споры патогенных грибов, яйца почвенных мушек (сциарид), семена сорняков. То, о чем, говорили выше. В замкнутом, влажном и тёплом пространстве рассадной тары они получают идеальные условия для взрывного роста. Ваша рассада становится слабым звеном в этой экосистеме. Результат — та же чёрная ножка, плесень на поверхности грунта, мошки над стаканчиками. Хорошая практика: пролить хотя бы за неделю до посева раствором «Фитоспорина-М» (по инструкции). Это биологический фунгицид, он вытеснит патогенную микрофлору.
Более надежный путь потребует пропаривания. На дуршлаг с тканью высыпаем грунт, ставим над кастрюлей с кипящей водой на 20-30 минут. Пар убивает всё живое (и плохое, и хорошее). После этого, как и в первом случае, грунту нужно дать желательно 2 недели на восстановление микрофлоры, добавив биогумус или тот же «Фитоспорин».
Грех 3: «Чем питательнее, тем лучше!»
Ох уж эта чрезмерная любовь, из-за которой делают смесь из одного чернозёма, компоста и навоза, думая: «Пусть растёт богатырём!»
Последствия таковы. Жировка рассады. Растение, получив избыток азота (особенно из свежей органики), начинает гнать жирную, сочную, тёмно-зелёную ботву в ущерб корням. Такая рассада красива, но беспомощна. Она хрупкая, вытягивается, плохо приживается после пересадки. Химический ожог. Концентрация солей в таком «супе» слишком высока для нежных корешков семени и сеянца. Кончики корней обгорают, рост останавливается. Грибные атаки. Перекормленная азотом ткань растений становится мягкой и водянистой — идеальной мишенью для грибковых инфекций.
Помнить золотое правило рассадного грунта: он должен быть не столько питательным, сколько структурным, влаго- и воздухоёмким. Основная еда приходит с подкормками позже, когда растение сформирует корневую систему.
Правильный рецепт: 60% нейтрального торфа/кокоса (основа) + 30% разрыхлителей (перлит, вермикулит, песок) + 10% питательной органики (биогумус, зрелый просеянный компост). Этого стартового пайка хватит на первые 3-4 недели жизни сеянца.
Грех 4: «Кислотность? Да какая разница!»
Невежество никого не красит, но, увы, многие часто игнорируют показатель pH грунта и не знают требования культур по кислотности.
Большинство овощных культур предпочитают нейтральную или слабокислую почву (pH 6.0-6.8). Большинство дешёвых грунтов на основе низинного торфа имеют кислую реакцию (pH 4.5-5.5).
В кислой среде фосфор, калий, азот и большинство микроэлементов блокируются и становятся недоступными для растения. Рассада будет сидеть на голодном пайке, чахнуть, иметь фиолетовый оттенок листьев (признак фосфорного голода), зато прекрасно развиваются возбудители килы и чёрной ножки.
Ведь не сложно купить лакмусовую бумажку (стоит копейки). Развести грунт в дистиллированной воде, опустить полоску, посмотреть и при необходимости раскислить. Самый доступный и полезный раскислитель — древесная зола (1-2 ст.л. на 1 л грунта).
Грех 5: «Главное — смешать, а структура — ерунда»
Безразличие к подготовке почвосмеси обернется фиаско. Что делают: смешивают компоненты как попало, не проверяя итоговую структуру. Или используют грунт, который после полива превращается в липкую, плотную массу.
Помните, развивающимся корням нужны две вещи: вода и воздух. В плотном, бесструктурном грунте после полива все поры заполняются водой. Корни буквально тонут, задыхаются без кислорода. Начинается корневая гниль, всходы перестают расти, желтеют и падают. Это тихая и массовая гибель.
Всегда проводите «тест на сжатие». Сожмите в кулаке горсть готового, слегка увлажнённого грунта.
Хорошо: комок формируется, но при легком нажатии пальцем легко рассыпается.
Плохо: комок не формируется (слишком рыхло, много крупных волокон) или, наоборот, превращается в плотный, липкий комок, который не рассыпается.
Спасти ситуацию помогут разрыхлители. Если грунт тяжёлый — добавляем перлит/вермикулит/крупный песок. Если слишком грубый и волокнистый — добавляем немного мелкого торфа или кокосовой стружки.
Приготовление грунта — не механическое смешивание «чего-нибудь с чем-нибудь». Это создание безопасной, комфортной и сбалансированной среды для самого уязвимого этапа жизни растения.
Поверьте, потратив на анализ и подготовку почвосмеси лишний час в феврале, вы сэкономите десятки часов на борьбе с проблемами, нервы при виде гибнущих всходов и деньги на покупку новой рассады в мае.