- zimniye-teplicy-1.jpg (104.58 КБ) 2709 просмотров
Отопление для зимней теплицы своими руками
Давайте соберем полезные советы как сделать отопление для зимней теплицы своими руками. Как известно, выращивание зимой овощей или ягод нельзя назвать простым делом, тем не менее многие опытные растениеводы вполне с этим справляются. Самодельное отопление для зимней теплицы позволяет снизить расходы энергии, а они будут немалые. Ведь на обогрев кубометра воздуха в климатической зоне Подмосковья, например, понадобится около 100 Ватт. Если речь идет о теплице из поликарбоната то температура воздуха не должна превышать 40 градусов. В противном случае, начнется засуха. Есть правило, согласно которому теплообменники лучше располагать понизу, а в идеале обеспечить подогрев грунта.
Самодельное отопление будет сделать проще, если теплица во время строительства была повернута на юг наклонной односкатной крышей, а на северной стороне установлен отражающий материал. Обогрев окажется эффективнее.
Теперь о способах, при помощи которых добывается тепло. Биологический обогрев осуществляется при разложении торфа, перегноя или навоза по такому алгоритму. За неделю до начала вашего отопительного сезона сухие брикеты с навозом помещают в рыхлую кучу, увлажняют и закладывают в теплицу слоем до полуметра, когда от них идет пар. Длительность такого обогрева зависит от количества парящего навоза или торфа, закопанного под грунт. Самым долгоиграющим считается вариант смеси конского навоза с рубленой соломой.
Я конечно извиняюсь но что то в отопление навозом зимой верится с трудом. Лучше печи-буржуйки пока не придумали. По крайней мере самый экономичный и безотказный вариант. Печь можно топить чем угодно от дров до ветоши. Она может быть круглой, квадратной или прямоугольной, простой и улучшенной. Самая простая конструкция — стальной короб с патрубком и топливником а в улучшенной есть короб, поддувало, топливник с дверцами и колосниковой решеткой. Буржуйку для теплицы надо смазать печной глиной в нагревающихся частях и установить на фундамент чтобы не было перекосов. Между основой то есть фундментом и основанием теплицы прокладывают слой песка в 5 см. Фундмент сделать просто. В полуметровый котлован засыпать бут, поставить на песчаную засыпку деревянную опалубку, залить раствор цемента. Как высохнет цемент настелить рубероид, положить обожженый кирпич в два ряда.
Предтопочный лист делают из стальной заготовки 500х700 мм, покрашенной с двух сторон масляной краской. Смоченный глиняным раствором войлок помещают на лист, просушивают и лист укладывают над топливником металлом вверх. Прикрепляют к фундменту, сверху ставят буржуйку на шанцах или ножках.
Для устройства горизонтального дымохода-борова берут куски труб из чугуна, стали или керамики, кроме асбестовых. Диаметр понятное дело должен быть одинаковым. Куски борова скрепляют стальными хомутами проволокой или болтами и промазывают печной глиной.
Дымоход ставят с уклоном вверх и подпирают стальными подпорками. Белят известью или мелом чтобы потом сразу увидеть деформацию. Боров выводится через теплицу в тамбур и заканчивается вертикальной дымовой трубой с искрогасителем и защитным конусом. Конус лучше купить а искрогаситель — это простой лист жести просверленный во многих местах, так что можно сделать и самому. Для регулирования тяги и очищения трубы вырезать вьюшку с дверцей. Внутри трубы установить стальную заслонку.
Водяной бак можно поставить рядом с корпусом буржуйки или установить сверху. Получите заодно кондей для регулирования влажности и теплую воду заодно. Как вариант — сделать подземный дымоход если уж приспичило обогревать грунт. Это две параллельные труды на расстоянии от 60 до 100 см в траншее с глубиной 40 см. Они соединяются с печью и дымовой трубой. Так что лучше тепличную буржуйку поставьте чем навозом топить.
- 1330340799_otoplenie-teplicy.jpg (27.72 КБ) 2727 просмотров
Сверху помещают от 20 до 30 сантиметров грунта. Так и получаются грядки, которые одновременно подогреваются и удобряются.
А давайте из кучки - разложим по полочкам. Теплицы и соответственно культурообороты, в большинстве своем бывают весенне-осенние. То есть, позволяющие собирать урожай пораньше : весной летом или попозже : летом-осенью. Для таких теплиц биологического подогрева достаточно. А есть теплички и культурообороты зимние, сиречь круглогодичные. Тут конечно без настоящего отопления не обойтись. Но, предлагаемая буржуйская конструкция, совсем не простая, совсем не дешевая, совсем не надежная и совсем, включая топливо, не дешевая. А главное, подобная конструкция в принципе не способна поддерживать оптимальные температуру и влажность в постоянном режиме. А скачки температуры и влажности, совсем не способствуют максимальной урожайности. В связи с этим, подобные конструкции не окупаются и используются только при недостатке финансирования в ЛПХ. Ежели бы, ничего лучшего бы не придумали, то ничего иного и не использовали бы. А уже давно и придумали, и используют.Я конечно извиняюсь но что то в отопление навозом зимой верится с трудом. Лучше печи-буржуйки пока не придумали. По крайней мере самый экономичный и безотказный вариант. Печь можно топить чем угодно от дров до ветоши.
-
krestyanin
- Сообщения: 0
- Зарегистрирован: 04 июл 2016, 12:33
Двадцать пять лет занимаюсь парниками и теплицами на биотопливе. Раньше февраля никогда не начинал, так как горение начинается с высокой температуры (до 70 градусов), но уже через неделю опускается до тридцати-тридцати пяти, а через два месяца будет не более двадцати. После трех месяцев, бактерии переработают все что можно и "уснут", парник затухнет. Поэтому я использую этот метод только для выращивания рассады.
Никакая буржуйка на дровах не сравнится с горящим навозом. У бактерий нет выходных, нет плохого настроения - они честно пашут два месяца. Температура грунта постоянно держится на уровне 20-25 градусов. При двойном укрытии парника - плёнка плюс укрывной материал, рассада выдерживает морозы до 15 градусов (ниже у нас в это время не опускается. В хорошей теплице, наверное, выдержит и 20.
Грунт засыпаю не менее 15см, оптимальные размеры грядки (парника) - ширина - 1,5 м, высота (глубина) -0,7 м, длинна произвольная. Загрузку произвожу так: первый слой 10 см - солома, мелкие ветки (для воздуха), второй слой не менее 40 см - навоз, третий - опять солома - 5 см (для воздуха и теплоизоляции, выравнивания), четвертый - 15-20 см грунт (смесь песка, садовой земли и перегноя (торф у нас не водится)))).
Углублять парник хлопотно, обычно так обустраивают стационарное парниковое хозяйство, можно его поднять над землей - тоже нормально работает.
На снимках - поэтапно показано как мы делали приподнятый парник в этом году. Размеры 1.8 м на 12м, высота над землей - 40 см.