Отопление для зимней теплицы своими руками

Сооружения для выращивания овощных, декоративных, и плодовых культур, их рассады и саженцев. Теплицы, парники, утеплённый грунт. Гидропоника.
Ответить
Аватара пользователя
medvedka
Сообщения: 1140
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 16:19

Сообщение medvedka »

Давайте соберем полезные советы как сделать отопление для зимней теплицы своими руками. Как известно, выращивание зимой овощей или ягод нельзя назвать простым делом, тем не менее многие опытные растениеводы вполне с этим справляются. Самодельное отопление для зимней теплицы позволяет снизить расходы энергии, а они будут немалые. Ведь на обогрев кубометра воздуха в климатической зоне Подмосковья, например, понадобится около 100 Ватт. Если речь идет о теплице из поликарбоната то температура воздуха не должна превышать 40 градусов. В противном случае, начнется засуха. Есть правило, согласно которому теплообменники лучше располагать понизу, а в идеале обеспечить подогрев грунта.
zimniye-teplicy-1.jpg
zimniye-teplicy-1.jpg (104.58 КБ) 2709 просмотров
Самодельное отопление будет сделать проще, если теплица во время строительства была повернута на юг наклонной односкатной крышей, а на северной стороне установлен отражающий материал. Обогрев окажется эффективнее. Теперь о способах, при помощи которых добывается тепло. Биологический обогрев осуществляется при разложении торфа, перегноя или навоза по такому алгоритму. За неделю до начала вашего отопительного сезона сухие брикеты с навозом помещают в рыхлую кучу, увлажняют и закладывают в теплицу слоем до полуметра, когда от них идет пар. Длительность такого обогрева зависит от количества парящего навоза или торфа, закопанного под грунт. Самым долгоиграющим считается вариант смеси конского навоза с рубленой соломой.

Аватара пользователя
palna
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 14:05

Сообщение palna »

А сколько грунта надо положить сверху такого биологического топлива?

Petr58
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 11:29

Сообщение Petr58 »

Я конечно извиняюсь но что то в отопление навозом зимой верится с трудом. Лучше печи-буржуйки пока не придумали. По крайней мере самый экономичный и безотказный вариант. Печь можно топить чем угодно от дров до ветоши. Она может быть круглой, квадратной или прямоугольной, простой и улучшенной. Самая простая конструкция — стальной короб с патрубком и топливником а в улучшенной есть короб, поддувало, топливник с дверцами и колосниковой решеткой. Буржуйку для теплицы надо смазать печной глиной в нагревающихся частях и установить на фундамент чтобы не было перекосов. Между основой то есть фундментом и основанием теплицы прокладывают слой песка в 5 см. Фундмент сделать просто. В полуметровый котлован засыпать бут, поставить на песчаную засыпку деревянную опалубку, залить раствор цемента. Как высохнет цемент настелить рубероид, положить обожженый кирпич в два ряда. Предтопочный лист делают из стальной заготовки 500х700 мм, покрашенной с двух сторон масляной краской. Смоченный глиняным раствором войлок помещают на лист, просушивают и лист укладывают над топливником металлом вверх. Прикрепляют к фундменту, сверху ставят буржуйку на шанцах или ножках. Для устройства горизонтального дымохода-борова берут куски труб из чугуна, стали или керамики, кроме асбестовых. Диаметр понятное дело должен быть одинаковым. Куски борова скрепляют стальными хомутами проволокой или болтами и промазывают печной глиной.
1330340799_otoplenie-teplicy.jpg
1330340799_otoplenie-teplicy.jpg (27.72 КБ) 2727 просмотров
Дымоход ставят с уклоном вверх и подпирают стальными подпорками. Белят известью или мелом чтобы потом сразу увидеть деформацию. Боров выводится через теплицу в тамбур и заканчивается вертикальной дымовой трубой с искрогасителем и защитным конусом. Конус лучше купить а искрогаситель — это простой лист жести просверленный во многих местах, так что можно сделать и самому. Для регулирования тяги и очищения трубы вырезать вьюшку с дверцей. Внутри трубы установить стальную заслонку. Водяной бак можно поставить рядом с корпусом буржуйки или установить сверху. Получите заодно кондей для регулирования влажности и теплую воду заодно. Как вариант — сделать подземный дымоход если уж приспичило обогревать грунт. Это две параллельные труды на расстоянии от 60 до 100 см в траншее с глубиной 40 см. Они соединяются с печью и дымовой трубой. Так что лучше тепличную буржуйку поставьте чем навозом топить.

Аватара пользователя
medvedka
Сообщения: 1140
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 16:19

Сообщение medvedka »

А сколько грунта надо положить сверху такого биологического топлива?
Сверху помещают от 20 до 30 сантиметров грунта. Так и получаются грядки, которые одновременно подогреваются и удобряются.

Аватара пользователя
SALERS
Сообщения: 935
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 19:20

Сообщение SALERS »

Сверху помещают от 20 до 30 сантиметров грунта. Так и получаются грядки, которые одновременно подогреваются и удобряются.
Я конечно извиняюсь но что то в отопление навозом зимой верится с трудом. Лучше печи-буржуйки пока не придумали. По крайней мере самый экономичный и безотказный вариант. Печь можно топить чем угодно от дров до ветоши.
А давайте из кучки - разложим по полочкам. Теплицы и соответственно культурообороты, в большинстве своем бывают весенне-осенние. То есть, позволяющие собирать урожай пораньше : весной летом или попозже : летом-осенью. Для таких теплиц биологического подогрева достаточно. А есть теплички и культурообороты зимние, сиречь круглогодичные. Тут конечно без настоящего отопления не обойтись. Но, предлагаемая буржуйская конструкция, совсем не простая, совсем не дешевая, совсем не надежная и совсем, включая топливо, не дешевая. А главное, подобная конструкция в принципе не способна поддерживать оптимальные температуру и влажность в постоянном режиме. А скачки температуры и влажности, совсем не способствуют максимальной урожайности. В связи с этим, подобные конструкции не окупаются и используются только при недостатке финансирования в ЛПХ. Ежели бы, ничего лучшего бы не придумали, то ничего иного и не использовали бы. А уже давно и придумали, и используют.

Аватара пользователя
krestyanin
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 12:33

Сообщение krestyanin »

Двадцать пять лет занимаюсь парниками и теплицами на биотопливе. Раньше февраля никогда не начинал, так как горение начинается с высокой температуры (до 70 градусов), но уже через неделю опускается до тридцати-тридцати пяти, а через два месяца будет не более двадцати. После трех месяцев, бактерии переработают все что можно и "уснут", парник затухнет. Поэтому я использую этот метод только для выращивания рассады. Никакая буржуйка на дровах не сравнится с горящим навозом. У бактерий нет выходных, нет плохого настроения - они честно пашут два месяца. Температура грунта постоянно держится на уровне 20-25 градусов. При двойном укрытии парника - плёнка плюс укрывной материал, рассада выдерживает морозы до 15 градусов (ниже у нас в это время не опускается. В хорошей теплице, наверное, выдержит и 20. Грунт засыпаю не менее 15см, оптимальные размеры грядки (парника) - ширина - 1,5 м, высота (глубина) -0,7 м, длинна произвольная. Загрузку произвожу так: первый слой 10 см - солома, мелкие ветки (для воздуха), второй слой не менее 40 см - навоз, третий - опять солома - 5 см (для воздуха и теплоизоляции, выравнивания), четвертый - 15-20 см грунт (смесь песка, садовой земли и перегноя (торф у нас не водится)))). Углублять парник хлопотно, обычно так обустраивают стационарное парниковое хозяйство, можно его поднять над землей - тоже нормально работает. На снимках - поэтапно показано как мы делали приподнятый парник в этом году. Размеры 1.8 м на 12м, высота над землей - 40 см.

Ответить

Вернуться в «Защищённый грунт»